Beiträge von mrmomba

Hallo --- ?Karin?,

ich bin einfach mal den Link in deiner Signatur gefolgt und da gibts direkt nen Postkoffer - darum vermute darum mal den Namen.

So ganz bekomme ich die zeitliche Abfolge nicht auf die Reihe,
1. hast du die Ränder neu abgedichtet nach dem Wassereinbruch oder war das schon vorher?
2. dann ist es wichtig, was für ein Dichtmittel hast du zum abdichten genommen, für solche Arbeiten wird ja gerne Sika 221 empfohlen, das wäre für Spanien allerdings das falsche Mittel der Wahl gewesen. (Zumindest wenn nicht überlackiert. Hier muss Sika 221i UV ( UV Stabil) oder besser noch 521 UV ( Meerwasser und UV-Stabil / Wird als Witterungsbeständig beworben) verwendet werden

3. Wo wurde das Wasser zu Erst wahrgenommen?

Auf Grund der Fragen ergeben sich natürlich ähnliche, aber unterschiedliche allg. Empfehlungen zur Abhandlung.

Zitat von VanLove Girls

Ich bin auch immer mehr bei der reinen Lackierung...ordentlich aufgetragen kann das einfach eine Oberfläche super versiegeln und es ist langlebig .

Genau, die Lackierung wäre aber in diesem Fall eine Schutzmaßnahme der Dachhaut, da kannst du auch auf Rolle und 2K Lack zurück greifen inkl. Zubehörkrams. Ich selbst halte nichts von 1K Lacken - wenn ich weiß, dass die Orte mechanisch beansprucht sind (und dennoch habe ich den Fehler wieder gemacht - um meine Meinung endgültig zu festigen).
Die Lackierung ist aber niemals als eine Abdichtung zu verstehen. Darum rosten gerade die alten Transporter gerne an der Falz / Naht. Hier sind drei Probleme aufeinander getroffen: 1. Überlackierte Naht / Dichtmittel, 2. unzureichende Rostvorsorge 3. Überlappung der Bleche an den Schweißpunkten.
Will Sagen: Wenn du es genau weißt wo das Wasser herkam (Herkommt), dann ist Lack das Mittel zur Konservierung deiner Dachhaut natürlich ein gutes Mittel. Sonst musst du dir immernoch Gedanken über die Abdichtung machen. Das geht aber auch nach einer möglichen Lackierung.

Im Grunde ist die Idee von Picco auch super, hab ich nicht dran gedacht und dann kam mir als weitere Idee "Sprühfolie".

Zitat von world_is_waiting

Polyester oder Epoxi (Kostenfrage),

Nur wenn das auf einem Campingplatz gemacht wird, bedeuten viele Arbeiten in dieser Richtung eine starke Geruchsbelästigung für die anderen. Gleiches ist natürlich ein Problem beim Spritzlack, inkl. der Vernebelung.

Ja eine genaue Antwort auf die Frage hast du nicht, aber vielleicht auch, weil noch ein paar Fragen offen sind.

Moderne Autolacke sind schon ausgesprochen flexibel...

Aber als Maßnahme zur alleinigen Abdichtung an bewegten Kannten würde ich es nicht nutzen.

Der Lack wird irgendwann kleine Risse bekommen.

....

Ich fahre kein Postkoffer, oder habe es gar ausgebessert, darum zeige ich nur eine Idee auf:

Eine neue, weitere GFK Deckschicht drauf kleben? Ggf mit neuen Ecken, die auch gleich als Solarplattenträger (oder Dachträger) dienen können?

Ist halt die Frage des Ausmaßes vorhandener Schäden und Löcher.

Eine Lackierung mit 2K Lack ( idealerweise Zweischicht verfahren) hält vermutlich länger als Gelcoat etc.

Das wäre dann nur was für die Fläche

Moin Moin,

Falls hier doch Mal die Frage aufkommt, wie sicher die Zellen sind.

Ich hätte es nicht gedacht...

... Sehr sicher!

Bin eher zufällig über das Video gestolpert, weil ich eigentlich jemand zeigen wollte wie unsicher die 18560 Lion Zellen sind.

Moin Moin,

Achtung, gerade in Deutsch ist das Feuerwehrwesen freiwillig und die Qualität der Wartung obliegt in der Regel dem freiwilligen Gerätewart.

Da kommt es ganz nach Motivation, Gesundheitszustand und auch offene Geldbörsen der Finanzgeber an.

