Beiträge von womo3

Nachtrag Initialisierung:

Aus gegebenem Anlass habe ich nochmals recherchiert und Abweichungen zu der mir bisher bekannten Lehrmeinung festgestellt. Das Datenblatt von Winston nennt nach wie vor 4,0V als maximale Ladespannung. Es gab auch von GWL eine Anleitung, mit 4,0V zu initialisieren. Auch entsprechende Ladegeräte mit 4V Ausgangsspannung wurden von GWL angeboten. Nun ist bei GWL und anderen jedoch von 3,6V die Rede, LiTrade spricht von maximal 3,8V. Somit scheint man inzwischen von den auch von mir oben probagierten 4,0V abzurücken.

Ich habe alle Anlagen mit 4,0V initialisiert und die laufen seit bis zu 5 Jahren problemlos. Wie bei vielen anderen Dingen, so können natürlich neue Erkenntnisse auf die Prozedur Einfluss genommen haben.

Wollte dies nur der Vollständigkeit halber noch in die Runde streuen.

Wenn allerdings einer behauptet, die Initialisierung würde das BMS ersetzen, dann hat der das ganze Thema LiYPO4 noch nicht verstanden.

LG Wolfgang

Hallo Urs,

ob die 4,86€ für den Schutzlack wirklich kaufentscheident sind, musst du selbst wissen. Habe bisher ausschließlich gute Erfahrungen mit dem LiTrade BMS.

Auf wieviel % die Zellen geladen sind, kann ich nicht sagen. Gefühlsmäßig sogar mehr als die von dir genannten 40 - 50%. Vorladen mit normalem Ladegerät und dabei die Zellspannungen überwachen geht ja auch immer noch.

LG Wolfgang

Ja, das spielt schon eine Rolle. Die Zellen werden ja im normalen Betrieb nur bis max. 3,6V aufgeladen. Die Ladung bis auf 4,0V bringt wohl die Chemie deutlich mehr in Wallung. Der komplette erzwungene Zellausgleich durch die Parallelschaltung während der Initialisierung sorgt für eine Angleichung der Zellen.
Das BMS sorgt im Regelbetrieb für das Einbremsen einer Zelle ab einem gewissen Schwellwert.

LG Wolfgang

Ich würde eindeutig deine Lösung 4 mit Gfk - PU - Gfk bevorzugen. Falls du keine schönen Rundungen herstellen willst, was bei all deinen anderen Lösungen auch kaum möglich ist, dann hält sich der Gfk Staub sicherlich in Grenzen. Du könntest die Platten alle genau zugeschnitten beziehen und müsstest sie "nur" noch zusammenkleben. Die Eckprofile aufkleben und schon sollte das passen. Die rechten Winkel werden auch bei den Profies mit einfachen Holzgerüsten für die Montage sichergestellt.

Durch die relativ frei wählbare Materialstärke lässt sich Gewicht und Wärmedämmung gut skalieren.

Ich bin kein 4x4 Kenner. Das Thema Rahmen zwischen Bremach und Kabine verdient sicherlich spezielle Beachtung. Dazu findet sich aber sicherlich genügend Expertenwissen.

LG Wolfgang

Hallo Urs,

entschuldigung, ich war selbst verwirrt. Ich habe nie das BMS123 verwndet, sondern das hier: http://www.litrade.de/shop/BMS,Balan…V,24V,3,5A.html

Meine erste Anlage habe ich mit ECS LiPro1-3 aufgebaut. Die konnten zumindest damals keine bistabilen Relais ansteuern und nur wenig Leistung schalten. Somit habe ich mit SSR´s die Philippi fernsteuerbaren Batterieschalter angesteuert. Das ging dann mit obigem BMS und den bistabilen Relais wesentlich einfacher.

Zur Initialisierung von Winston Zellen: Ich schließe die dazu alle parallel und lade sie mit einem Labornetzgerät bis zu einer Zellspannung von 4,0V auf. Die Höhe des Ladestromes ist dabei unerheblich. Mein Netzgerät kann nur 5A, somit dauert das recht lange. Um das abzukürzen, lade ich die Zellen in Reihenschaltung mit dem leistungsfähigen Bordladegerät vor und schalte dann erst parallel bis zur Vollladung bei 4,0V (vorsicht, zum Schluss geht das recht schnell). Danach aklemmen und die parallel geschalteten Zellen so lange stehen lassen, bis sich die Zellspannung möglichst nahe an die normale Ruhestannung von 3,3xV angenährt hat (auf jeden Fall unter 3,50V). Somit gleichen sich die Zellen beim Laden und Abklingen möglichst gut an.

