Beiträge von mrmomba

Hi,

ich stehe gerade vor - nein ich stehe auf - einem weichen Sandwichboden. Das nervt mich tierisch **1. Darum suche ich irgendwie eine geniale Idee, die mir hilft, diesen Umstand zu beheben.

Vorweg: Der Boden ist nicht faul, oder modrig. Leider ist das weich-werden ein normaler Vorgang bei alten Wohnwagen und es macht auch fast kein Unterschied in welcher Preisklasse man sich befindet.

Was ich nicht möchte: die Absolut intakte Unterseite vom Sandwich (unter dem Fahrzeug) aufsägen. Im Innenraum ist schon mehr möglich, da ich hier das alte PVC eh rausreißen will um wieder eine Fußbodenheizung zu verlegen.

Welches Problem ich allerdings sehe: Meist wird der Boden von oben nach unten weich. Erst der Inneraum, dann die untere Holzplatte. (Ablösung vom verklebten Styropor / Ablösung vom Sperrholz). Ich denke das ist auch hier der Fall.
Daher frage ich mich, wenn ich im Innenraum die Bodenplatte rausnehme, wie bekomme ich die Stöße möglichst leicht "stabilisiert" damit die sich nicht auseinander drücken? Klar als Isolationsmatierial wird dann XPS verwendet.

Idee vom Kumpel, einfach eine 2. Lage dünnes Sperrholz über die erste finde ich im ersten Moment nicht so gut - einmal unter dem Aspekt Gewicht und zum anderen, ich habe nicht die unteren strukturellen Probleme gelöst.

Hat jemand Ideen? Würde mir da auch der Einsatz von GFK + Epoxy helfen? Ich hab irgendwie keine greifbare Idee - auch fehlt mir die Motivation, weil ich zu der Wohnschachtel irgendwie nicht so wirklich eine "Beziehung" aufbauen kann.. aber muss ja sein. Eriba ist zu klein.

Gedanke wäre:
Ich "entdeckel" den Fußboden von oben, im weichen Bereich hole ich die vermutlich platte Isolierung raus, setze neue Isolierung rein. Diese wird mit der Bodenplatte unten vollflächig verklebt.
Theoretisch könnte ich jetzt auch diese Fußbodenheizungsfolie einsetzen, oder ich machs wie in der Eriba, direkt unter dem PVC...
Praktisch warte ich jetzt, bis die Isolierung passend mit dem Unterboden eine feste Einheit eingegangen ist.
Setze ich dann an den stößen einfach eine Holzlatte ein?
Mache ich das vorher?
Wenn ich den Boden von oben dann neu aufsetze, der muss auch vollflächig verklebt werden, was nehme ich da? Da ich nicht genau abschätzen kann welche Dicke ich als Klebeschicht brauche. Macht es danach Sinn, einmal etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen und mit Glasfaser und Epoxy den Boden von oben weiter zu stabilisieren? (Hab nie damit gearbeitet, also auch absolut keine Ahnung)...

Kurz um - Hilfe?

_{**1 bei der ersten Besichtigung ist mir das nicht so aufgefallen. Bei der 2. und der Abholung war ich nicht dabei. Ärgere mich aber schon, das mir das nicht bei der ersten aufgefallen ist...}

Ach verdammt. Auf dem PC sehe ich gerade mehr, wie seinerzeit auf dem Handy.
Ich dachte, der Aluwinkel ist nur die Auflage vom Dach.
....
Vergiss meine Aussage da oben. Wenn die ganze, obere Kante ein einziger, großer Aluwinkel ist, dann verstehe ich deine Bedenken.

...

vielleicht kann man die Einbuchtung als Installationskanal für Kabel nutzen und passend davor ein Plattendämmstoff setzen.
Ist immer eine Frage der Improvisation.

Das einfachste werden vermutlich 19mm (oder mehr) Armaflex, Aeroflex usw. sein. Dann bist du binnen ein Tag damit locker durch.
Warum die Aussage: Ich wollte die Eriba mit 4cm Plattendämmstoff isolieren, das ganze Anpassen hat 4 Tage gedauert. Hat mir nicht gefallen, alles raus. *****Flex Produkt genommen. In einem Tag fertig. Es sind dann zwar nur 19 - 25mm, aber ... dafür war das Ergebnis besser.

Nach es lieber ordentlich und wie Holger vorgeschlagen hat.

Erlich gesagt war mein erster Gedanke als ich Sika und Flüssigkunststoffe gelesen habe: hoffentlich reißt es nicht. Das ist immerhin der Grund warum meist Transporter an den Nähten rosten, der Lack reißt, der Dichtstoff-sofern vorhanden- bleibt doch und die Feuchtigkeit wandelt zwischen Lack und Blech.. ich glaube nicht, das der Kunststoff so elastisch ist wie der Kleber .... Oder Dichtstoff.

Das Alu sollte mindestens umfassend so isoliert sein wie die restliche Dämmung, bringt nichts wenn du 30mm Schaum hast und das Alu nur mit 10mm Dämmstoff beklebst...

Ein Wohnwagen hat meist weniger Rahmen wir ihr euch denkt, so hab ich das Gefühl.. hier mal ein Beispiel...

Es ist im Grunde der Rahmen an denen auch Achse dran hängt und das wars. Den Rahmen Stelle ich mir Recht schwer vor, auf die Doka zu adaptieren...

Auch ist der Deseo eine interessante Wahl, da er doch Tandemachser ist und damals sehr variable im Innenraum, oder gibt es denn mittlerweile als Einzelachser? Ich meine, ihr habt sicherlich eine Idee, warum es gerade der Knaus sein soll

....

Grundsätzlich ein interessantes Projekt!