( Wir hatten zum Teil eines der ältesten Fahrzeuge im aktiven Dienst - 46 Jahre war es - aber sie beiden Aufpasser waren auch immer hinterher)

Aber mittlerweile ist es auch so: Zeitwerte Reperatur als Reaktion auf ein Schaden.

Damit will ich zumindest das Gerücht der pauschalen " immer gut gewarteten" Fahrzeuge aufheben.

Sonst ist es wie immer Glück kann man haben und muss man haben.

Schau dir den Koffer an, der von der Feuerwehr wird vermutlich noch Stahlgestell haben. Zur Isolation vermutlich schlechter, kommt aber auch auf den Einsatzzweck an.

Vorteil an so einer großen Öffnung: ich hätte jetzt angefangen mir Gedanken zu machen, wie man ein 50-60cm tiefen Slideout baut, denn man ausziehen kann aber nicht muss, um das Fahrzeug zu nutzen.

Zitat von grijo

Danke für den Link, ich muss aber das Türschloss von beiden Seiten bedienen können, das wird mit diesem PushLock nicht funktionieren.

Dochv gibt pushlocks dafür. Haben meine Eltern im Wohnwagen.. BJ 1995

Zitat von Picco

sonst sind Probleme beim Dauerbewohnen in kalten Gebieten beinahe garantiert.

ich habs nicht verfolgt:
Wird denn Dauerbewohnen erfüllt?

Ich denke 2mm tiefe rillen sind eher bessere Klebeflächenverbesserungen, als das man da von Hinterlüftung sprechen kann.

Möglicherweise sollte man darauf hinweisen: Das Dampfbremse keine Dampfsperre ist, aber gerne fälschlicherweise die Wörter übereinander geworfen werden....
Das weiß ich auch erst durch dich, Picco.

Zitat von Kasti_B

Nur 'ne Meinung, nicht wissenschaftlich gesichert

Besser hätte ich es nicht ausdrücken können

Ich sag mal so, der Dämmwert ist nicht linear zu Dicke des Dämmmaterials.
Sprich 65mm Styrodur dämmt nicht doppelt so gut wie 30mm Styrodur.
Wichtig ist, dass die die Oberflächentemperatur auf der Innenseite möglichst hoch bekommst.

Nur mal so Pen-und-Paper Beispiele - ob die realistisch sind kann ich leider nicht bewerten, das müssen andere machen:

Aktueller Wandaufbau: 1mm Alu, 35mm XPS035 Tauwasser 0.45kg/m²

Innen: 20C° 60%. Außen: -5° 60%. Oberfläche Innen: 15,2C°

Aktueller Wandaufbau: 1mm Alu, 60mm XPS035

Innen: 20C° 60%. Außen: -5° 60%. Oberfläche Innen: 16,9C° 

Wenn du diesen Aufbau jetzt um eine Dampfbremse (< SD10) erweiterst und der Dampfdruck alles Gesättigt hat, wirst du nichts an Oberflächentemperatur gewinnen aber eine Erhöhung der Abtrocknungszeit erwirken!

Aktueller Wandaufbau: 1mm Alu, 35mm EPS035 (Styropor)

Innen: 20C° 60%. Außen: -5° 60%. Oberfläche Innen: 15,2C°  Tauwasser: 2,1 kg/m²

Um Grunde macht das Entfernen des Styropors primär Sinn, da es durch die Pressung der Kugeln viel Wasser speichern kann, anders als XPS.
XPS wurde damals als Schwimmkörpermaterial entwickelt - so meines Wissens nach. Was du dir mit dieser Arbeit erkaufst ist Haltbarkeit

Sicherlich, lustige Idee ... Aber wenn du schon Mal versucht hast mit dem Hammer Lack abzutragen wirst du merken, das klappt nicht .

Der smash-test sagt jetzt noch nichts über die mechanische Beständigkeit bei dauerhaften Beschuss / Bestrahlung durch Sand/Salz Gemisch aus ...

Oftmals wird auch einfach nur noch dicker, grauer Kunstrasen verwendet, es dämpft die Lautstärke und fängt die geschossen gut ab

Kommt halt immer darauf an, wie gut du die Dämmschicht weg bekommst und was noch gleich dein Urlaubsziel war.

Alu außen führt immer zu vermehrter Gefahr für Kondensatz IN den Wänden.
Gerade da wäre auch für mich der Punkt - das i.d.R. schwerentflambare, aber leider wasserspeichernde Styropor zu entsorgen - eigentlich überall wo es verbaut ist.
Hier würde ich auf kostengründen auf Jakodur / Styrodur etc wechseln (entflammbarkeit achten) und einfach damit alles neu isolieren.
Es gab ne zeitlang ein ****dur Produkt (xps) das ist quasi verpuft

Frage: würde nicht ein Geruchsstopp oder Verschluss ggf. Den letzten Tropfen auffangen bzw. Abfangen?