LG Wolfgang

Hallo Urs,

ich habe sechs, der sieben bisher gebauten Batteriesysteme mit dem BMS123 Smart Gen 3 realisiert. Das funktioniert ausschließlich mit bistabilen Relais. Bei kleinerem Leistungsbedarf mit dem von dir erwähnten billigen 120A Relais, ansonsten gibt es auch eine hochwertige 260A (Ausführung http://www.litrade.de/shop/Schuetze,…DC,14V,NEU.html). Bei der 120A Version sollte man etwas konservativer sein, denn das ist für 120A AC. Bei DC sollte man deutlich weniger schalten, etwa die Hälfte.

Anders als heute mehrheitlich aufgebaute Anlagen, schalte ich immer mit zwei Realis den Lade- und Entladezweig getrennt.

Habe mit obigem BMS nur gute Erfahrungen gemacht, was willst du daran einstellen? Es zeigt Zellspannungen, Gesamtspannung und Temperatur und balaciert ab 3,40V Zellspannung kontinuierlich, allerdings nicht aktiv. Das halte ich aber für überflüssig, da ohnehin nur während des Ladevorganes balanciert wird und nach meiner Erfahrung die verbratene Leistung eher gering ist. Allerdings bietet es keine BT oder WLAN Anbindung. Die liefert aber auch nicht mehr Information als das vordandene Display.

Als Zellen habe ich ausschließlich Winston verwendet mit besten Erfahrungen. Wichtig ist eine sorgfältige Initialisierung der Zellen, bevor sie verbaut werden.

LG Wolfgang

Die werksseitig verbaute Webasto Zusatzheizung ist mit insgesamt ca. 4m Leitung (Kupfer und Gummi) in den Frz.-Heizkreislauf eingeschleift. Ich habe diesen Kreislauf um weitere ca. 4m verlängert um den Boiler und Plattenwärmetauscher zu bedienen. Naturgemäß wird dadurch die maximale Heizleistung der Fahrzeugheizung geringer. Hat aber auch im polaren Winter Scandinaviens immer gereicht.

LG Wolfgang

Sorry, habe übersehen dass genau dieser Tank schon empfohlen wurde.

LG

Es gibt auch 50L Tanks mit einer Länge von 582mm (Wynnen Art. 428). Habe ich schon queer hinten im Daily Rahmen mit Fernbetankung eingebaut.

LG Wolfgang

Ich habe zwei Keramikfilter parallel geschaltet, eine 4,5 Bar Pumpe und trotzdem einen recht überschaubaren Durchsatz. Daher nutze ich diese Konfiguration nur bei zweifelhaftem Wasser, also praktisch nie. Mittels Dreiwegehahn kann ich das auch umgehen und arbeite vorwiegend mit einen Kartuschenfilter.

LG Wolfgang

Ich nutze seit mehr als vier Jahrzehnten das Motorkühlwasser des Heizkreislaufs um einen Warmwasserboiler zu erwärmen. Das aktuelle Womo hat eine werksseitig verbaute Webasto Zusatzheizung im Heizkreislauf des Fahrzeuges. In diesen Kreislauf habe ich sowohl einen Elgena WW-Boiler, als auch einen Alde Wärmetauscher eingeschleift. Somit habe ich den Motorheizkreis mit der Alde WW-Heizung gekoppelt und kann damit den Wohnbereich während der Fahrt bestens beheizen. Das funktioniert auch bei - 25 Grad. Nach der Fahrt habe ich somit immer warmes Wasser, im Stillstand heizt eben die Alde. Der Wärmetauscher der beiden Wasserkreisläufe ist eine Standardlösung bei Fahrzeugen mit Alde WW-Heizungen und somit völlig problemlos.

