Meines Wissens waren wir die einzigen in Bodenheim mit einem hibachi...darum muss ich dazu wohl Stellung nehmen: vernünftig funktioniert der bloß mit Grill-Briketts, die glühen besser durch. 2-3 Grillanzünder unten in die Schublade und dann zugeklappt, dann oben u D unten leicht öffnen und nach ca 10-15min sind die Briketts durchgeglüht...zum Sprinter kann ich nicht viel sagen, hab ja einen nagelneuen...
Gruß, Willi
Thomas: meine "Wabenplatte" ist ja auch eine normale Sandwich-Platte, bei der eine GfK-Schicht extrem dünn ausgebildet wurde (1mm) und zur Versteifung eine Wabe drunter gebaut wurde. Die Stabilität der Platte kommt aber vom Verbund GfK-PU-GfK und nicht von der Wabe. hier http://www.womobox.de/phpBB2/viewtop…start=75#p92391 siehst du den Aufbau...
6l?? das reicht bei einem heftigen Saufgelage grade so für einen Abend...;-(( mein Frost-Problem war der dünne Separett-Urinschlauch (ca. 12-15mm Innendurchmesser), der auch noch mit "Bauch" außen schlampig verlegt wurde (habe ich schon korrigiert). Wichtig ist bei Außentanks, dass der Abfluss möglichst kurz und gerade und dick ist; mein Abwasser geht auch mit 40 HT-Rohren gerade aus dem warmen Mobil in den Außentank, da friert nur das Wasser im Tank ein, nicht die Zuleitung. Beim Urintank ist der Schlauch zu dünn und zu lange im Freien...den muss ich wohl entweder nochmal auf HT umrüsten oder isolieren und beheizen...
Die Tanks selber sind kein Problem: Eimer drunter und offen lassen... oder auch einfach einfrieren lassen; im Frühjahr taut das ja wieder auf...
Es gibt auch gar keinen vernünftigen Grund, hier Alu zu verbauen. Wenn man es richtig macht (Wolfgang?), ist GFK oder gar CFK (Kohlefaser) wesentlich leichter, PU bzw Isolierung brauchst du sowieso, also sind dünne Wände eh hinfällig... Alu ist auch extrem empfindlich gegen "höherwertige" Metalle (Kontaktkorrosion), und wer von uns kann schon Alu schweißen... Natürlich verwenden wir auch Aluprofile, Schienen etc (hab bestimmt 40m Aluprofile ins Womo geklebt...,), aber nicht als Wand.
Gruß, Willi
Ok, besten Dank euch beiden...da werde ich demnächst mal nachbessern...
Gruß, Willi
HWK: welche Stecker hast du denn ausgetauscht? an der Steuerung oder vom Anschlusskabel? gibts ein Bild? Danke!
Zitat von nunmachmal
Und ja, der Spannungswächter müsste eigentlich "die Spannungswächter" heisen. Der zickt rum wie ein Mädchen.
Danke, Peter! Made my day!...;-))
Meine temporäre Lösung sieht so aus:
Tagsüber hab ich kein Problem, weil die Solarzelle immer genug Spannung auf die Batterie gibt, sodass "die Spannungswächterin" nix zu meckern hat... Nachts schalte ich das Ding ab, bevor die Wächterin da dran rumspielt...;-) Wenn die Kühlbox voll ist (genug Bier drin steht!), dann erwärmt die sich bis zum Morgen um höchstens 4-6 Grad, das ist zu verschmerzen...zumal ich morgens ja noch kein kaltes Bier brauche...;-))
Sicherung heisst hochdeutsch: "Leitungssicherung", weil sie die Leitung absichern soll (und nicht den Verbraucher). Also muss sie am Beginn der Leitung (das ist die Batterie) hin...;-). Zum Abschaltproblem hab ich hier schon geschrieben:
http://www.womobox.de/phpBB2/viewtop…start=60#p99091
Rudi hats angesprochen; das Problem haben recht viele der Danfoss-Kompressornutzer...
