Beiträge von mrmomba

Vielleicht solltest du dir mal ein Anschlussplan machen wie du es dir vorstellst (und wenn die unteren passen, dann hab ich das schon erledigt), dann wird vermutlich dir und allen anderen das auch schon klarer.
Vor allem wird es dir helfen.
Generell würde ich wann immer Möglich, Geräte die Bei Zündung ( Bzw. Motorlauf) was tun sollen, immer über D+ o.Ä. anzusteuern, nicht über Spannungserkennung - und wenn ich das Signal nur über den Zigarettenanzünger abgreife ( die meist bei neueren PKWs quasi an Zündung hängen) (Zündungsplus ist nicht mit Motorlauf zu vergleichen)

Zeichnung mit deinen Wunschbauteilen - quasi(In Bild 1 habe ich eine Sicherung vergessen! Die heißt in Bild 2 Sicherung 2)
Ich würde auf ein Solarladegerät dann auch Konsequent mit 2 Ladeausgängen setzen, dann brauchst du dir gar keine Gedanken mehr machen.... - wie in Bild 2... Hier könnte man das Trennrelais an der Ladeleitung verbauen, dass wenn Motor läuft, das Relais trennt. Wenn Fahrzeug "aus" die Trennung für die Ladeleitungen durchschalten lässt - macht aber vermutlich kein Sinn und habe ich auch noch nie gesehen.

Und was spricht dagegen einfach zwei Adern zu ziehen? Verkabelungsaufwand ist super einfach, Fehlersuche ist ebenfalls super einfach, Störanfälligkeiten gehen ebenfalls gegen Null.
Ich meine die Vorschläge sind alle gut, sternförmig verteilte Masse Punkt, umlaufende Masseschiene.
Und auch ihr alle habt im technischen mehr Ahnung als ich, aber warum kann man nicht einfach zwei Adern ziehen, zu jedem verbrauchswert. Diese paar Cent und Gramm mehr...

Zitat von ivo

Verkabelung zwischen Start- und Bordbatterie: 25mm2 okay? Batterien stehen recht nah (Motorraum und Fahrersitzbereich) zusammen.
Trennrelais Cyrix ct 12/24V 120A okay?
Ladegerät Votronic Pb 1225SMT 2B (25A) - lädt auch Starterbatterie mit (mir ist aber nicht klar ob das das Trennrelais "behindert" oder unnötig macht.
Kühlschrank und Heizung wollte ich mit 6mm2 versorgen (mittellange Entfernung, jeweils ca 5m).

Gruß

Michael

Mal eben hier zum Thema:
Der Cyrix ist laut Anleitung ein bidirektionales Trennrelais.
Sprich: wenn durch die Lichtmaschine das Fahrzeug Strom erzeugt schaltet es durch, ebenso ist es aber auch, wenn wie auch immer geartet Beine Ladung der Wohnraumbatterien statt findet.
- Dieses Szenario kann durch die PV Anlage passieren, sofern der Ladebooster den Weg zulässt, das weiß ich nicht.
Das wäre dann nämlich der zweite Punkt: lässt der Ladebooster überhaupt zu, wenn der Wagen nicht läuft, Strom aus der Starterbatterie zu entnehmen?
Mit diesen Gedanken ist also die Frage: muss es das Cyrix sein?
25mm² klingen schon nach einem ordentlich Durchschnitt. Denk daran, Positiv- als auch Negativleitung zu ziehen. Sprich 2*25mm².
Die Leitung zwischen den Batterien muss von beiden Seiten passend abgesichert sein. Sprich: eine Sicherung an der Starter- und eine an der Verbraucherbatterie.

