Beiträge von mrmomba

*Hustenbonbon reich*
Die Erkältungswelle ist aber schlimm

Denk bitte bei Leistungsstarken WRs an die fetten Kabel die dann mit einigen KG zu Buche Schlagen.
Wenn es eh nicht schon vorgesehen ist: möglichst nah an der Batterie montieren.

1200W bei 12V sind rechnerisch schon 100A - 2400W sind dann schon uncool und da ist die Frage ob die Akkus diese Entladung auch standhalten.

Meines Wissens nach, ist es nur ein Service. Keine Pflicht.

Hallo LHD,
ich bin ab und zu etwas barsch in der Formulierung.
Daher das mit der Aussage

Was wir brauchen ist meist - um sich Gedanken zu machen - Bilder. Ohne diese, vor allem von Details, können wir nicht helfen. Weil wir kennen nicht die Detailhürden, oder können auch keine anderen Ideen liefern.

Bei solchen Flüssigkeiten würde ich immer auf Metalle setzen, da diese Diffusionsdicht sind, und der Gestank nicht durchwabbert. kennt man auch von den Plastiktankkanister, irgendwann riecht es nunmal nach benzin!
Andere Ideen kann ich nicht mit liefern.

Danke für die Aufklärung - Habe aber auch angemerkt:da es nicht mein Fachgebiet ist.
Ich schrieb es so wie ich es verstanden habe und nach dessem Wissen, wie ich mein Motor damals aufgebaut hatte. Das ist nun auch schon 5 oder 6 Jahre her.

Zitat von destagge

Damit stehen wir im Sommer im Norden (Skandinavien/ UK/ Irland) unbegrenzt.

Da geht ja auch nie die Sonne unter

Sprich mal mit dem VWBusmann hier, der fährt deine Konstellation wohl seit mehr als 10 Jahren erfolgreich.
2x Kühlbox über Strom, Dieselstandheizung usw. und ist bei ALLEN Temperaturen unterwegs.
Solarplatte(n) hat er auch .. Der kann dir details nennen

Zitat von Anton

Hallo Spaßvogel,

[...]
Und das alles anhand eine Fahrzeugbildes von außen wobei es sich noch um ein anders Fahrzeug handelt!?
Ich finde das ist etwas, sagen wir's mal höflich, seltsam.
VG
Anton

Danke Anton,
so brauch ich nicht, vermutlich ein einer politisch unkorrekten Art, auf diesen Misstand mit den Infos hinweisen.

Die VEP ist nicht geregelt, zumindest nicht wirklich - ich versuch es mal Laienhaft zu erklären, da es nicht mein Fachgebiet ist.

1. In der VEP gibt es eine Hubscheibe, der den Druck auf die einzelnen Einspritzdüsen erzeugt.
2. Die Einspritzdüsen sind mit Federn ausgetstattet und müssen auch einzeln Abgedrückt werden nach instandsetzung. Die Federn bestimmen den Öffnungsdruck der Düsen.
3. Der Druck von der VEP drückt gegen die 'Federn' bis diese auf Grund des Druckes nachgeben
4. Wärend dieser Durchgang geöffnet ist - der größer als die Durchflussmenge durch den kleinen Öffnungen Richtung Brennraum ist - quetscht sich der Diesel in den Brennraum. Aber nicht alles an Diesel gelangt in den Brennraum.
5. Wenn der Druck nachgibt schließt das Ventil in der Düse wieder und der rest Diesel geht über die Rücklaufleitung zurück.

Und gerade an Punkt 4 passiert es dann, dass dann mehr Diesel in den Brennraum gelangt und die Rückflussmenge weniger.
Aber da ist in Punkt 4 dann auch der Nachteil, weniger Einspritzdruck im Brennraum, keine FEINST-Zerstäubung mehr. Ist beim alten Diesel eh egal. Wir reden hier von minimalen Kleinigkeiten.
zusätzlich laufen die meisten 'modernen' TDIs mit Luftüberschuss. (Ära 1Z, lass es 1997 sein ) - welche den Überschuss dann in minimal mehr Leistung umsetzen. ca 5%

==> Beim VW gab es wirklich kein Gewinde an der Düse im Zylinderkopf. Versuch es zur Not mit etwas Rostlöser / Waschbenzin. Da sind ja schon thermisch Hohe differenzen.

