Beiträge von Hartwig

das habe ich mittlerweile festgestellt

Hier die Dachplatte (wird erst ganz zum Schluß zugesägt, maßlich geht aber nicht viel weg):

Front-, Heck- und Alkovenbodenplatte sind zugesägt aus der hier:

Holzklötze sind bei den zugeschnittenen Platten auch schon eingeklebt:

Jetzt gehts drum die Platten zu biegen. Prinzipiell geht das so wie ich es geplant habe, allerdings weiß ich noch nicht wie ich den Mittelpunkt der Biegung ermitteln kann, da muß ich mir noch was einfallen lassen.
Hier werden an einem Probestück die Nuten geschnitten:

funktioniert

und gleich Kleber rein. Bei den richtigen Platten werde ich gleich GFK-Gitter mit einbetten an den Innenradien.

wie hoch ist dein Alkoven? Bei mir sinds außen 920mm.
Welcher Mindestabstand zum Plattenrand sollte eigentlich eingehalten werden wenn Fenster/Klappen usw. verbaut werden?

Hallo Anton,
Die Bodenplatte mußte ich ja von unten durchbohren damit ich das Lochbild des Zwischenrahmens auf die Bodenplatte übertragen kann. Dadurch fehlt mir aber oben das Zentrum zum Ansetzen des Forstnerbohrers(Flachsenkers). Die Befestigungsschrauben sind M10, also muß ich 11mm bohren. Die Holzrundstäbe gibt es aber nur in 10 oder 12mm Durchmesser. Also habe ich mir die aus 10mm gedreht (mit Zentrum für den Forstnerbohrer) und eingeleimt. Danach von oben gesenkt für den Schraubenkopf und das ganze zum Schluß aufgebohrt mit 11mm.

Ich sitze grade über dem Reimokatalog wegen der Seitz S4-Fenster. Diese kann ich verwenden bis 53mm Wandstärke steht da. Meine Wände haben 53mm
Aber: ich würde an die Wände gern einen dünnen Teppich machen, dieses Nadelfilzzeug gefällt mir nicht. Den Teppich (etwa 3mm dick??) würde ich natürlich gerne mit unter den Fensterrahmen klemmen. Meint ihr das geht noch?

In die Alkovenseitenwände möchte ich auch gerne Fenster. Die niedrigsten sind 300mm hoch. Der Alkoven ist 920mm hoch. Ich habe Bedenken ob ich mir nicht zu viel Stabilität raussäge wenn ich 1/3 der Seitenwandhöhe rausschneide Die niedrigeren Alkovenfenster gibts nicht für 53mm Wandstärke

die Bodenplatte ist erstmal fertig. Allerdings drückt es die Holzklötze trotz Klebeband über Nacht aus dem Schaum, so daß ich nochmals "nachsägen" mußte, da muß ich mir noch was überlegen wie ich das verhindern kann.

Danach ging es an die Befestigungsbohrungen. Die Platte wurde ausgerichtet und von unten mit 10mm durchbohrt. Danach habe ich mir Stopfen gemacht mit einem Zentrum in der Mitte für den Forstnerbohrer/senker. Diese wurden mit Leim eingesetzt und nach dem trocknen konnte ich dann die Senkungen machen. Jetzt wurde auf 11mm aufgebohrt und die Bodenlatte konnte mit dem Rahmen verschraubt werden.

Mittwoch gehts weiter

genau so mache ich es auch, dimmbar und in Farbe.
Blöd ist nur daß die Steuerung nur über eine Fernbedienung geht und ich wegen der Menge an LEDs mehrere FB brauche.

die Leds für die Deckenkanten habe ich schon, mir gehts hauptsächlich um die Bodenleisten und die Küchenarbeitsplatte, Alu ist mir da lieber wie Holz

Mache mir gerade Gedanken über die inneren Wände. Entweder mache ich da ne GFK-Tapete drauf, oder nen dünnen Teppichboden. Die Frage ist: was nutzt man da am besten für "Sockelleisten" auf dem Boden und z.B. an der Küchenarbeitsplatte?

die Sandwichplatten sind nun fertig und wurden abgeholt. Der Anhänger war mit 4m Ladeflächenlänge deutlich zu kurz, die Platten haben eine Länge von 5,5m, daher mußte improvisiert werden.

