Beiträge von Hartwig

es reißt vorher das GFK vom Schaum, auch ohne den im Film genannten Reiniger.
Entfetten, anschleifen, entfetten, kleben, fertig

Hier einer meiner vielen Tests:

rohes Alu läßt sich perfekt kleben. Meine kompletten Möbel hängen da dran.
Im Außenbereich kriegt es halt schneller flecken, bzw. wird grau.

Danke Arno.

Ich wollte eigentlich noch die Bremsbeläge der Feststellbremse und die Verrohrung des Ladeluftkühlers erneuern (etwas undicht), leider hängen die Teile beim Zoll fest.

Vor der großen Fahrt habe ich nochmal das Motoröl mit Filter (der Motor hat 17L Öl im Umlauf, davon werden nur 14,5L beim Wechsel erneuert) und den Kühlmittelfilter erneuert. Ich bin jetzt mal auf 2000KM hoch bei der Reinigungsintervalle des Kühlmittelfilters. Die nächsten 5000-6000KM Urlaubsfahrt werde ich nicht säubern, erst wenn ich wieder zu hause bin.

Auf den ersten Blick sind durch den Vollstromkühlmittelfilter (es wird immer die komplette Wassermenge gefiltert, nicht nur ein Teil wie sonst üblich) die Schmutzpartikel so klein, daß sie durch den Ölkühler hindurch passen und diesen nicht mehr verstopfen.

Ich habe aber folgende Entdeckung gemacht: bläst man den Filter nur mit einer handelsüblichen Blaspistole aus, ist dieser NICHT sauber genug, der Wasserdurchfluß wird etwas behindert. Das Wasser fließt drucklos NICHT vollständig hindurch. Mit einem gebogenen Rohrstück vor der Blaspistole, hole ich noch einiges an Dreck aus den Filtermaschen wenn man von innen nach außen bläst:

Und genau dieser "Schleim" wird dann irgendwann zum Problem. Er setzt sich am Geflecht des Ölkühlers fest und daran bleiben wiederum die kleinen Schmutzpartikel kleben/haften. Wie erwähnt werde ich jetzt mal 5000KM fahren und dann wieder prüfen.

Ich habs mal versucht zu filmen:

Danke Urs.

Die Leuchten leuchten wie sie leuchten sollen

ich habe low beam jetzt auf die Distzanz von etwa 1,5m um etwa 5mm höher gestellt. Mit dem Lichtprüfer wird das ganze auch angeschaut, und natürlich die Blenderei der anderen Verkehrsteilnehmer muß ich ausprobieren.

Hallo Joachim, vergiß abkanten, das habe ich auch probiert. Sieht nicht schön aus.
Ich habe bei mir scharfkantiges Z-Profil genommen, funktioniert einwandfrei und ich würde es jederzeit wieder machen.
Ich finde es sieht auch besser aus wie wenn die Fenster außen drauf sitzen.
Wichtig ist, daß du die innere Schweißnaht wo die Fensterdichtung sitzt, plan fräst damit alles dicht wird.

Standlicht (selbst gebaut)

Abblendlicht

Fernlicht

Die neuen Scheinwerfer begeistern mich eher weniger. Das Abblendlicht ist nach 40m wie mit dem Messer abgeschnitten. Ich vermute die Scheinwerfer sind etwas zu tief voreingestellt.

Das doofe an den Dingern ist, daß man sie nur demontiert auf der Rückseite einstellen kann. Bei diesen Fahrzeugen mit den hohen Scheinwerfern (etwa auf Bauchhöhe) hat man aber immer das Problem daß man an der Ampel dem Vordermann voll "ins Genick" mit normal eingestellten Scheinwerfern...

Abblendlicht, eher zu mickrig (wirkt auf dem Bilkd weiter):

Fernlicht geht gerade so, die seitliche Ausleuchtung ist aber auch nicht so gut wie ich es mir erhofft hatte.

Sozusagen.
Evtl. erhält man Denkanstöße. Fachlich / handwerklich war ich selber, so meine Meinung, weiter. (Eigenlob )
Das Fahrzeug, welches nach dem Vortrag zu besichtigen war, entsprach nicht meiner Vorstellung von einer handwerklich sauberen Ausführung.
Aber ich möchte es niemand "madig" machen. Der Mann / Vortrag hat sich evtl. die letzten 2 Jahre auch weiter entwickelt

die Amis haben eine etwas andere Schaltung bei den Autos. Sie haben ein DRL (Day Time running Light).
Das Abblendlicht wird mit reduzierter Leistung hierfür genutzt nicht mit extra LED.

Aber eigentlich sollte hierfür eben der LED Streifen leuchten

der Urlaub naht, ich habe mir in USA andere Scheinwerfer bestellt, da noch die ersten verbaut waren und letztes Jahr in den Tunneln von Norwegen meist Blindflug angesagt war.

