Beiträge von mrmomba

Ja ich habe das jetzt so ähnlich wie du gemacht. Zusätzlich habe ich das etwas geklebt.

Ich weiß nicht ob ich dich jetzt richtig verstanden habe - aber deine Aussage ist teil richtig. Je unedler fest schneller vom rostfraß befallen.
Edelstahl > Stahl > Aluminium > Zink...
In dem Fall wird die Zinklegierung geopfert um die Schraube und das stahl zu schützen.

Was mir in den Sinn kam: Wie wäre es mit Porzellanpaste? Nachfolger der Kupferpasste. Die soll u.A. auch sowas verhindern.

Bei unserem Bulli waren verzinkte schrauben durch den Fahrzeugboden bis in den Innenraum geschraubt. Im freien war nichts mehr vom Zink, nur die braune Pest. Genau eine Schraube war nicht im Innenraum rostig - warum der Kopf nicht rostig war vermag ich nicht sagen zu können. Aber sonst war auch das Eisen darum schon befallen / der Fahrzeugboden. Auch wenn es nur im mm Bereich war.

Jetzt kommt das große Aber: ich weiß nicht wie alt die aschrauben waren. Ob die schon 25 Jahre dadrin saßen. Oder erst 4.
Wie dem auch sei: ich glaube nicht, dass das alu dir so schnell weggammelt. Evtl kannst du eine Zinkgrundierung als unterste Lackschicht aufbringen lassen. Sei es nur Zinkspray oder elektrisch aufgetragen. Ich würde auf jeden Fall den klassischen lackaufbau durchgehen...

Hallo zusammen,

ich suche ein kleber mit dem ich die Isolierung festkleben kann und auch das Holz darüber. Ich dachte erst an Bauschaum, oder an so ein gummiartigen Bauschaum. Bin mir aber nicht sicher. Der Bauschaum wird keinen direkt Kontakt zum Fahrzeugblech haben... Und der Kleber muss jetzt noch außen Verarbeitet werden...

Zum Aufbau 1. Metalboden
2. darüber eine Alubutyl schicht
...> Hier klebeschicht
3. Dämmung
4. Holzplatte

Der Fußboden hat riefen (weil Transporterboden) daher stelle ich mir die Frage nach dem richtigen Kleber und auch: Soll ich die Rillen "füllen"
Oder soll ich die Rillen zwecks Unterlüftung lassen?

Meine 1. Idee:
Ich fülle die Vertiefungen mit Bauschaum und lege die Isolierung drauf - die Erhöhungen bleiben klebefrei

2. Idee:
Ich verklebe die Erhöhungen mit Sika

Wie würdet ihr billig die Platten verkleben? Stumpf mit Bauschaum oder was ähnlich auf schäumenden?

ich weiß ja nicht, ob ich fette und öle an schraubverbinden haben möchte... wenn es eh ein Festaufbau wird, würde ich die LockTitte Sicherungslack nehmen. Vermutlich wird die Kabine den Wagen eh überleben
Und es gibt z.B. 3m Klebe- und Scheuerschutzbänder. Womit du vermutlich den Rest der Korosion abfangen kannst (einfach weil da keine Feuchtigkeit mehr hinkommt)
Da du auch die Metalle nicht miteinander verschweißt, sondern nur verschraubst sehe ich dem ganzen eher gelassen entgegen.
(Mein Bruder sagte mir, wenn man wertige Metalle mit billigen verschweißt, gibt es Korrosion am wertigen)

Es gibt auch Kleber (frage mich nicht was für eine Art und welcher Hersteller ) der mit Glasperlen befüllt ist um immer die passende Klebeschichtstärke zu gewährleisten.
So viel zu dem Teil den ich weiß, jetzt kommt aber der Teil des Spekulazius:
- ich glaube von Teroson
- ich glaube ein Polymer

EDIT: Ich habs gefunden -
Teroson
http://deweb02.henkel.com/technologies%5Csurface_technologies%5Cjsohnius.nsf/webviewde/237A6C369305CBEBC12571B00037F484/$File/Terokal+5046+ABV8.pdf?OpenElement

ODER von 3M
http://www.krueckemeyer.de/sites/service/…ld-7270-BA.html

Hallo, ich würde mir ein fixen Massepunkt suchen IRGENDEIN KABEL an die Karosserie hängen und dann mit dem Durchmessen aller Kabel anfangen.
Ich vermute Braun auch als Masse.
Und ich denke, dass es da noch ein 2. Massekabel (und zwar für die Beleuchtung) gibt. bzw eins welches zurück führt. damit es eine komplette Trennung gibt
Um das sicherzustellen:
Messe das Braune Kabel durch. im Zweifel legst du eine Glühlampe an das Braune Kabel und dann an den 'fixen' Massepunkt. Dann machste mal motor an und drückst den schalter... sollte die Lampe nicht leuchten / Keine Spanung drauf sein ist die Vermutung korrekt.