Auf dem Anhänger befindet sich nun 700Kg Material im Wert eines neuen Kleinwagens, und zwar kein Hyundai

riesig und unhantlich die Dinger

Bei der Größe und dem Gewicht der Sandwichplatten ist nix mehr drin mit der Fixierung mittels Klebeband beim Kleben. Die Platten müssen miteinander verschraubt werden, sobald der Kleber hart ist, kommen die Schrauben wieder raus. Um aber schrauben zu können muß ja "Material" da sein, im Schaum hält logischerweise keine Spax. Daher werden Taschen in den Schaum gefräst und danach ein Holzklötzchen eingeklebt. Erste Versuche mit der Oberfräse den Schaum auszufräsen waren ernüchternd, viel zu unhandlich, viel zu viel Dreck. Daher habe ich mir ein Fräswerkzeug für den Akkubohrer und "Frässchablonen" gebaut, somit bleibt an den Holzklötzchen seitlich und auf der Rückseite 1mm Klebespalt und das Fräsen dauert pro Klötzchen etwa 2 Minuten, statt 10 Minuten mit der Oberfräse.

nächste Woche gehts los mit dem Zuschnitt der Platten

Zitat von Leerkabinen-Wolfgang

Hallo Hartwig,

ich muß noch einmal auf den Grundriß zu sprechen kommen: so wie ich das sehe, verlierst Du bei Deiner Planung viel Platz für Dusche und Kabinentürbereich, den Du im '95%-Normalfall', also wenn Du nicht duscht oder gerade die Kabine betrittst/verläßt, nicht nutzen kannst. Hast Du schon einmal überlegt, die Naßzelle in Querrichtung zu spiegeln und die Aufbautür dann um 60cm nach hinten in den Bereich der Dusche zu verschieben? Es ist zwar nicht jedermanns Sache, durch die Dusche in die Kabine zu gehen, aber der Platzverlust halbiert sich.
Weil mir der Durchgang ins Fahrerhaus ganz wichtig war, habe ich auf eine 'normale' Kabinentür ganz verzichtet und steige durch die hintere DoKa-Tür ein. Der Platzgewinn durch den Wegfall der Tür ermöglicht mir einen deutlich wohnlicheren und großzügigeren Grundriß...

Viele Grüße und weiter viel Erfolg bei all den kleinen, besonderen Details (wie dem Schlüssel)
Leerkabinen-Wolfgang

Da hast du vollkommen recht, im Vergleich zum äußeren Erscheinungsbild ist die Kabine innen winzig, da hast du völlig recht. Wir möchten aber nicht durch die Toilette einsteigen. Während meinem morgendlichen Toilettengang, kann meine Frau schonmal den Tisch draußen decken
Durchgang zum Fahrerhaus hatte ich anfangs auch geplant, Die angedachte und angerissene Schnittlinie ist heute noch zu sehen auf der Rückseite der Fahrerkabine
Ich habe mich dagegen entschieden, da durch die Öffnung der Rückwand Lärm nach innen dringen würde und recht niedrig wäre. Der Ford ist außen sehr laut, aber innen sehr leise. Ich hätte dann mit Türen arbeiten müssen, welche wieder zu viel Platz wegnehmen. Ich habe ja die zweite Sitzreihe komplett entfernt, hier kommen Schubladen, Staufächer usw. rein. Die Anordnung weiß ich noch nicht...

Zitat von restler

Halllo Hartwig
Zunächst vielen Dank für deine ausführliche Dokumentation aus dem Bereich des puren (Schwer-) Maschinenbaus. Ist irgendwie erfrischend, wenn nicht jede Lösungsfindung durch Leichtbaubedenken verwässert wird.

Nun ein paar Worte zur Klimaanlage.