Ein Wunschgrundriss kann einfach kein übel sein, maximal eine Herausforderung alles andere lässt sich so lösen....
PS bei mir gibt es Leitungslängen von 15 Meter ( 7,5 einfach)
Und das bei nur 3,7M Aufbaulänge

Wobei auch ein 4x4 mindestens eine Sperre haben sollte, sonst ist es witzlos.
...
Ich denke, je nach Gewichtsverteilung macht es kein großen Unterschied, ob Front und Heckantrieb.
Sobald ein Rad durchrutscht hast du einfach verloren. Und nach den Offroad Eskapaden mit dem Ranger musst du etwas ruhiger werden.
....
Eine Sperre ist eine tolle Sache, ich selbst bin es aber nur bei einem 7.5t gefahren. Da hatte man mir sofort zeigen können, auf sandigen Feld, wie die Unterschiede zwischen Heck, Allrad, gesperrte mittel. Diff, komplett gesperrt Differentiale sich anfühlen.
Zu keiner Zeit hab ich in diesem Übungsszenario Allrad gebraucht, lediglich der Heckantrieb hat gereicht - da hat der Umfang der Räder schon für den vortieb gereicht....

Naja, was spricht gegen ein Nassschliff - nichts?
Hygroskopisch wird es, wenn den Fahrzeug nach dem Spachteln im Regen stehen bleibt, dann nimmt er ordentlich Wasser auf.
Deswegen sprüh ich nach dem Spachten und in dem Wissen, dass ich nicht zum Lackieren komme, immer ein billigen Lack drauf.
Klar, der muss abgeschliffen werden, aber das klappt.

Nun, meinen Eriba hat 3,70 * 1,8m innen. Bei 19mm Isolation, echtglas Fenster einfach, und Hubdach komme ich sogar mit 250W der Fußbodenheizung hin.( Oder waren es nur 200?)
Und die läuft noch nicht mal durch.
Bis 8 Grad ist es sogar komfortabel, egal ob mit offenen oder geschlossenen Hubdach.
( Dänemark im Herbst letztes Jahr auf Rømø)
Alleine schon, weil die Wärme von ganz unten kommt und gleichzeitig leicht abstrahlend ist.
Unsere 5kw Heizung bringt auf der kleinsten Stufe 50w mehr als die 2kw.
850 zu 900 darum habe ich die 5kw genommen - sie war zudem günstiger und verfügbar. Ist eine aus China.
Beim Hubdach einfach ein Reißverschluss auf und ein Fenster auf Schlitz und dann geht das schon.
Die Dieselheizung scheint auch nicht auszugehen - ist OK.
Die Gasheizung regelt da etwas besser, da die sich ausschaltet. Zumindest die alte aus dem T3.

Was für mich gegen Fenster auf spricht, das ist der Staub und die Pollen, die sich in Fahrzeug niederschlagen werden.
Selbst durch die kleinsten Ritzen rutscht das Zeugs durch

Zitat von canislupus6633

Solltest du die Möglichkeit haben mal in ein 1HE 19" Server schauen zu können, dann schau dir den Aufbau der Lüfter darin an, da verstehst du, was ich meine.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk

Mh, ich hab mir die noch nie genau Angeschaut, danke dir aber für den Tipp und hab direkt mal Google angeschmissen.
Ich weiß was du meinst, danke!

https://www.tonitrus.com/media/image/05…01-10114501.jpg <- Bild von Googel.

Macht vermutlich dadurch mehr krach, oder?

Alles was mit 240V ist, ist von der laeng her etwas zu vernachlaessigen... Wichtig ist eigentlich, direkt in der Naehe die Einspeisung von 240V die Absicherung. Ich habe 20cm hinter meiner Einspeisung direkt die 230V Verteilung montiert. Sprich ein FI 230V/16A . Das st ein Personenschutz. Von da aus gehe ich auf die Leitungssicherungen. Eigentlich sind die 16A Leitungssicherungen bei solchen kleinen Installationen nicht, aber ich war doch sehr von der Idee angetan - zur Not oder im Zweifel einfach mal eine Leitungsgruppe abzuschalten.

Kurze Wege würde ich zwischen den Maximalverbrauchern bewahren - aber man kann auch hier immer mit etwas Kabelquerschnitt nachhelfen.
Ein Kompressorkühlschrank und eine Standheizung ziehen in der Regel so wenig Strom, dass die Leitungslänge - wenn es nicht gerade ein Klingeldraht ist - auch zu vernachlässigen ist.
Was viel wichtiger ist! Zu jeden Elektrischen Verbraucher gehört eine Zu- und eine Ableitung, Sprich, +/-. Also immer zweiadrig arbeiten. Nachmöglichkeit: Ein zentraler Massepunkt. Massekabel muss mindestens den gleichen Querschnitt haben wie die Plussleitung.
Massepunkt und Batterie müssen vom Kabelquerschnitt so dimensioniert sein, wie alle Ströme zusammen es benötigen.