SCHLAGSCHRAUBER???
Mut zur Lücke!

Das musst du mit der Hand machen, schreib den User hardwig hier an, der ist vermutlich mit besseren Tipps unterwegs.
Beim VW Tdi war da meine ich kein Gewinde, sondern die waren gesteckt, ich weiß es aber nicht mehr!!!
Langer Schraubenschlüssel

Aber schreib hartwig mal an

Btw: etwas fetterer Diesel läuft kühler. Ich würde darüber nachdenken!

Der wichtigste Hinweis beim 'Saug'betrieb wurde schon gegeben:

Zitat

Das geht nur dann gut, wenn der keine Fremdluft von irgendwo anders absaugen kann.

Beim Autokühler arbeitet man meist Saugend, da es durch den Kühler gezogen werden soll,
Bei 19" Rackserver arbeitet man blasend - wenn ich so in mich gehe
Beim normalen PC nutzt man den "Kamineffekt und unterstützt"

Auch dieser Hinweis ist dementsprechend für den blasebetrieb Goldwert:

Zitat

Luft gezielt auf die Wärme abgebenden Oberflächen zu richten

Zumindest wenn du es 1000% prozentig haben willst. Fakt ist, dass ein Luftzug immer besser als Stauhitze ist.

Mal doof gefragt, haben wir einen aus DE, der mir evtl Unterlagen zum großen LKW zukommen lassen kann?
Ich hadere mit mir, ganz gewaltig.
Gibts eigentlich Abstufung- bis 12 oder 15 T?

Obacht an allen, die noch mit dem alten Dreier ohne EU unterwegs sind, die Anhänger haben eine Achsbeschränkung. Mehr als 2 Achsen darf der Anhänger nicht haben (oder waren es 3?)
selbst wenn man in der Tonnenklasse unter den erlaubten ist.

Du wirst auf jeden Fall ein Teufelskreis haben...
Es wird warm Kompressor läuft länger erhitzt den Raum...
Und irgendwann kommt der Kollaps...
Du hast ne super Heizung im Womo und der Stromzähler rennt...
Soviel Solarstrom wirst du nicht erzeugen können wie der dann verbraucht.

Ob es schädlich ist, weiß ich aber nicht.

Hey,
ich weiß jetzt nicht ganz ob du schon eines der ersten CommonRails hast, oder noch die gute, alte VEP.
Wenn ich mir die Bilder ansehe, sehen die ziemlich Identisch aus, zu denen, die ich in meiner VW Bora drin habe.

Gesetz dem Fall es ist eine VEP (Verteilereinspritzpumpe)
Da bin ich wie folgt vorgegangen. Ich hatte bei http://www.h-turbo.de passende (nein 3 Nummern größere) Einspritzsdüsensätze gekauft.
Wenn du dir das Bild hier anschaust: https://bartebben.de/dailySQL/Images/img_ic/nv0pud70.jpg Und hier neue Spitze: https://bartebben.de/dailySQL/Images/img_ic/av0mcpmr.jpg
Siehst du, dass die zerlegbar sind. Meist ist nur die Spitze hin, und die kann man ersetzen.

Bei der Bora habe ich Einspritzdüsenspitzen von Bosal (war so der Name???) verwendet? statt in der 0.195 in der 0.232iger Größe.
Nach dem ersetzen habe ich es zu einem Motoreninstandsetzer gebracht, da man die Abdrücken muss, damit bei allen der Öffnungsdruck gleich sein sollte.
Die stellen das ein. Kostete vor 6 oder 7 Jahre ca 80€ die Einsätze kosteten ca 350€
Wichtig, nach Demontage die Kupferunterlgescheiben mit ersetzen.

Je nach dem Wie fest die sitzen, dauert es ca. 1- 4 Stunden. Vermutlich kann dir ein Landmaschienentechniker das auch umbauen.