Gleiches machst du bei den anderen Kabeln...
Aufbau quasi der Reihe nach

0----Massepunkt -> x--Glühlampe ---> +Kabel am Strang.
Parallel zur Glühlampe dein Strommessgerät (Siehe hier: http://www.frustfrei-lernen.de/images/elektro…ng-messen-2.jpg)
Wichtig ist ein Verbraucher damit du kein Kurzschluss erzeugst.
Dann misst du einfach mal die Kabel durch:
+ Läuft Motor?
+ Schalter Gedrückt?
+ Licht an?

Machste dir am besten eine Matrize fertig

So kannst du auch versch, Zustände feststellen. UND wenn du an der Stelle noch ien schalter haben möchtest, kann es ja sein dass du z.B. da ein Strom anliegen hast der nur angeht wenn du Motor anhast. Für Sitzheizung o.Ä. (Natürlich um ein Relais zu steuern Sprich, Relais darf nur ziehen wenn Motor an & Schalter an)

Viel Spaß beim Messen: Denke mal Arbeitsaufwand sind 40 Minuten

Und den ganzen Ärger nur, weil man Gewicht sparen muss und eine perfekt isolierte Kabine haben möchte...
Besteht nicht die Möglichkeit ein gegen Hebel über die gesamte Länge der Kabine zu realisieren?

Vielleicht kannst ja auch von einem anderen Modell aus dem Ford Konzern die ein paar Sachen mopsen. Beim Bora soll angeblich das Fahrwerk vom Passat drunter passen. Dämpfer und Federn und dadurch 4cm höher kommen. Evtl kannst du dir Dämpfer vom alten und neuen Ranger vergleichen?

Da ich nie mit Blattfedern zu tun hatte kann ich leider nicht abschätzen wie lange der Umbau von nem statischen eisenklotz dauert.
Sonst würde ich mir einen eisenklotz zwischen Blattfedern und Achse knallen und gut. Hat hält bis aufs optische keinerlei Vorteile.
Bei meinem Auto gehts wirklich schnell: Dämpfer unten lösen, Auto hochbocken ( dadurch bleibt die Achse quasi liegen), Klotz reinlegen bzw. Entnehmen. Auto runter lassen und dabei kontrollieren dass die Dämpfer dahin wandern wo die hinsollen.

Im Bulli habe ich Niveaulift-Dämpfer von Monroe - vermutlich aber 20 Jahre alt. Du brauchst halt eine Pumpe mit der du zwischen 2 und 8 Bar pumpen kannst. Original ist da ein Autoreifenventil für vorgesehen (Für Tankstellen -regulierung )

Ich habe keinen Druckwert, nur eine Augenmaßhöhe: Ich behaupte, dass ich seit 1 Jahr den gleichen Druck drin habe. Angeblich müssen Dämpfer nicht eingetragen werden, auch keine Höherlegungsdämpfer. ABER DAS WEIß ICH NICHT!
Fahre ich im T3. Scheint es wohl tatsächlich auch noch für den Ranger zu geben?

http://www.automobiles.de/epages/6173716…xWiCRoCbfvw_wcB

In meiner Bora habe ich eine 2cm Höherlegung über eine gedrehte Stahlplatte. Sieht genau wie die Federaufnahme aus: Da meine Dämpfer hinten beim Hochkurbel 8cm ausfahren, habe ich mir um 2CM weniger keine Sorge gemacht. Meinten auch die zwei Mechaniker. Außerdem wird das nur bei schlagartiger Entlastung kritisch, wenn die Dämpfer nicht ihren Dienst tun (und zwar diese Entlastung abdämpfen)



Bin damit nun bis zu den Lofoten und zurück gefahren, keine Probleme. Würde behaupten, dass die nun mehr als 20.000km drin sind, und der TÜV hatte die nicht mal Entdeckt.
Ausbau mit Bühne wären 20 Minuten ....

Ob ich ein Fazit zwischen beide Systeme ziehen kann? NEIN! Denn die Fahrwerke sind 20 Jahre unterschied in der Planung. NEIN! weil ich bei beiden kein ungewöhnliches Fahrverhalten feststellen kann.
Prinzipiell würde ich zum Legalen tendieren...