Das klingt sehr vielversprechend.

Mit anderen Worten den Lader und die Software vom c220 oder sowas, und man ist auf der entspannten Seite?

Schätzungsweise dürften die vtg Lader auch jetzt noch im Cruise-Modus Standfest sein, wastegate hatte weniger bewegliche Teile und ist schon ideal im Transporter der Post ...

Bei meinem alten vw wäre der Umbau damals nicht trivial gewesen.

Kurz, knackig und toll! Zack fertig und super.

Ich bin ja immerhin noch ein Fan von den in etwa kosten, damit man als Nachahmungstäter das in etwas besser kalkulieren kann, aber okay

Ich meine den Transit gibt es erst mit der jetzigen Version über den Teich...

... Und dann direkt mit dem 3.5 Ecoboost aus dem F150????

Nun, im Grunde würde ich zur nächsten Softwareschmiede fahren und fragen.

Hat der Sprinter ein Ladeluftkühler, oder wurde der wie bei VW dann weggelassen?

Ist der Sprinter CDI 1. Version, so hat er ein Wastegate Lader - sprich ein Bypasslader ( Druckventil lässt Abgase an der Turbine vorbei ...

Beim CDI 2. Version ist schon einer mit VTG oder sowas verbaut.

Da ich Mercedes leider in diesem Bereich nicht kenne, nur aber die alten vws wäre mein erster Schritt llk überprüfen ob vorhanden

Und der zweite: zu einem Tuner fahren, möglicherweise muss man löten, so war es bei mir damals.

( PS. Mein Serien Bora mit 90 PS 1.9 TDI Motorkennbuchstaben agr , Bypasslader hat am Ende über 200.000km mit SINNVOLLEN Tuning gemacht und würde 370.000km alt. Warm und kalt wurde er nicht gefahren, Zwischenzeitlich hatte er über 145ps auf dem Prüfstand, die letzte Ausbaustufe hatte ich aber nie auf dem Prüfstand gehabt (0.232 düsen statt 0.216ner))

Da täuscht du dich gewaltig.

Es ist viel einfacher z.B. sich beim Heidepark Soltau mit passender Gerätschaften ins Auto zu setzten, Frequenz und Codes abzufangen und zu replizieren. Fällt doch deutlich weniger auf, eben zum Auto zu gehen, Tür zu öffnen Sachen raus holen und Tür wieder zu schließen...

Aber: zumindest damals müsste das Öffnungssignal abgegriffen werden, sonst war das keine Chance.

Ging sogar noch beim MJ2011er Scirocco...

Warum ich das weiß: Kumpel war Opfer und ist noch Mal umgedreht um Jacke ins Auto zu packen.

Warum mich es nicht getroffen hatte ... Ich hatte sowas nicht

Hallo Björn!

Ein schönes und seltenes Objekt als Fahrzeug hast du da. Ist das ein 5T?

Oder sogar der 7,5T?

Welchen Motor hast du drin? Den Euro-Diesel von Ford? Irgendwas unter 60PS?

Im Grunde habe ich keine kompetent dir konkret bei deinen Fragen helfen zu können, aber die Leute werden sich schon melden.

Du willst oben und UNTEN Offen bauen?
Das klingt aber sehr spannend.

Ich denke, dass der Syt dir schon ein paar gute Tips gegeben hat.
Vermutung:
Verklebte GFK-Ecken werde am Ende haltbarer und ein saubereres Bild abgeben, als wenn man das erste Mal mit Glasfaser und Epoxidhard arbeitet und dann noch feinspachteln muss.
Begrüngung:
Die Vorbereitung beim Kleben ist etwas anrauhen, ordentlich mit Aceton (oder Herstellerspezifische Primer) entfetten / reinigen usw.

Beim Kleben der Winkel muss halt nur die Schichtdicke gewährleistet werden.(z.B. 1 oder 2mm siehe Datenblatt) und du bist relativ schnell fertig und vor allem sauber / und zuverlässig.

Je nach dem wie Wärmebrückenfrei du bauen willst, hier ein Beispiel:

Zitat von nunmachmal

Hat den Vorteil daß ich am Strand keinen Schlüssel mitnehmen muss.

Gruß Nunmachmal

Dein Aufkleber ist auch cool?