Hallo,
super danke, jetzt kann ich dir folgen!
Ich habe in meiner Unwissenheit stumpf das Stunden entfernt.
Jetzt habe ich den Weg verstanden und auch gleich mein Fehler entdeckt 
campo, danke!
mir ging es Primär auch um die Rechnung - der Weg... aber ja - cool, danke
Was gelernt
Er hat 600W und läuft geschätzte 0,5h pro Tag.
Da er über den Wechselrichter läuft, muß Du dessen Wirkungsgrad und den Ruhestrom einkalkulieren. Ich nehm' das einfach mal mit 80% an.
Dann hast Du 600W : 0,8 x 0,5h = 375Wh (Wattstunden)
geteilt durch die Systemspannung von 12V ergibt das 31,25Ah.
Hallo,
ich weiß ja, dass dein Wissenstand in diesem Bereich meinen um Lichtjahre überlegen ist, aber das wirkt mir "spanisch"
Kannst du mich erleuchten?
ACHTUNG: LIEBE LESER UND LIEBE MEMBER, AB JETZT FOLGT SPEKULATION! - NICHT ERNST NEHMEN BIS ES AUSDISKUTIERT WURDE
Wie kommst du auf 31,25A? Wenn ich von P= U*I alleine vom Boiler ausgehe, wären es ja gerade mal deine 375W ohne Stunden.
Ich glaube du hättest die 80% Wirkungsgrad draufrechnen müssen als 20% Blindleistung Quasi um den Verbraucher + 20% Verlust WR (bzw. Eigenbedarf / was auch immer)
600W * 1,2Verlust => Wären eine Aufnahme von 720W mit 600W Verbraucher
demnach müsste ich erstmal mit den 720W rechnen.
Ich komme wirklich nicht auf deine Werte - was auch nichts bedeutet...
Ich handhabe es meist auch eher so. Systemspannung * Absicherung am Gerät und schon habe ich die maximale Leistung die es aufnehmen kann.
Damit kann man rechnen - bei meinem 1000W WR wäre ich also bei 13V * 90A bei 1170W Gesamt.
Prinzipiell will ich stöbern,
nicht alle Richtlinien machen Sinn,
aber viele sind schon nahe dran
... ja, wenns die gibt, verkauft man die aber nicht...hihi.....
Es hat ja auch mal einige VA 911er gegeben, die alle noch existieren, sofern sie nicht durch Unfälle zerstört wurden, und die sollen alle noch in der Hand von langjährigen Besitzern sein...die kann man nicht kaufen, sondern nur erben......
... aber nur, wenn diese nicht wie bei einem Pharao als Grabbeigabe mit verbuddelt wird 
Es geht um die Aufbaurichtlinienen von bewohnten Fahrzeugen. Die haben eine neue DIN-Norm.
Nur um da lesen zu dürfen wollte ich keine 150€ zahlen, hatte daher gehofft, das jemand eine Quelle kannte wo das lesen kostenlos und legal möglich wäre..
Bewohnbare Freizeitfahrzeuge - Motorcaravans - Teil 1: Anforderungen an den Wohnbereich hinsichtlich Gesundheit und Sicherheit
Hallo,
das Thema spielt ja maßgeblich in dein Stromthema ein, denn der Boiler - ohne Frage hält locker über mehrere Stunden das Wasser warm - aber ist Stromverbrauchstechnisch ziemlich der schlimmste Punkt.
Deswegen sollte wirklich kontrolliert werden, dass er sofort angesteuert wird und nicht erst auf Thermostat gewartet werden muss. Das sind schon mehrere Minuten / km bis das passiert und sicherlich hast du keine Lust 30 Minuten auf warmes Wasser zu warten und den Motor laufen zu lassen, wenn es auch in 10 Minuten gegangen wäre ^^.
Was es sonst gibt, ich glaube von Thruma, eine Wärmetauscher der vor einer Gebläseheizung gesteckt wird, so dass die sehr warme Luft das Wasser mit anwärmt, so lagerst du die gepseicherte Energie von Strom auf Diesel um.
Zum Thema:
P = U * I warum in 12V berechnet?
Du musst immer von der Ausgangsstromquelle (Stromerzeuger / Stromspeicher) gehen. Da von dieser Grundspannung alles transformiert wird, mit verlusten.
Hihi, und ob man nun 1 oder 5 Notebooks mit hat 
meist - vor allem wenn man frei steht - hat man maximal eins in der Hand und wenn man dann doch beide rausholt könnte Landstrom ja auch in der Nähe sein.
Ich hatte nur eine kleine 55A Lima drin, war in Ordnung, aber war eh Kaputt, vor allem wenn die 90A nur 10€ mehr kostet.