... was mir aber realistisch gesehen auch egal ist

Ich glaube was noch zu den "eng" und "bedrängengenden" eindruck beiträgt ist das fehlen von scheiben / licht
hier mal eine Idee wie du deinen OllenOpel umbauen könntest, und zwar auf basis des T3s!
Da das Raumkonzept meiner Meinung nach für kleine Räume wirklich Ideal ist (eigentlich noch immer das ganze Auto: musste ich auch auf dem Caravan Saalon feststellen - es gibt nirgendwo so ein geniale Innen und Außenabmessung und Raum/Nutzenkonzept)

Kernproblem sehe ich noch immer ist das Festbett. Zum einem: Weil es so Breit ist, zum anderen Weil es so lang.
Wenn man nun aber das Festbett quasi wie die Küche integriert und daneben das Bett auziehbar gestaltet. Dann könnte man das Problem evtl im Griff bekommen. ICh glaube das größte Problem ist, mit dem sperrigen Bettrost im kleinen Wagen mit 3 lebenden Wesen zu hantieren. Ich finde es ja schon ätzend mit einer Sporttasche rum zu hantieren.

Also: Zu deinem Festbett kommt eine Sitzkiste in der Abmessung um die 100cm: Darunter kommt ein IRGENDWIE zweifach ausziehbares Lattenrost um auf 180 - 200cm Länge zu kommen. Wobei ich glaube, dass deine Liebste 180 ausreichen oder? Du musst so nicht mit fiesen großen Teilen rumhantieren. Und du kannst auf den Sitzhocker Hund o.Ä. verstauen, wärend umgebaut wird. Und bei drehstuhl wäre noch mehr platz. hier mal die Skizze vom Profi.
Bild Oben: Wohnen & Fahren
Bild unten: Schlafvorbereitung / Schlafen und Wohnen.

Hallo Thomas,

wir haben da ein ganz tolles konzept entwickelt, damit wir uns nicht im T3 auf den Füßen latschen. (VOrrausgesetzt der Beifahrerstuhl ist drehbar)
Ich sitze und schaue meiner Frau beim Herrichten des Wohnwagens zu, wärend unser Hund brav neben der Handbremse liegt

das klappt auch beim stärksten Regen - und ist sehr effizient
Ohne Abdach habt ihr es sicherlich aber schwer. Es ist aber auch schön, das jemand mal schreibt: VOLL KACKE! Wenn du den Ausbau als Spaß verbuchst und den PKW zum ähnlich Preis wieder los wirst, hast du ja nur "geringen" Verlust vom Ausbau zu verbuchen. Das ist jedoch ärgerlich.

Hallo,

ich habe seit ewigkeiten dieses "Ding" auf meiner Amazon-Wunschliste stehen, hatte aber noch kein Grund es zu kaufen
(da der erst nach dem H-Gutachten an mein Bulli ran kommen soll)
https://amzn.to/3UQGiqW
Die Bewertung scheinen regelrecht positiv und begeisternd. Und in einem 3.Weltland fragt sich vermutlich auch keiner, ob das ding Legal ist.
ABER Wenn es als Arbeitsscheinwerfer definiert werden kann ist das ja eh wurscht. (z.B. für Arbeiten an der Winde)

Fraglich ist, ob der Wassereinbruch eine Ausnahme war...

Sonst gibts die noch in kleiner:
https://amzn.to/3Cjfbxv

Ich habe nur eine allg. Aussage. Leider nicht speziell zu deinem Auto: die Beleuchtung der Schalter haben meist einen eigenen Stromkreis.

hallo,

ich kenne diese Kästen z.B. vom Ford Sierra, wird zur Verwirblung der Ansaugluft genutzt, als eine Art Schaldämpfer im Ansaugbereich...
Ist bei dir eine Art "Watte" drin? Schaumstoff ?

Wenn das so ist, ja dann..
eigentlich kannst du es entfernen, ist außerhalb der EU und in deinem Reiseziel glaube ich wenig relevant.

Je nach Revisionsmöglichkeit wird er Angeklebt, oder Angesteckt. Auf jeden Fall musst du dir über die 100% dichheit gedanken machen!

