Beiträge von mrmomba

Mir gings Darum, dass ich da Zitiert wurde obwohl das zitiert nicht von mir stammte...

Meinst du, das die < 750kg da noch deutlich ins Gewicht fallen werden? Vermutlich bist du ja auf der Autobahn eh eher mit 100 110 kmh unterwegs und Landstraße auch nicht schneller
Das wäre doch kein Problem, zumal ihr ja sonst zufrieden seid.

Zitat

Das gilt auch für eine Inselanlage, die z.B. ausschließlich eine Gartenhütte versorgt.

Ich kann mich nicht daran erinnern das geschrieben zu haben

Zitat von Hartwig

Mehrere Versuche haben gezeigt, daß es besser ist den Sensor seitlich anzubringen, das werde ich auch so machen.

Das ist ja auch die Bestätigung, was ich bereits erwähnt hatte.
Auch wenn ich noch immer nicht verstehe wie das messen von außen funktioniert.

PS: ein Eintrag aus wiki

Sensoren außerhalb des Tanks
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Ist der Tank nichtleitend, kann auch von außerhalb des Tanks der Füllstand kapazitiv bestimmt werden. Dazu werden oft Kapazitive Näherungsschalter eingesetzt, die in der Lage sind, auch nichtleitende Stoffe zu erkennen. Sie werden außen an der Stelle des höchsten und/oder niedrigsten Füllstandes angebracht und derart kalibriert, dass sie nur bei einem Medium im Inneren ansprechen, nicht jedoch durch die Behälterwand selbst.

Mir kommt Grade in den Sinn, ob wir nicht bei "Einspeisung ins Netz" von unterschiedlichen Sachen ausgehen.
Nicht das einer die Einspeisung ins öffentlichen Stromnetz vom Netzanbieter meint,
Und der andere, so wie ich, nur das eigene Hausnetz meinen.
Klar technisch kein Unterschied. Aber rechtlich.

Nun nachdem mein wr leider kaputt ist, wird auch wohl keiner mehr rein kommen - mangels Szenario wo ich den brauchen könnte.
Generell ist einer an Bord doch gar nicht so mies, sei es das Notebook oder das Ebike Akku was geladen werden will.

Hallo urs, danke für die Erklärung pnp und npn!!!
Das hat mir vieles erklärt!
Frage: könnte man nicht noch ein tip120 dazwischen klemmen und denn das Relais anziehen lassen?
Oder direkt an den Tipp mit led und kleinen Summer? Die machen immerhin 2-3a und kleinen Kühlkörper macht das ja haltbar für eine gewisse Dauer.
Man ist ja erpicht Motor sehr sehr schnell auszuschalten..

Zitat von A N D R E A S

Apdät:

technisch ist es kein Problem, eine solche Anlage einzubinden aber rechtlich/juristisch. Die Themen wurden schon angerissen: Netzbetreiber, DIN/VDE, Steuer (MWSt, Einkommensteuer) etc.

Das wurde Ende 2018 einiges geändert....
Steuer (MWSt, Einkommensteuer)
<- fällt weg, wenn man es nicht Verkauft sondern eigenständig nutzt. Sonst braucht es eine Ich-Firma.

Netzbetreiber, DIN/VDE
<- dank Geräte die dafür gebaut sind, kein Problem mehr ...

Hast du diese Gesetztes- und Grundlagenänderungen in der aktuellen Antwort berücksichtigt ?

Hallo,

auf Grund der Metallaußenhaut wirst du immer etwas Feuchtigkeit bei längerer Nutzung bekommen.
Ablaufbohrungen werden dir nicht viel bringen -> Du hast weniger Pfütenbildung als mehr Kondensatzbildung! ***1
Meist wird es aber eher der Fahrzeugstruktur geschuldet, das es rostet.
Die Fahrzeughole werden im inneren sogut wie gar nicht rosten und du könntest die zusätzlich Hohlraumkonservieren.
Die Zwischenräume mit Armaflex ist eine gute Idee und sollte in Dicke der Holme gemacht werden und nach Möglichkeit anliegen. Wärmebrücken wirst du IMMER im Kastenwagen haben, darum macht es nur so gut wie es geht.
Zusätzlich kannst du den Lack mit Hammerit o.Ä. einmal "Konservieren" - Hilft auch ...
Ich habe im Bulli Ablaufkanäle zusätzlich gebohrt und zwar da wo:
1. Wassertanks sind, da es da kondensiert und der auch mal undicht werden kann
2. an mehreren Ecken, damit z.B. umgekippte Wasserflasche auch rauslaufen kann, wo man nicht trockenwischen kann. (Klappt super)

***1 Wenn du Opferflächen nutzt, etwas Lüftest und Heizt, dann wird das Problem gleich weniger. Windschutzscheibe ist prädistiniert als Opferfläche - da schlägt es nieder. Genaile SAche.