Einige Dinge solltest du mit einbeziehen.
1. Die Leistung solch einer Truma-Kiste ist nicht mit der gewohnten Leisung einer Fahrzeug-Klimaanlage zu vergleichen. Im PKW kannst du von 6 KW ausgehen, zudem ist der zu kühlende Raum beim Womo deutlich größer. Kühlleistung/Raumvolumen ist in Summe im Womo also geschätzt um den Faktor 10 geringer. Dennoch hast du bei längerer Laufzeit natürlich einen spürbaren Kühleffekt.
2. Die "Kiste" sollte auf dem Fußboden liegen mit den beiden Öffnungen des Kondensators (Zu- und Abluft) direkt ins Freie.
3. Die Rückströmung aus der Kabine zur Klimaanlage soll mindestens 300 qcm betragen.
4. Die Ausströmer in der Kabine sollten sinnvollerweise OBEN sein. Das bedeutet mindestens 3 (teure) Schläuche / Rohre vom Boden bis zur Decke, was auch Platz benötigt.
5. Nur an wenigen Stellen findest du den Anlaufstrom des Teils. Dieser beträgt 15 A für 150 ms und ist auch nur ein gemittelter Wert. Solltest du die Klimaanlanlage während der Fahrt betreiben wollen (Trocknung, Niedrighaltung der Temperatur) brauchst du einen Wechselrichter, der das kann. Nicht einmal alle mit 2000/4000 W können diesen Anlaufstrom. Truma bietet einen speziellen Wechselrichter an (ich glaube ca 1000 W und über 1000,-€). Da geht dann aber nichts zusätzlich.
Wie bzw ob die Überlast-Abschaltung eines Generators auf diesen kurzen Anlaufstrom reagiert (immerhin ca 3500 W), weiß ich nicht.

Viel Freude beim weiteren Sinnieren.
Gruß Restler

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Der Einbauort hatte ich so geplant ja, ebenso die Ausströmer. Während der Fahrt möchte ich hinten nicht heizen oder kühlen. Im allgemeinen möchte ich einen Hauptschalter verbauen, welcher außer den Kühlschrank alles trennt.
Als Wechselrichter kommt der hier von Völkel rein:
Sinus Wechselrichter SP 2000-212
Dauerleistung 2000 Watt
Ausgangsleistung (1 Min.) 2300 Watt
Ausgangsleistung (1 Sek.) 3500 Watt

Klimaanlage und Kaffeautomat geht aber dann nicht gleichzeitig

Ich werde auch zwei 230V-Stromkreise installieren, einen für externe Einspeisung und einen vom Wechselrichter. Klar gibt es Anlagen die auch "mischen", d.h. ich kann z.B. eine max. Stromaufnahme einstellen die vom "Landanschluß" entnommen wird wenn man auf schwach abgesicherten Campinplätzen steht. Den Rest holt die Anlage dann aus dem Wechselrichter. Das ist mir aber zu "wachsweich", aus dem Bauchgefühl heraus ist das wohl irgendwann störanfällig.

der Schlüssel dient vor allem der Gewissensberuhigung, richtig
Aber ich habe auf diese Weise schon mal ein Fahrzeug gerettet. Man muß es nur schnell merken, dann hält sich der Schaden in Grenzen. Die Batterie muß gut zugänglich sein und man sollte natürlich nicht ans Kabel fassen
Wie schon erwähnt, Hauptschalter kommt irgendwann

Hat von euch eigentlich jemand Feuerlöscher an Bord? Ich suche einen kompakten CO2-Löscher

Weiteres Thema: ich suche diese Verschlußrollendinger. Kennt da jemand eine Bezugsquelle? Die Kabine ist von Ortec, die Teile sind dort nicht mehr lieferbar.

Inspiriert durch jemand aus dem VMV-Forum habe ich doch noch mal die anfänglichen Klimaanlagengedanken heraufgeholt. Da ich meist in kühlen Regionen unterwegs bin, hatte ich das aber verworfen, andererseits hatten wir in Südengland auch schon mehr Hitze als hier in D.
Da ich mit dem Ford möglichst autark stehen möchte wird das nicht ganz einfach. Theoretisch geht das bei Sonnenschein mit der Solaranlage und Spannungswandler, aber damit wären wohl alle Reserven ausgereizt. Daher nächster Versuch:

Spannung am Hausnetz:

Honda EU20i bei knackigen und windstillen 35°Hitze in die Sonne gestellt und mit 1000W belastet. Nach 20Min. habe ich abgebrochen da der Generator sehr heiß wurde. Die Ablufttemperatur(Kühlluft) (nicht Abgastemperatur vom Motor!) stieg auf 117°C. Die Spannung schwankt zwischen 236V und 227V. Ob diese Schwankungen Probleme verursachen weiß ich nicht.