Je nach dem kannst du aber wohl 10A - 30A für das Fahrzeug abziehen, je nach Ausstattung. Dann bleibt nur wenig zum Laden über.
Und je nach Länge der Leitung sind das ordentliche Dimensionen.
Hinzu kommt: packt die Lichtmaschine es, die Leistung abzugeben wenn gerade mal keine Sonne scheint und die Akkus erschöpft sind.
Was ist die Entnahme bei AGM ? 50%? 120AH mal ganz nüchtern betrachtet wären schon wenig, und wenn ihr nicht gegen Tag den wagen bewegt knapp.
Da du nicht auf mein Tipp im Kühlkreislauf Fred eingegangen bist weist du nicht bzw. Ich kann nur spekulieren, wann die motorwärme den boiler erhitzt.
Wenn der z.b. im großen Kreislauf sitzt kannst du schon sehr lange warten bis das Thermostat bei 80C öffnet ( oder später) und dann die Liter umwälzt
Ich habe z.B. die größte bezahlbare verbaut, aber auch die reicht bei meinen WR unter Volllast nicht. (90A) WR mit 1000W.
35mm² bei 60,cm gesamt Länge
Ich habe mal wieder verschlimmbessert...
http://www.schlumpfontour.de/10-2016-lichtm…e-eigenbau_2693
Andauernd quitschte der Keilriemen, darum wurde die Verstellung etwas abgeändert.
Natürlich, wenn man hier sieht, was andere mit Eisen zaubern, ist meine Brutzelei nicht die Beste...
(zu Hartwig rüberschiel) Aber ich habe leider eine andere Ausbildung hintermir
Hallo,
hat jemand eine Idee wo ich die "DIN EN 1646–1 2012 für Motorcaravan" kostenlos lesen darf?
Warten wir noch mal etwas ab
und wie war die fahrt?
39$ klingt für mich nach ein Std. Dämpfer, die sind i.d.R. nicht teuer. Meist hat Boge und wie die heißen sowas im Angebot. Ich gehe von einfache Öldruckdämpfer aus.
Ebefalls interessant, Öldruckdämpfer brauchen den Wirkungsbereich im Dämpfer. Gasdruck sind da i.d.R. sehr unempflindlich wenn es mal außer Rahmbedingung läuft.
Bei meinem T3 habe ich die Federvorspannung erhöht, durch unterlegen von Federscheiben (http://www.gaskutsche.de/images/tieferlegung_07_t.jpg) aus einem T4, dadurch ist das Wankverhalten extrem vermindert (und 2,5cm höher gekommen) Vorne habe ich Spidan progressive federn drin die Länger sind... und progressiv + Gasdruckdämpfer
Alles etwas Straffer, aber Komfortabel. Bei meinem Bora habe ich auch alles auf Gasdruckdämpfer umgebaut. Auch etwas Straffer und weniger Schaukelschiff... Ebenfalls spielen die Reif sehr ins Wankverhalten rein, und du schriebst, dass die weicher sind, unser Rüstwagen hat so weiche Dinger, der ist wie ne Gummikuh... man glaubt es nicht!
Daher die Frage:
1. Wie alt sind die jetzigen Dämpfer?
2. Öldruck / Gasdruck ?
3. Wechsel auf 'härtere Reifen' (Zum Test) schon gemacht?
Campo, ich glaube ich will es trotzdem hören. Ich kann mit nur VORSTELLEN das es beim Kompressor nicht klappt, da die Thermik das nicht zu lässt da Der KaminEffekt nicht so ausgeprägt ist..
Mein Vater hat das mal gemessen, bei einem Absorber
Temperaturen über Umgebungstemperatur zwischen Kühli und außenwand gegenüber von außen
| Ohne Lüfter | 1x Lüfter Blasend | 2x Lüfter Blasend |
| +30 (51C°) | +10 (31C°) | +6 (27C°) |
Die Zwei Lüfter waren bei seinem WoWa verbaut und machten irre viel Lärm, ohne geht auch nicht, da der Kühl dann sich selbst aufwärmt, trotz Lüftungsgitter in Außenhaut. Auch zu sehen, 2 Lüfter bringen nicht wirklich was, außer doppelter Stromverbrauch, aber weniger als 1/4 weniger Abkühlung. Er hat jetzt die 2 Rappellüfter durch einen Silentpc-Lüfter ersetzt (Aus einem durchgebrannten PC Netzteil, hatte ich noch liegen)
Der hat mehr 'Blätter' und ein merklicher Luftzug am unteren Gitter ist entstanden, dazu ein Luftleitblech und fertig.
Bemerkung von mir: Ich habe am Kühlschrank oben auch 2x60cm Lüftungsschlitz, vorne, taugt nicht... AUSSER ich blase da mit nem Ventilator von vorne rein.