Super! die sehen so stimmig aus, als wäre nie was anderes drangewesen...allerdings wird der Komfort wohl schlechter sein...aber Schönheit muss eben leiden...;-))
Hab ne Kissmann Kühlbox mit dem gleichen Danfoss Kompressor; gleiches Problem. Wenn die Batterie nur noch ca. 50% voll ist, dann springt der Kompressor kurz an und schaltet dann wieder ab (Unterspannungsschutz). Batteriecontroller zeigt ca. 12,2V; also noch weit von leerer Batterie. Habe allerdings relativ dünne (2,5) Kabel und zwischen Batterie und Kühlbox noch einen Sicherungsautomaten (als Schalter); ca. 2,5m Kabellänge (einfache Entfernung). Sieht so aus, als wenn der Unterspannungsschutz eine völlige Fehlkonstruktion ist, weil bei Kompressor-Strömen von rund 4,5A selbst ein Leitungs-Widerstand von nur 0,5Ohm (inkl. Kontakt-und Übergangswiderstände) eine Spannungsabfall zwischen Batterie und Steuerelektronik von über 2V verursacht (U= R x I). Bei der voreingestellten Abschaltspannung von 10,4V wird das Drecksding also bereits bei 12,5V Batteriespannung abschalten...
Also entweder möglichst kurze, direkte, dicke Kabel von der Batterie zum Kompressor (nicht mehr als 0,2 Ohm = 1V Spannungsabfall; also Abschaltspannung an der Batterie von 11.4V) oder irgendwie den Unterspannungsschutz austricksen (anderer Widerstand...)
Ich denke, so einfach ist das nicht. Moderne Generatoren (Lichtmaschinen) haben Multifunktionsladeregler, die nach komplizierten Regeln (z.B. wird der Generator beim Starten abgeschaltet, um den Motor nicht zu belasten) die Erregerspannung und damit die Generatorleistung steuern. Da gibts Sensoren, die den Ladezustand der Batterie (Starterbatterie!! nicht der Versorgerbatterie...was ist, wenn die Starterbatterie voll ist, aber die Versorgerbatterie nicht? oder, was wesentlich wahrscheinlicher ist, beide sehr unterschiedliche Kapazitäten haben (Starter z.B. 88Ah, Versorger 200Ah). Leider weiss ich auch nicht mehr (bzw. hab auch nix gefunden), wie sich solche Laderegler bei einfacher Parallel-Schaltung von Versorgerbatterien (Blei oder gar LiFePo...) verhalten. Die saubere Lösung wäre wohl, mit einem B2B-Ladegerät die beiden Batterien zu verbinden (das managed den Strom, aber trennt auch die Batterien im Stand...). Ich werde wohl das Bordnetz gar nicht mit dem Aufbau verbinden, weil meine Solarzelle genug Strom (rund 20A) fürs Wiederaufladen liefert (und auch beim wohl nächstes Jahr erfolgenden Wechsel auf LiFeYPo sind das noch mit konventionellen Kabeln beherrschbare Stromstärken).
Aber spannender Thread...
Wie groß der Fensterausschnitt ist, ist völlig egal. Wichtig ist, wieviel Material oben (über dem Fenster) Zugbelastung und unten (unter dem Fenster) Druckbelastung aufnehmen kann und ob der Fensterrahmen noch was aufnimmt (glaube ich eher nicht). Die meisten Zugkräfte nimmt oben wohl das Dach auf und unten (Druckkräfte) der Alkovenboden, da sollten m.E. 10cm jeweils oben und unten gut ausreichen...
Gruß, Willi
Das sehe ich genauso: ob mein Sprinter 3.4t oder 3.5t hat, ist dem Verbrauch ziemlich egal...das Mehrgewicht will zwar mit mehr Diesel beschleunigt werden, aber dafür hilft es auch beim Rollen wieder einzusparen...da wage ich mich mal weit aus dem Fenster und behaupte, dass das Gewicht (zumal der Unterschied zwischen leer und voll aufgeladen) völlig vernachlässigbar ist.