=> Ich empfand mein Vorgehen als sehr genial und deine Idee geht ja auch in die Richtung.

Stichwort nennt sich Balkon-Kraftwerk, Balkonsolar etc. in Holland bis 600W gängige Praxis. ...
Ich meine ich hatte sowas hier auch schon mal erfragt...
Edit: habe es gefunden https://www.womobox.de/phpBB2/viewtop…702&hilit=Solar

Da wird der Strom über einen bestimmten Stecker einfach in den Hausstrom eingespeist. Dazu solltest du eine Einspeisesteckdose haben oder direkt in den Verteiler gehen.
http://greenakku.de/Zubehoer/PV-Zu…j0spvgrhe2trrc3
(der gesamte Aufbau ist da zu sehen)
Der Stecker darf bis 20A - was die Dose darf? Keine Ahnung.... Aber auch 10A sind bei 230V ordentlich knackig...
Zusätzlich brauchst du ein Wechselrichter der auch immer überprüft ob Strom von außerhalb anliegt - so dass bei der Haus-FI-Trennung auch der WR sein dienst einstellt.
Eine Insellösung ist damit zu vermeiden. Ich MEINE dass die WR von Envertech (EVT560) für diesen nutzen zugelassen sind.

Vermutungszone und wie ich es machen würde
====> Heißt im Umkehrschluss, du musst dich ebenfalls mit Gode seinem "Solar-Link-Mesh" außeinanderseitzen. (wir kriegen diesen Namen noch etabliert - haben nur noch keine Richtlinien)

Jetzt eine doofe Frage:
Wie soll die kapazitive Messung denn so stattfinden? ( Das frage ich, weil ich es wirklich nicht weiß)
Ich dachte immer, dass muss an der Seite montiert werden, in dem auch der Pegel fallen kann?

Welche Spannung und welcher Strom liegt denn an? Eigentlich müsste Spannung oder Strom doch abnehmen - oder nicht?

Zitat von Picco

Danke! Das liest man natürlich gerne!

Und da es nicht nur die Qualität ist, sondern auch die Motive - das du diese Überhaupt "siehst"
Bei vielen wäre ich einfach dran vorbei gelaufen.

Keine Ahnung ob es da Unterschiede gibt,

Gibt halt Hinweise drauf... Darum frage ich ja?
Wechselnde Temperatur, Feuchtigkeit?

Vielleicht ist es auch nur so ein Blödsinn wie mit Feuerwehr-din-Teile.

Hallo, die Wandbespannung ist nicht neu, sondern Standard bei den Eribas. Die Form ist echt garstig, wenn man als ungeübter mit Sperrholz arbeiten will... Und dann gibt es Probleme mit den Fenster... Toll ist aber auch das Gewicht 500G zu 3Kg oder so. M^2

Die Lampen gibt es leider nicht mehr, denn träger in 3D ist Plan B.

Genau an hoffentlich übermorgen steht nur noch Ausbau an, inkl.Technik usw. Habe meine Programmierung leider noch nicht fertig, da soll ein arduino für Komfort sorgen.

Hey,

ist der CO Melder für Fahrzeuge gemacht? Ich habe optisch den gleichen und der ist nicht für Fahrzeuge gedacht.
Suche nämlich auch noch ein kleinen Lebensretter...