Die 5(bis 15)cm HINTER und 8cm ÜBER dem Kühlschrank reichen bei mir nicht aus. Da wird die ganze Küchenzeile aufgeheizt, die warme Luft geht nicht weg.
Ich werde daher EINEN aktiven Lüfter montieren, um bewegten Luftstrom zu erzeugen.
Demnach ist es anscheinend egal wie leistungsstark die Lüfter sind und wie die pusten, hauptsache bewegte Luft, so meine Schlussfolgerung beim Kompressor.
Campos Erfahrung habe ich auch gemacht, der Verbrauch steigt an, sehr stark, aber nur wenn die Umgebung, also der Einbauort wärmer wird. Und das passiert dummerweise! Alleine weil der Kühli die selber aufheizt. Und somit ist es ein Teufelskreis. Umgebungstempt steigt, Kühl arbeitet öfters, umgebung steigt, kühli arbeitet noch mehr....
Also zusammengefasst aus meiner Sicht
- Die zusätzliche Isolierung ist Peng
- 1 Lüfter + Leitblech, egal wie sollte reichen
- Hinterlüftung / bewegte Luft ist Pflicht.
huhu,
es ging ja um die Isolierung des Kühlschrankes um den Kälteverlust (u.A. durch Wärmeeinwirkung) zu vermindern.
Aber du kannst dich auf den Kopfstellen, solbald die Tür auf ist, ist die Kälte raus. kennt man von zu hause auch, stehst du länger vom Kühli, dann wirds an den Füßen kalt.
Was für den Absorber gilt, gilt auch für den Kompressor mit festangebauten Technikpacket.
.wenn man das Auto runterdrückt (sofern man das damals konnte
) sollte es rauf und...zack...vom Stossdämpfer gedämpft da stehen bleiben.
Das hat was mit den Zug/Druckstufen zu tun und ist für Offroad zu vernachlässigen. Weil das ganze Fahrwerk weicher und für andere Einsatzbereiche ist. 1 - 2 mal ein leichtes Nachschaukeln (immer schwächer werden pro Schaukler) ist ok. Bei allen Fahrwerken.
Es gibt sonst noch die Dämpfer mit Luftdruck, um die etwas zu "straffen" UND du könntest die Federvorspannung erhöhen.
....
Gibt ja extra Gitter dafür, u.A.:
KLICK MICH
Für mich (aktuell noch) nur ein No-Go, weil ich nicht wieder ein Loch in meinen Metall schneiden will... (Oder doch mhh)
Ich werde es jedoch, da ich kein Autarkstehen mache, mit einem PC-Lüfter realisieren. 1,2W - 2,4W, das reicht. das sind dann ca 0,1A bis 0,2A Stromaufnahme - und ich habe die noch liegen
Kommen wir auf 0,6Ah-1,2Ah? mhhh
Evtl würde auch ein Gitter in der Arbeitsplatte reichen?
Mal was anderes,
spare dir die Mühe, da das größte Problem bei dir, wie auch bei mir, 1. die Tür und dann 2. die gestaute Wärme dahinter sein wird.
Ich habe auch ein Kompressor drin, nur leider erzeugt er eben Wärme, und die musst du weg bringen. Klar der Kühlschrank ist oben kalt da gibt es keine Probleme, aber er rennt im Teufelskreis.
Ich gehe bei den Löchern konform mit Anton, ich denke, das wie beibuns, das Druckstellen sind
Entkernung wird bei allen Arbeiten Pflicht,wo man bis in den Innenraum durchschweißen muss. Und es ist auch schon so manch ein Profi die Karre in Flammen aufgegangen
(walkenhorst osnabrück 
)
Da wäre deine Tochter erstmal beim selbermachen mit Hilfe vor der Tür 4 Monate dabei.
Oder ein paar €€€€ mehr los. Außer es wäre ein Kostenerlass vorgesehen gewesen von alleine 5000€ und dann noch VHB.
Vermutlich wurden die Einstiegsbereiche neu gemacht, die hätten defintiv durch sein müssen.
alles in allem: WEISE ENTSCHEIDUNG nicht unseren Fehler begangen zu haben
Zitat von dreamteamMrmomba, ihr habt also Dämmbrücken...
Ja so kann man sagen
-> ne für ein Kasten vor allem ein T3 würde ich die Dämmung als gut bezeichnen (4-8cm)
Aber die Frontscheiben taugen nicht
Aber bei einem Aufstelldach über Kältebrücken zu lamitieren finde ich .... witzig
Mir gefällt die Kabine sehr gut, auch mal wieder eine im klassichen Baustihl! Das gefällt mir. Ebenfalls interessant, der Block, auch wenn ich da nicht zwischen den Zeilen lesen kann