Scheinwerfer ausgebaut

Die Deutschen und ihre Sonderfürze. Hierzulande muß ein Standlicht verbaut sein, also habe ich eine LED-Lampe mit Fassung ausgesucht

Löcher müssen dafür natürlich gebohrt werden

rein damit, dicht ist es natürlich auch

Angeblich sollen die originalen Lampenfassungen passen. War natürlich nicht der Fall, ich mußte nacharbeiten.

Sieht dann so aus:

Dann habe ich noch den vor 2 Jahren verbauten Hood-deflector gegen einen etwas dezenteren ersetzt.

Ob mir die neuen oder die alten Scheinwerfer besser gefallen weiß ich selber noch nicht.

so sah es vorher aus:

Die Scheinwerfer müssen jetzt erst mal zeigen was sie können. Leider geht der LED-Streifen nicht, ich vermute es liegt am EU-Umbau der Scheinwerfer da muß ich nochmal bei....

so, jetzt müßte Ruhe sein in den Wassertanks

Hallo,
schon länger befasse ich mit dem Thema Diebstahlschutz und möchte nun einen GPS Tracker am Womo verbauen. Hat da jemand Empfehlungen?
Das hier wäre gerade im Angebot:

Kennt jemand den genauen Grund warum die Silberionen so aggressiv zu Alu sind? Die selbstgemachte Inspektionsöffnung meiner Trinkwassertanks hatte ich ja mit Alu (natur) verschlossen, in den PE-Tanks liegen dieses pads:

Die Al-Legierung weiß ich nicht genau, es ist etwa AlMgSi0,5.

Nach einer Saison sahen die Dinger so aus:

nach dem Strahlen sah man deutlich den Lochfraß:

morgen müßte ich die neuen Teile aus POM fertig bekommen, aber warum sich das Alu dermaßen zersetzt wäre schon interessant.

Ich war mal 2015 oder 2016 dabei.
Ähm, ja.
Wie soll ichs sagen

Schweden war wir letztes Jahr, viel Spaß!

Eine verschraubte Verstärkung geht theoretisch auch, sie muß aber dann mit Paßschrauben versehen sein, damit ein Formschluß entsteht. Und ob am Rahmen passende Bohrungen sind die verwendet werden können ist fraglich.
Im zehntelbereich kann man aber vorhandene Bohrungen bedenkenlos aufreiben für eine Paßschraube.

Deshalb werden meist Blech aufgeschweißt, bzw. bei einem offenen C-Profil schweiße ich dann auf der offenen Seite Bleche auf, so daß an der Stelle das offene Profil zum geschlossenen Profil wird. Der Rahmen wird dann steifer.
Die Bleche müssen aber am Ende eine spezielle Geometrie haben damit kein "harter" Übergang zum Restrahmen ensteht.
Soll der Rahmen flexibel bleiben, aber stabiler werden, können Bleche aufgeschweißt werden wie hier bei dieser Rahmenverlängerung.

Hallo Christaian,
ich schweiße auch Fz-rahmen, daher die Frage mit der Verstärkung. Es gibt keinen EU-/Asia-PU als Doppelkabiner der für eine 2-Mann- (oder mehr)- Kabine geeignet ist. Auch nicht bei einer Kabinengröße wie bei dir.
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist dein statischer, theoretischer Schwerpunkt vor der Hinterachse, das ist gut so. Ich kann dir aber versichern, daß dieser während der Fahrt nach hinten "wandert", d.h. - bildlich gesprochen - dein Rahmen am Fahrzeug "nickt".
Selbst wenn deine Achslasten noch ok sind, der Rahmen am Auto ist dein Schwachpunkt, das ist einfache Physik. Natürlich kann dein Rahmen schadlos bleiben wenn er nicht rostet, aber selbst leichte Fahrten abseits der Straße setzen ihm zu.
das soll nur ein "Anstupser" sein sich diesbezüglich Gedanken zu machen. Ist der Knick mal drin, ist das in den meisten Fällen ein Totalschaden aus finanzieller Sicht.
Ich würde an deiner Stelle - so mache ich es immer - deine fertig beladene Kabine absetzen und auf ein Rundrohr stellen. (Holzplatten/Paletten dazwischen daß die Last verteilt wird ), dann kannst du +/- 5mm den Schwerpunkt der Kabine bestimmen. Du wirst dich wundern....

Läßt die Airlineschienen wo sie sind. Du kannst sie nur wegschleifen, also quasi komplett atomisieren
Wenn die Klebung fachgerecht erfolgt ist, ist der Schwachpunkt die Sandwichplatte.
Hast du schon über eine Rahmenverstärkung nachgedacht?