Weiter geht es in diesem Bauabschnitt -> Auch wenn ich hier ein Monolog veranstalte... Ich lass euch dennoch teilhaben. => Das war mein Bodenheimwochenende

Alle Bilder wie immer auch im Blog:
http://www.schlumpfontour.de/eriba-triton-1…eizung-pvc_3262

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Der letzte Beitrag endete mit einem Loch im Eingangsbereich – zu meinen Ärger wurde das durch fehlende Dichtmasse hinter dem Türrahmen verursacht. Das Wasser suchte sich den Weg gemütlich im Unterboden und hat zum Glück nur ein kleinen Teil angefressen – die Arbeit ist vermutlich aber bis 2m² identisch Smile.

Unbeirrt vom Schaden ging es dann nach und nach weiter:

Als erstes musste das Loch im Boden geschlossen werden, dazu habe ich eine Bodenplatte angefertigt, mit “atmungsaktiver” Bitumunterbodenfarbe besprüht und diese nur eingesetzt. Ob es wirklich atmungsaktiv ist, ich weiß ja nicht – ist original für Campingfahrzeuge. Eigentlich heißt es ja, Finger von Campingartikeln. Schauen wir mal…

Nach dem die Bodenplatte eingesetzt wurde, wurde diese mit Leisten verstärkt und ebenfalls mit dem alten Boden verschraubt. Ich habe den Ausschnitt der oberen Platte extra größer gestaltet, damit ich die Leisten überlappen kann.
Natürlich habe ich die Leisten nicht einfach nur Verschraubt, sondern auch mit Sika ordentlich verklebt, damit an den Stößen das Sika nach unten herausquillt und hoffentlich ausreichend dichtend ist. Ebenfalls habe ich den Eingangsbereich mit dem schwarzen “Wunderzeusch” behandelt. Die Fächer wurden original mit Styropor (weil in passender Dicke noch vorhanden) ausgefüllt. VERDAMMT ICH HABE STYROPOR verbaut. Also direkt schnell den Deckel drauf. Ich habe natürlich gleich die Gelegenheit genutzt den Heizungsdurchbruch zu verkleinern, damit die Dieselheizung an dieser Stelle montiert werden kann (3. Bild). Bild 4 zeigt den originalen Ausschnitt. Damit es später mit den Abgasen und der Hitze und Spritwasser kein Problem gibt es auch passend ein “Kamin” – der musste nur gebogen und eingesetzt werden.

Der kommt aber noch einmal raus und über das PVC gelegt. (5. Bild) Damit könnte nun auch die Montageplatte für die Heizung komplett verbaut werden. Während ich diese Arbeiten umgesetzt habe hat meine Frau angefangen die Möbel etwas aufzuarbeiten und die zweite Schicht Isolierung zu verkleben. Leider hat sie vom Aufarbeiten nur keine Fotos davon gemacht Sad smile. Doch – aber nur eins. Sie hat angefangen die Kratzer und Macken zuspachteln und den ganzen Dekor anzuschleifen. Bei der zweiten Isolationsschicht haben wir nach Möglichkeit versucht die Kältebrücken zu minimieren – aber das klappt nicht überall, da die Metallrohre zum Teil zur Montage von Schränken usw. genutzt werden. Es musste auch das dünnwandige Blech im Bug verstärkt werden, damit der Dieseltank passend montiert werden konnte – dieser sitzt bewusst etwas außermittig. Davor passt noch die Gasflasche.

Die zweite Schicht soll zu einem Kältebrücken weiter minimieren und weiter Richtung den Einglasscheiben verlagern. Ebenso sollen damit die Stöße der vorausgegangenen Isolierung überdeckt werden. Die Decke muss noch gemacht werden, da haben wir uns noch etwas “geweigert”. Apropos Arbeitsverweigerung: Das haben wir auch bei der Wandbespannung begangen. In den Foren schaffen die Leute das, die Bespannung in EINEM Durchgang zu machen – mit dehnbaren Stoffen und Kunstleder. Wir haben das leider nicht Berücksichtigt und ein PE-Canvas bestellt. Null dehnbar. Aber wir haben es dennoch versucht – was ein Scheiß! ( Bild 4) Also haben wir sehr schnell die Idee gefasst doch die Stoffbahn zu zerschneiden und in mehreren Stücken zu fertigen. Es müssen ein paar Meter die durch die Nähmaschine geschoben werden . Dafür war das Ergebnis in der ersten Anprobe schon zufriedenstellend! Meine Frau hat super Arbeit geleistet! GENIAL!