LG Wolfgang

Hallo Urs,

das Erhitzen der Bremsen (Fading) kann jeder selbst durch vernünftige, dem Gefälle und Gewicht angepasste Fahrweise beeinflussen. Zwangsläufig hat hier jedes Fahrzeug seine Grenzen, die mit etwas Erfahrung auch jeder kennt.

Hat ein Fahrzeug jedoch eine mangelhafte Bremsleistung, dann knallt man damit bei einer erforderlichen Notbremsung mit immer noch erheblicher Geschwindigkeit auf ein Hindernis, während andere bereits zum Stillstand gekommen sind. All dies ohne Möglichkeit der Beeinflussung.

LG Wolfgang

Ui Urs,

60m Bremsweg bei einem Fahrzeug, das du uns an anderer Stelle als vorbildlich in Sache Bremsleistung gepriesen hast ??

LG Wolfgang

Hallo Gunther,

zunächst würde ich mal ergründen, wo die 1,8A Grundlast verschwinden. Alles mit hohem Leerlaufstrom durch Schalter trennen!

Deine Konfiguration mit Solar, Wechselrichter, Kühlschrank, Bikes laden und dgl. unterscheidet sich kaum von meinem Iststand. Mir haben die 200Ah Winston aber immer dick gereicht, obwohl wir ja auch immer im Winter unterwegs sind. Somit halte ich 400Ah nicht wirklich erforderlich.

Habe bisher sieben Anlagen gebaut, alle mit Winston. Würde auch nichts anderes nehmen, was nicht heißen soll, dass man nicht auch mit anderen Herstellern glücklich werden kann.

Als BMS habe ich vorwiegend das V3.3 von Litrade verwendet.

LG Wolfgang

Hallo zusammen,

falls es noch Platz gibt, würden wir auch kommen: 04. - 06.09. 2 Personen inkl. Sa. gemeinsames Essen.

LG Wolfgang

Hallo Gunther,

na dann wünschen wir euch viel Spaß mit dem neuen Womo und immer gute Fahrt. Die dicken Dämpfer solltest du bei dem Fahrzeug wohl auch an der Vorderachse einbauen.

Wir kommen gerade von drei Wochen Meck-Pom zurück.

LG Wolfgang

Ich rate mal auf das Kreuz von der Heckabsenkung, entgegen der Fahrtrichung mit Panoramascheibe nach hinten ??

LG Wolfgang

Hallo zusammen,

die Unterscheidung nur nach dem Energieträger scheint mir noch nicht ausreichend. Wichtig dabei ist auch noch ob die Wärme durch ein Gebläse und Luft verteilt wird, oder durch Warmwasser und Konvektoren.

Wir sind häufige Wintercamper und nutzen daher schon sehr lange eine Warmwasserheizung die mit Gas aus einen Unterflurtank gespeist wird.

Vorteile:

- optimale und gleichmäßige Wärmeverteilung bis in die letzten Ecken
- kein Geräusch
- kein aufgewirbelter Staub
- keine Geruchsbelästigung
- geringe elektrische Energie erforderlich
- Warmwasserheizsysteme lassen sich mit dem Motorkühlwasser koppeln um damit während der Fahrt zu heizen

Bei Einsatz von Gastank:

- Gastankstellen europaweit vorhanden
- Tank wird unterflur montiert, kein wertvoller Stauraum wird blockiert

Nachteil:

- teuer
- aufwändig zu projektieren und installieren
- Möbelbau muss darauf abgestimmt sein
- Aufwärmzeit etwas länger

LG Wolfgang

Hallo Christian,

es gibt auch seewasserfestes Aluminium, das wesentlich korrossionsbeständiger ist. Ob allerdings als Profil erhältlich, keine Ahnumg.

Ein Mix aus unterschiedlichen Metallen birgt natürlich immer die Gefahr von Korrosion in Folge der elektrischen Spannungsreihe. Abhilfe schafft da wohl nur saubere galvanische Trennung.

LG Wolfgang

Schon seit einigen Jahren gibt es die Regelung nicht mehr, dass man enthegen oder queer zur Fahrtrichtung keinen Gurt braucht. Bei mir wurde das zwar durch glückliche Fügung noch so eingetragen, ist aber eindeutig nicht mehr zulässig.

LG Wolfgang