Die Starterbatterie und die Wohnraumbatterie würde ich halt etwas dicker wählen und passend Absichern kannst. Kommt aber auch ganz auf das Trennrelais an, bzw - Cyrix.
Wenn du nur ein 40A Relais nimmst, legst du halt die beiden Sicherungen usw für 40A aus. Kabel kannst du ja schon dicker Ausführen.
Persöhnlich würde ich beim der Versorgungsleitung ruhig etwas dicker werden, um Ausgleichsströme standzuhalten.

Was muss ich jetzt genau Programmieren
............................................................

Also, wenn ich das richtig verstehe, dann Messe ich
1. Innentemperatur, Innenluftfeuchtigkeit, Innenraumdruck (i.d.R. identisch zu Außen)
2. Außentemperatur, Außenluftfeuchtigkeit (relativ), Luftdruck.
(Luftdruck wird aber wohl kritisch, da Höhenbezogene Werte???? keine Ahnung) (Vielleicht geht es auch ohne Luftdrucksensor???)
==> Solange beide Sensoren ziemlich gleiche Werte unter gleichen Umständen, auch wenn nicht ganz der Umgebung tatsächlichen Werte, liefern, hätte ich dennoch eine Differenzbemessung. Ich denke da gerade an einen BM280. Der hat ab und zu das Problem, das er zuverlässig etwas neben der tatsächlichen Temperatur liegt.

Nun rechne ich in beiden Fällen die absolute Luftfeuchtigkeit aus.
Diese absolute Luftfeuchtigkeit könnte ich, zum besseren Verständniss auf 10C° mit relativ / 20C° mit realtiver Luftfeuchtigkeit zurückrechnen.
Und wenn es hier ein Unterschied von x% gibt, dann steuere ich ein Relais an, je nach Hysterese x-2% wieder aus..

Soviel zur Theorie, liege ich damit richtig?

Nun, ich würde das mit den 5mm als Absicht hinstellen und auf der Seite nach außen eine kleinen 'Ablauf' hinsetzen.
Es passiert immer mal, das etwas Wasser oder so verschüttet wird, dann läuft es, sofern dein Wagen gerade steht, passend Ab.
Beim T3 hab ich das genau so gemacht gehabt ... Bzw, ich hab bewusst beim Einschweißen von Austauschblechen einfach 4 Löcher gelassen.
Da läuft nun der Krams raus...

Zitat von Mobilix

Stimmt! Sehr guter Einwand. Aber, nur die rel. Luftfeuchte ist ja messbar. Für die absolute F. bräuchte es einen Großrechner — und da wären wir schon wieder beim Arduino, von dem ich (leider) nichts verstehe. Ich bin einfach zu früh geboren...

Ne, nicht zu früh geboren, sondern deine Schwerpunkte anders verlagert.
Ich kann dir sowas Programmieren, kein Problem.
Komm auf mich zu.
Die elektrische Umsetzung müssten wir aber in Forums-Teamarbeit umsetzen, ich könnte es technisch mittels ein Relais usw. umsetzen. Ja.
Aber ich kann es nicht formschön in ein Gehäuse verbauen.

Hallo Christian,

Zum MB408 kann ich was beisteuern:
Denn hatten wir bis vor einem, oder 2 Jahren als Feuerwehrfahrzeug im aktiven Dienst. Der 408er ist schon deutlich früher gebraucht. Den kann man sich echt liebgewinnen, wenn das unsynchronisierte, gradverzahnte Getriebe mit 4 Gängen drauf hat, dann hat man bei 70KMH ziemlich ein Speedrausch, denn alles klappert, dröhnt usw. Die 85kmh hab ich damit auch schon geschoben, auf dem Rückweg vom Einsatz - das Fahrzeug war warm, es ging bergab. Laut Tacho zumindest.
Bremskraftverstärkung erfolgt durch ordentliches Verkeilen des Fahreres zwischen Bremspedal und Sitz :-D.
Der Verbrauch war Quasi 1 zu 3 im Verhältnis auf 100KM. 30L hattest du schon, Choke wollte der Benziner auch noch. Das Geräusch beim Starten, der Druck auf den Startknopf, der war immer Besonders. Vor allem gab es die Abgase auch direkt noch in flüssiger Form beim Startvorgang
ABER: Nach 64 Jahre Dienstzeit, der TÜV war kein Problem :-D, Trotz Rost an vielen, aber unbedeutenden Teilen.