Und dann ist es passiert! Abgerutscht!!!
Verdammt. Ein großes Übel!!! (Es gibt ganz unten noch ein zweites)
Die Vorspannung ist schon gegeben, im nächsten Schritt muss es komplett gespannt werden, das schiebe ich erstmal auf und kümmere mich um den Boden, das macht fast Spaß und geht sehr zügig Smile - nach dem der Boden angepasst ist wurde dieser wieder aufgerollt, denn es fehlt ein wichtiger Schritt: Schraubenlöcher suchen, damit die Bank später am richtigen Ort sitzt und die Fußbodenheizung einkleben! Aber im Bild 3 sieht man erst die Probemontage und die aufgearbeiteten Möbel. Im Bild 5 sieht man leider etwas Pfusch, ich hatte eine kleine Stufe drin vom Austausch des Bodens und habe es dementsprechend gespachtelt. Egal – es geht eigentlich um die Vorbereitung zum Verlegen der Fußbodenheizung. Ich entschloss mich Verlegeband zu nehmen – klebt wie Teufel auf dem Boden…
… und noch schlimmer an der Fußbodenheizung Open-mouthed smile - dann war leider das Tape alle, ich musste aufhören mit der Arbeit und euch diesen Bericht schreiben.

Wir haben vorne die Positionsbeleuchtung abgenommen und musste zum großen Übel feststellen, dass das Wasser und der Stromfluss ziemlich am Eisen genagt haben. Mein Papa hat die Platte mittels Sandstrahlen vom Rost befreit und hoffentlich hält das noch ein paar Tage länger…

Das war es dann schon mal!

Ich sehe für nächstes Jahr defintiv auch eine reelle Chance, dass ich dann dabei bin und meine Alu-Dose fertig habe
Über die Fachgespräche freue ich mich nämlich auch schon - und auch wenn ich Godes Ausbau schon mal kurz gesehen habe, um so mehr freue ich mich den noch einmal anschauen zu dürfen. Möglicherweise kann ich ein 8x4M Zelt mitbringen - das wäre ganz nett -> Aufbau wären vermutlich mit 10 Man in 40 Minuten erledigt

Ok - es muss endlich in den 6 Jahren Mitgliedschaft klappen!!!

Hallo Picco,

ich meine in Erinnerung zu haben, dass dein Fahrzeug ein Behördenfahrzeug war - kann es sein, dass dieser speziell "Vorbehandelt" wurde - gegen Durchrostungen? Der Kantenrost denn du da hast ist ja mehr oder weniger normal - da Kanten sich immer schlecht lackieren lassen.
Konservierung wäre wäre zumindest bei den Nissans im Rahmen schon mal ein guter Anfang - da dieser Punkt "anfällig" gegen Bruch ist. Die Nachfolger vom Picco seinen sind meistens eher Betroffen - durch schwächung des Rahmens z.T. durch Rost.

(Bilder: https://www.google.com/search?q=nissa…iw=1764&bih=998 )

Nun, Konservierungswachs ist halt Fluch und Segen. Sind die Abläufe dicht, dann ist es auch irgendwann mit dem Wachs nicht mehr so toll. Daher muss man diese auf jeden Fall freimachen. Wenn dann geschweißt werden soll, hat man nämlich eine Kerze. Natürlich brauch ich dir das nicht schreiben, lieber Krabbe
Wie Nunmachmal schon schrieb, die Abläufe sind i.d.R. schon ganz passend: Beim Bulli hab ich sogar an neuralgischen Stellen welche nachgebort - sofern kein tragendes Teil darunter lag. 10mm... Der Plan ging auf, wenn man ne Wasserflasche umkippt läuft das auch da ungindert raus.

Aber für den Fragesteller:
Bezugsquelle: eBay -> Bis dato ziemlich am günstigsten für Armaflex und da dann die Preise in der Wunschdicke vom Lieferranten vergleichen. Anders geht's nicht, das schwankt immer Mal wieder. (und zwar um ca. 30%)

Da die Möbel jetzt keine einzige tragende Funktion Haben,können diese ausgesprochen leicht ausfallen. Ohne klappen und spüle würde ich das Möbelkorpussgewicht auf ca 40 kg tippen, maximal 60 und insumme wohl max 110 kg,da die Edelstahl spüle irre schwer ist.