Danach das selbe mit 500W Belastung. Hier beträgt die Ablufttemperatur immer noch stattliche 98°C

D.h. wenn man alleine steht ginge das mit dem Moppel, alternativ bleibt nur ein Stell-/Campingplatz wenn man eine Klima nutzen möchte.

Ob ich ne Klima einbaue ist noch offen. Zum einen ists ein Kostenfaktor, andereseits läßt sich damit auch die Feuchtigkeit bei Dauerregen leichter entfernen aus der Kabine.

Mal sehn...ich sinniere da noch drüber...

Durch mehrere Stellen an der an der Elektrik gepfuscht wurde (ich vermute durch die Fa. die den PU für die Deutsche Zulassung umgebaut hat) bin ich diesbezüglich mittlerweile recht unruhig und habe mir mal einen 8er Schlüssel vorne angebracht zum schnellen abklemmen der beiden Starterbatterien. Irgendwann kommt da ein (oder 2) Batteriehauptschalter rein, dazu muß aber der Kühler raus.

Morgen hole ich die Sandwichplatten beim Hersteller, in den nächsten Tagen habe ich leider wenig Zeit, aber Mitte August gehts dann los mit dem Hüttenbau

bis die rohen Sandwichplatten zum Kabinenbau fertig sind, gibts immer mal wieder Kleinkram zu machen.
Die Entlüftung am Öltank des Hydraulikaggregates ist zu klein, das ist der Lebensdauer des Kunststofftanks der Anlage alles andere als zuträglich, daher habe ich eine andere Ent-/Belüftung gebaut

Mit den Zwischenstücken zwischen dem Zylinder und der angeschweißten Platte ist die hydraulische Anlage drucklos (entlastet). Für längere Standzeiten und Überwinterung habe ich das so vorgesehen

Die Toilette/Dusche soll ja möglichst "dicht" zum Rest der Kabine sein, deshalb werde ich da eine entsprechende Tür bauen aus diesem Profil:

der Unterbau der Duschtasse ist fertig und geht diese Woche zum Feuerverzinker

Hallo,
Klima gibts nur mit 230V-Anschluß, das ist mir klar.
Mir gehts vor allem um Probleme die evtl. damit bekannt sind.

ok, danke.
Das mit dem Kleben ist dann soweit klar

Ich hatte mir anfangs vorgenommen keine Klima einzubauen. Bei den derzeitigen Temperaturen aber wird die Überlegung immer konkreter. Ich muß gestehen daß ich eher der "Nordtyp" bin (15° Wohlfühltemp., über 25° > unangenehm, über 30° ist für mich ne Qual).
Jetzt bin ich am überlegen ob ich sowas gleich vorsehe oder auch gleich einbaue. Hat mit denen jemand Erfahrungen?

http://www.truckerdepot.de/508-Klimaanlag…9nOOxoCv-Hw_wcB

Also, lt. Sika ist die UV-Einstrahlung bei dem 252 als Klebung nicht problematisch, da die Fläche ja nur sehr schmal ist.
Ich werde jetzt das 252 zum Kleben der Aluschienen nehmen und vorher sauber abkleben damit ich nicht "ausfugen" muß.
Zum ausfugen der GFK-Profile wäre 521UV geeignet, der Hersteller der Sandwichplatten macht das aber mit 221, (wurde mir angeboten) auch seltsam.

UV-beständig wäre natürlich interessant, kostet nur die Hälfte, warum?
Ich mach mich morgen mal schlau und melde mich

Komma verrutscht, klar

Danke, das Reißen des Lackes ist mir klar. Aber an das nachträgliche Verspröden habe ich nicht gedacht.
Danke für die Links

Tolles Forum