Luftwiderstand: das sind 2 Komponenten: der reine Windwiderstand mit den Parametern Fläche (also Fahrzeughöhe mal Breite) und Geschwindigkeit (wirkt sich quadratisch aus: bei doppelter Geschwindigkeit vierfacher Widerstand) und dann der sog. cw-Wert, das sind zusätzliche Bremsen durch Luftwirbel (Strömungseffekte). (in der Strömungslehre gibts noch den Reibungswiderstand, aber der ist bei unseren Schrankwänden wohl vernachlässsigbar; zumal wir unsere Fahrzeuge ja immer schön glatt poliert haben..;-)). Der cw-Wert mal der Front- bzw. Stirnfläche gibt -grob gesagt- den Luftwiderstand
Die Fahrzeughöhe und -Breite kannst du jetzt wohl nicht mehr beeinflussen, dafür aber die Geschwindigkeit. Und ein wenig den CW-Wert durch seitliche Spoiler und ggf. Heckspoiler.
Zur Heckklappe: ich bin meinen Pickup ohne Kabine immer offen gefahren (ohne Heckklappe, ggf. ein Netz zur Ladungssicherung). Die Heckklappe hat den gleichen Effekt wie das Windschott beim Cabrio: die anströmende Luft staut sich auf der Vorderseite und bildet einen riesigen Wirbel (im Cabrio neutralisiert dieser den Wirbel hinter der Windschutzscheibe, was zur Beruhigung im Cockpit beiträgt...). Ich denke, deine Erfahrung mit der Heckklappe kommt schon hin...macht bestimmt einen guten Liter Mehrverbrauch aus.
Übrigens haben die Tauchpumpen meist deutlich mehr Liter Leistung als Druckpumpen... Gibt auch Doppelpumpen mit ordentlichem Druck... Unschlagbarer Vorteil ist allerdings: wenn die Pumpe aus ist, kommt auch kein Wasser, auch nicht bei einem Leck oder Schlauch Schaden... Die Druckpumpe macht dir beim Leck den kompletten Tank leer, und die Batterie dazu....
Gruß, Willi
Guggst du im Forum unter der Rubrik Wasser... Da ist das pro und kontra und verschiedene Typen ausführlichst diskutiert...
Gruß, Willi
Da ist ja noch Platz für einen Reserve-Eimer...wieviel Liter Urintank hast du vorgesehen? Ist der außerhalb? Wie isoliert? Meiner ist im Winter eingefroren... Gab einen unschönen Rückstau. 
Gruß, Willi
Ach ja: wir spülen eher selten nach, 1-2x am Tag ein Schnapsglas voll...
Gruß, Willi
Zur Beruhigung: unser Urintank war nach 4 Tagen (Do-So) etwa 1/2 voll mit viel Bier und Weinschorle (ich war Do ziemlich angeschickert) normalerweise würden wir wohl zu zweit knapp 2 Wochen weit kommen...wir hätten natürlich auch 50l Urintank nehmen können, dann hätte es auch für 3-4 Wochen gereicht... Das ist ja ein ganz normaler (Ab)Wassertank... Und viel einfacher zu entsorgen als eine Kasette...
Gruß, Willi
Zitat von campoAlles anzeigenHallo
Es gibt ein sehr warmes Gefühl um als nicht Deutsch so aufgenommen zu werden in diese Gruppe.
Vielen Dank auch für die Organisation Wolfgang !@ picco
Fotos mit nicht wieder zu erkennen Details das war doch zugelassen?Grüß Campo
Vielen Dank auch von meiner Frau Tine (die mit den kurzen Beinen auf der TT-Toilette), die war auch ganz begeistert von euch und euren Fahrzeugen, besonders von diesem einen belgischen...;-)
Gruß, Willi
Wir mussten nach 3 Tagen Bodenheim auch etwa 20l Urin entsorgen (bin immer wieder erstaunt, wie sich wenig Bier zu viel Urin aufbläst...) und das riecht schon streng...da es aber von selbst abläuft (in die Misch-kanalisation!), muss man nicht dabei stehen. Im Fahrzeug riecht nix!
Gruß, Willi