Zitat

-Mit der Sandwich-Kabine haben wir auch bei außen 0° nie geheizt. Wintercampen machen wir nicht. Also auch weg

Sandwich weg? Oder Heizung weg
... diese 5KG Heizung + 12KG Diesel ...
Andernseits hast du ja schon diese Erfahrung!

Gruß Christian

Nun, der Vorteil beim Kastenwagen und Teilintegrierter, du kannst sie dir auch einfach mal mieten, bevor du dich an einem Bau wagst. Von der Stange ist halt nicht immer schlecht...
Und dann kannst du feststellen, ob die Argumente für oder wieder sowas sprechen.
.....
Übrigens empfinde ich das Unfallargument als nebensächlich.

Jep, sehe ich wie Krabbe und meist geht die Abmeldung auch mit einem Versicherungsende einher...

Sicherung muss passend zum Kabelquerschnitt sein, sonst hat Nunmachmal schon alles gesagt.

Nun, Aeroflex sein Dank ist die Isolierung nicht Aufwendiger als beim Holzgerüst. Man muss halt mit Wärmebrücken leben, ist halt so.
Das mit dem Möbeln will ich mal zustimmen, aber auch nur zum Teil. Die hinteren Rundungen sind vielleicht etwas nervig, okay. Aber so wirklich viel ätzender ist es nicht.

Ob es diese Sitze mit Isofix gibt weiß ich nicht. Okay, wo man die Kindersitze lässt ist auch eine gute Frage. Die sind ja wirklich richtig riesig. (Hab letztens unseren sirona s i-size in den Fiat 500 verfrachtet - wow)
Aber das mit am Tisch sitzen wird wohl eh problematischer? Der Tisch ist vermutlich etwas höher?
Und wenn ich sehe, was für ein Schlachtfeld am Ende der Mahlzeit nur einer verursacht -> Lieber draußen essen

Ich hätte jetzt ehrlich gesagt an ein Fiat Ducato L3 H3 oder sowas gedacht. Die sind nun mal riesig, oder direkt ein Iveco Daily....

Ducato L3 H3 KW35
Laderaumlänge 3,7 m, Fahrzeuglänge 6 m
Laderaumhöhe 2,1 m, Fahrzeughöhe 2,7 m
KW35 = zGG 3,5T Nutzlast min 1,3T

Zitat

Ausleuchten von Arbeitsbereichen beim Bergen von festgefahrenen Fahrzeugen

Der Satz müsste bei mir wohl eher so lauten:
Ausleuchten von Arbeitsbereichen beim Bergen meines festgefahrenen Fahrzeuges ...

Nur meine Meinung:
Ich würde den Gedanken an Doka streichen, ist einfach so...
Ein Kastenwagen oder eben ein teilintegrierter ist in dieser Konstellation vermutlich das Optimum. Mit allen seinen Vor- und Nachteilen.
Die Wärmebrücken sind in der Regel auch gar nicht so gravierend, außer dass Fahrerhaus.
Aber Meinermeinung überwiegen euch die Vorteile in diesem Zusammenspiel.
Alleine schon, dass die Sitze im Bug genutzt werden können, mittels Drehkonsole als Sitzplatz macht vieles Wett.
Man gewinnt einfach Mal locker 60cm dazu.
Dahinter dann ein Esstisch und dahinter einer Sitzbank mit eingetragenen Sitzflächen.

Nun es gab auch 4 Personen im t3
2 im Hochdach, 2 über den Motor, Drehsitzkonsole usw.
Warum sollte das nicht gehen? Der ? liegt während der Fahrt einfach im Weg Rum, nachts unter dem Vorsprung von Bett...