Tipp:
Größerer Durchlfuss bedeutet entweder mehr Diesel in der selben Einspritzzeit oder selbe Menge Diesel bei kürzerer Zeit. Das brauchte ich, da ich damals den Turbolader umgebaut hatte und Softwareanpassung hab vornehmen lassen und so von 90PS auf 145+++ PS gekommen bin. Aber auch ohne Turboumbau bekommst du mehr Leistung. ca. 5% und das gefühl, dass dem diesel die Puste ausgeht in höheren Drehzahlbereichen viel bei mir weg.
Und selbst mit etwas mehr Ladedruck bekommst du mehr Dampf, ohne den Einspritzvorgang ungesund in die Länge zu ziehen. Meine Bora hat über 200.000km mit dem Setup runter und gesamt gelaufen ist die nun 350.000km.
ABER Nachteil: der Ruß wird etwas mehr, wie man das von alte autos gewöhnt ist, bei Plakette Rot schreit kein TÜv und kein Hahn danach. Feinstaub kennst du damit eh nicht

Rolf1

ich bin immerwieder verwundert, was du zeitweise ausgräbst!
Aber, wenn der nicht so Rund wäre, ist schon eine gute Idee!

Hallo, bei dem Durchbruch im T3 hatten wir einfach eine Kunstoffrosette mit eingeklebten Fliegengitter, lusterweise war an der Stelle auch sehr wenig Rost.
Die Rosette schaute unter den Boden ca 3cm heraus und war eingeklebt mit SILIKON (Ich hasse das Zeugs)
(So in Etwa siehts aus, nur halt für Gastkastenentlüftung:
http://i39.tinypic.com/2a6p204.jpg

Mit anderen Worten, ich würde in den Baumarkt gehen, für teures Geld ein Stahlrohr mit 55- 60mm kaufen, oben etwas einschneiden (mit Flex) , aufbiegen und durchschieben. dürfte im Baumarkt wohl bei 8-12€ liegen.
Alu kostet mehr und spart dafür zu wenig gewicht ein

Also konkretes vorgehen:
1. Stahlrohr kürzen Länge=(Kabinenboden+ÜberstandUnten+ÜberstandOben zum Biegen der Rossette) - evtl kannst du dann das Rohr bis fast zur Heizung hoch ziehen? Dann kannst du dir das Aufbiegen sparen
2. Oben das Rohr mehrfach einschneiden (ca min 8 Mal) und aufbiegen, Alternativ machen lassen.
3. Zinkspray und dann einfache Lackierung (Hammerit o.Ä.)
4. Loch im Kabinenbogen auf Maß wie der Stahlrohrumfang.
5. Loch auf Kabineninnenseite ca 5-10mm Größer um Später Besser abkleben zu können.
6. Loch ist nach untenhin Zulaufend
7. Kleber in die Bohrung, Vorher abkleben wo keiner hin soll, dann nicht sparen
8. Rohr durchschieben und aushärten lassen.
9. Auspuffrohr mit etwas Hitzeschutz an der Durchführungsöffnung Umwickeln, dann durchschieben. (keines Falls das gesamte Rohr)
10. Freuen

Mein Gefühl - wirklich nur das Gefühl - lässt mich bei Bauschaumvarianten immer zusammenzucken.

Da kann ich dich wirklich nur bedauern - denn außer dem maschiniellen Entfernen kann ich dir auch nichts empfehlen. Und nutze nicht die Bohrmaschienendrahtbürstenaufsätze. Schnell abgerutscht ist die Macke noch größer

Hallo,

Bin im Ausland. Daher kurzes Hallo!
Der User Albatros hat eine Box auf einem Anhänger gesetzt.
Als Grundlage war der Transporter T3 in Abmessungen hergenommen

1001!
RESPECKT!!!

Mh an drehenden Teilen arbeitet man i.d.R. OHNE Handschuhe! Es gibt mehr Leute, die sich Finger abgerissen oder gebrochen haben statt abgeflext.
Ich durfte mir von meinem kleinen Bruder auch schon eine Standpauke anhören, nachdem mein schnittfester Handschuh sich im Drahtbürstenaufsatz der Bohrmaschine verfangen hatte.

Die Ideen von dir sind schon Wahnsinn, Hartwig

Problem wird sein, dass du nach kurzer Zeit kein flussfähiges Gebinde hast

Erfahrung habe ich exakt mit dem zeug leider nicht: aber dafür mit den Spraydosen von Wmtec.
Das ist die ersten 5 Sekunden flüssig wie Öl, wird danach wie Silikonöl und nach einem Tag ziemlich Wachsartig.
Ob es Langzeit gut ist, dass weiß ich leider nicht! Aber ich fand es von der Anwendung super einfach und habe es im T3 verwendet