Ende des Monats gehts wieder los auf Urlaubsfahrt, heute habe ich mal wieder die Kackstuhlkassetten gesäubert. Ich mache das zwar nach jedem Gebrauch, aber 2-3x/Jahr kriegen die 150°C heißdampf

beim Entleeren kam bei der einen Kassette diese Kappe mit raus. Weiß jemand wo die drauf kommt?

Tiptop. Die war ja die ganze Zeit vorne drin. Bei Sonne waren da 50-60ºC Umgebungstemp.
Bier war eiskalt

Seit letztem Jahr fährt gelegentlich eine kleine Kompressorkühlbox mit. Entweder für eisgekühlte Getränke oder Gefriergut.
Ich hatte sie hier hinter dem Fahrersitz stehen.

Das erwies sich aber nicht als sinnvoll, da sie immer störte wenn man Werkzeug oder Kleinkram brauchte den ich da verstaut habe. Da wir seit diesem Jahr nur noch zu zweit reisen, war somit unter der Sitzgruppe Platz.
Anprobe:

links neben der USB-Steckdose habe ich nun diese 12V Steckdose angebracht. Nach schlappen 6 Stunden Schrauberei (ich mußte die Kabel durch die halbe Wohnkabine legen) liegt auch hier Spannung an. Ich habe ja 2 12V-Stromkreise in der Kabine: einer mit Dauerplus versorgt (USB-Steckdosen und Kühlschrank), und einer mit geschaltetem Plus welcher immer ausgeschaltet wird wenn wir die Kabine verlassen. Die Steckdose für die Kühlbox mußte ja an Dauerplus angeschlossen werden, daher die lange Verkablerei.

Zurrpunkte:

Funktioniert zwar aber die Sache mit der Gurtratsche gefällt mir nicht. Auch farblich nicht der "Bringer"

In 3,5 Wochen gehts auf zum nächsten Trip. Durch Frankreich durch bis Cherbourgh, dann die Fähre nach Dublin, einmal um Irland komplett rum im Gegenuhrzeigersinn, dann kreuz und quer zwischendruch, Das Ganze natürlich wieder zurück. Geplant habe ich etwa 5500Km zu fahren.
Bis dahin gibt noch Kleinkram zu erledigen. Heute habe ich angefangen die Hupe wieder zu reparieren (mittlerweile das 3.(!) mal).
Vor 4 Monaten war mir aufgefallen, daß die Hupe nicht mehr funktioniert. Die Sicherung war geflogen und die beiden Hupenhörner durchgebrannt. Vermutlich hat sich die Hupe nachts verselbstständigt und sich quasi zu Tode gehupt.
Da der Truck nicht bei mir zu Hause steht, habe ich das auch nicht bemerkt/gehört.

Im Bild oben ist das Originalteil zu sehen, Kostenpunkt über 200.-€. Darunter die zwei Hörner als Ersatzteil: ca. 20.-€/Paar. Allerdings paßt da der elektrische Anschluß nicht.

also gebohrt, Gewinde geschnitten und die Hupen verkabelt

Neue Sicherung rein und die Hupen hupten wieder.

Nach wenigen Wochen schon wieder: Sicherung fratze, Hupen defekt. Jetzt ging ich der Sache mal nach, vermutlich liegt der Fehler im Hornkontakt über dem Airbag oder in der clockspring. Jetzt habe ich mir - um bei einem weiteren Wechsel schneller zu sein - die Anschlußstecker für die Hupen gekauft und eingesteckt. Das Gegenstück dazu für die fahrzeugseitige Zuleitung gibt es nicht als Ersatzteil, also habe ich dieses von einer der neuen, aber defekten Hupen ausgebaut. Beim Zerlegen sah man gleich die verschmorten Innereien

noch isolieren und einbauen

Um der Ursache auf die Schliche zu kommen, muß der Airbag raus. An dieser Stelle: bitte nicht nachmachen, ab hier muß man wissen was man tut! Der Airbag kann versehentlich ausgelöst werden oder er funktioniert nicht wenn man ihn braucht.

Auf der Unterseite des Airbags steht das geschrieben:

Neuteil: über 1000.-€, Gebrauchtteil ab 350.-€ (Funktion ungewiß)

Den horncontact erneuert, das ist der Schalter (eine Folie) mit dem prinzipiell der Stromkreis beim Betätigen der Hupe gegen Masse geschlossen wird und es hupt wieder wie es soll. Ich vermute aber noch einen zweiten Fehler: die clockspring. Da ich es aber genau wissen möchte an was es lag, fahre ich jetzt erst mal so zum testen. Danach muß das ganze wieder zerlegt werden und u.a. das Lenkrad mit allem Zipp und Zapp weg.....dazu mehr in etwa 2 Wochen....