Wenn es nach mir geht:
1. Ein Rohr DURCH den Kotflügel stecken am besten Stahl und verkleben, ggf. kurch anpunkten. An beiden enden 3 - 5 cm stehen lassen!
Lackieren!! Beidseitig
Edelstahl macht kein Sinn, wenn man es mit Metall anpunktet. Wie auch immer und warum, aber fängt dann auch an zu rosten (So sagte man mir)

2. im Motorraum aus halbflexiblen schlauch (Silikon aus dem Rennsport) die beiden Anschlüssen verbinden. und einem oder zwei große Kabelbinder Schlauchschellen o.Ä. verbinden. So, dass es passt.

3. von Außen mit einem Rohr drauf stecken. Mit fehlt die Idee wie man das abdichten könnte. Kleben, klar. Macht aber kein Sinn in meinen augen. Wenn das Rohr splittert.. mhh

hihi - nur als Idee für heiße Tage im Sommer:
Das Kühlgerät wieder anbauen - dann geht der Hund (wenn es denn einen Gibt) nicht 'ein'

Eines der Umbauten die ich gerne verfolge...

Zu dem Thema Matten: http://www.r-g.de/de/

hihi - ich weiß ja nicht warum es hier überlesen wurde: gerade der Torx mit PIN ist definitiv so schnell zu öffnen wie eine Kreuzschraube...
wobei: Das solltest du vorher mal probieren - evtl die Schraube mit Lötzinn auffüllen... Und dementsprechend wieder mit Lötzinn zu reinigen um den Abbau vornehmen zu können....

Alternativ:
z.B Google Bildersuche: Keil(rippen)riemenscheibe-Adapter 2592 · s: 19.6mm

Vielleicht hilft dir auch dieser Katalog:
(Achtung: Ladezeit ist ein grauen!!!)
http://www.fuchs-sanders.de/fus/export/sit…enkatalogv5.pdf
Ab Seite 405 V4A

Unprofessionelle, eigene Umsetzung:

Wenn die mit 12V definiert sind - einfach anschließen. Wenn du willst kannst du noch ein kleinen Wiederstand in reihe davor sezten... Ich habe bis Dato keine erhöhte Hitzeentwicklung festgestellt.
Und wenn die 5€ in einem Jahr kaputt gehen, dann kannst du dir noch immer Gedanken machen ob du für mehr €€€ ein DC/DC wandler kaufen möchtest und wann sich das rechnet.

Also schrauben mit abrissKopf hatten ein Kumpel und ich , vielmehr er, in 5 Minuten los.. Obwohl kein Kopf dran war.. Nur mit einer winzigen Wasserpumpen-Zange. Vermutlich wäre eine Gripzange noch schneller gewesen...

Ich würde nach sonderbaren Schrauben suchen. Verschiedenen innen Vielzahl. Z.B. für den PKW 4 verschiedene ... Und jedes Bauteil mit zwei unterschiedlichen befestigen. Innen Vielzahl hast du selten. Und wenn der Kopf rund ist, fast eine halbkugel machts das ansetzten mit Zange schon schwer. Allenfalls eine Gripzange würde gehe. Wenn du dann aber noch hebelweg minimiert, oder gar durch versenken des Kopfes gar nicht erst die Möglichkeit zum Ansetzen. Bietet wirst du siemindest ziemlich nerven. Und wenn du dann noch Mitten an deinem Werkstück schweißt und die schrauben aus Innenraum Motorraum zu lösen sind wird es widerlich. Jedoch nicht unmöglich.... Aber denk auh daran dein Fahrzeug zu sichern. Bringt ja nichts, wenn das in 15 Minute. Geknackt und weg ist. Wenn du E-Gas Pedale hast würde ich hier ein Totschalter hinsetzen. Vielleicht auch mehrere...
Wie thomasff mit einem Relais.
Sprich Schlüssel und Schloss für ein Baterrie Totschalter und wenn der gedreht wird gleichzeitig zwei oder 3 verschiedenen. Relais zu schalten. U.A. für E-Gas Pedal. Vielleicht auch Wegfahrsperre Transponder. Motorsteuergerät... Aber alles das sind auch Fehlerquellen...

Am besten: unauffällig wie nötig. Es gibt so ein alten Herren, der 800.000km mit einer GKlasse unterwegs war. Und das war sein Tipp. Unauffällig. Lieber ein paar Kisten mehr aufs Dach. Ein paar Schäkel an der Front keine Winde, keine zusätzlichen über trieben en Lampen... Usw. Hat bei ihm wohl geklapt

Ich persönlichen habe gar nichts von allem in irgend einer Art umgesetzt...

@Offtopic: was heißt günstig?