Beleuchtung usw, kann man gut über 13 poligen Stecker erledigen, 12V Stromversorgung - Dauerstrom und Zündpluss sind auch grundsätzlich dabei. Jedoch sollte da kein WR drüber betrieben werden.

Ich. In gespannt

Zitat von nunmachmal

Egal welcher Lichtschater zweimal kurz hintereinander gedrückt

Ja,

Oder stufenloses dimmen der Beleuchtung bei längeren drücken, ich will es nicht mehr missen...

...

Tatsächlich beschäftigt mich gerade die Frage, welches BUS-SYSTEM ich in der Eriba Ablösung fahren möchte...

KNX habe ich leider keine Ahnung, und auf wilde Kabelorgien auch nicht und funk erst Recht nicht ... Canbus wäre vielleicht was, weil es kein Unterschied macht ob ich canbus oder rs485 modbus rtu fahre, da ich in jedem Fall Zusatztreiber brauche... Aber, ich werde mich da beraten lassen..

Mein Wunsch will ich dieses Mal umsetzen, wenn ich am Wasserhahn stehe will ich informiert werden, wie viel Wasser im Frischwassertank ist - und ggf. Im Abwassertank (ohne zu nem scheiß Ledpanel zu rennen). - wo ich das schreibe: ich glaube ich mach das mit Wiegenzellen... Nach Gewicht.

Jaja

Äh, Thema Licht.

Kumpel hat tatsächlich alles mit zigbee gebaut, das funktioniert auch erstaunlich gut. Sender + Empfänger sind direkt verschaltet, theoretisch kann man sogar die kleinen Ikea Schalter nehmen. Irgendwo sitzt ein Spannungsregler und an anderer Stelle dann der Pwm Regler, für heller/dunkler warm weiß, kalt weiß. Etc. Vorteil, mit Magnet kann man die sich dann auch fast überall dran klatschen... Eben noch schnell raus aus der Sitzgruppe, Zähne geputzt, Schalter mit ans Bett genommen, fertig, Licht aus.

Da sie ja vollflächig verklebt wird, behaupte ich Mal, dass Durchstichfestigkeit unwesentlichen Vorteil bietet und bei scharfen Gegenständen die Gegenstände auch nicht sagen, oh eine 900er Plane, da geh ich nicht durch.

Die Oberfläche ist dennoch kaputt vielleicht ist nur das Gewebe stabiler.

ABER.:

Mit Anton und vwbusman hast du direkt zwei qualifizierte Ansprechpartner in diesem Post. Zwei verschiedene Ansätze und trotzdem gleich, weil Holz. Lese dir die bauberichte durch, sehr zu empfehlen.

Außerdem hat das Gewicht der Pläne grundsätzlich erstmal nichts mit der Qualität der Pläne zu tun.

Habe seit 5 oder 6 Jahren weiẞe Plane als Plane für meine Terrasse ganzjährig im Einsatz.. keine Schäden soweit. Stark der Natur ausgesetzt.

Das Putzen macht aber wirklich wirklich kein Spaß!!!

Junge Junge Junge!
Was für ein Preis...
Nur für eine Umfeldbeleuchtung

Zitat von altes Wohnmobil

Magnetventil nicht gestellt um mir erklären zu lassen, dass ich alles falsch gemacht habe.

Ich denke, es geht weniger darum es dir vorzuhalten, sondern den Hinweis darauf zu geben, dassan es im Auge behalten sollte ...

Das einzige wirkliche Problem bei der Entnahme von unten ist halt, wenn es da undicht wird, entleert sich der Tank in dein Fahrzeug.

.........

Schlauchtülle auf 25mm, das Gerät, 25mm auf Schlauchtülle.

Vermutlich suchst du sowas???

https://amzn.to/3BRv00T [Anzeige]

Vermutlich darf dann nur kein Wasser bunkern beim laufenden Motor stattfinden

Ich habe keinerlei Erfahrung damit.

Zitat von Anton

Das gerade Die Spenden die schon fast ewig dabei sind liegt vielleicht daran,

.... Das wir auch immer noch dazu lernen. Ein Archiv an Wissen haben, nutzen, updaten und erhalten ...

und die einzelnen in diesem Forum, wenn auch nur virtuell bekannt, zu schätzen wissen ...

Zitat von juh

Ich habe bei mir eine "einfache" Deckenleuchte und jedesmal bei Kaffeebezug oder wenn die Heizung auf Elektro anspringt flackert das Licht.

Das hatte ich beim Bulli auch, jedes Mal wenn der 230V Kühlschrank an/aus ging, flackerten die 12V Spots.

Ich habe es darauf geschoben, dass beim Kühlschrank eine gewisse Spannung über PE, der mit Fahrzeugrahmen verbunden war, abgeleitet wurde. Habe es aber nieeee technisch ergründet und auch nur dieses als Vermutung gehabt - ohne Beweise.

Ich würde aber wenn überhaupt ein DC-DC Wandler verbauen, damit es im Grunde egal ist, was man an Leuchtmittel braucht und einfach die optimale Spannung einstellen kann.

Zitat von John

Speisung aus USV oder Wechselrichter betrieb

Bei Wechselrichter weißt du ja nicht, ob du L und N hast, oder ob du L1 und L2 mit Halbspannung hast.

Wie dem auch sei, wenn du ein Wechselrichterbetrieb hast OHNE dass es in Berührung mit Landstrom kommt (oder Auwendig verschaltet) Dann legst du L und PE hinter dem FI auf eine Leitung. (M. W. n.)
Dadurch hast du den gleichen Effekt das die Summe im FI nicht mehr stimmt. Geht aber nur solange gut bis eben diese 230V Verschaltung an normalen Landstrom geht. DAS war für mich das große Problem mit der Delta 2 von ecoFLOW. Die schaltet 230V einfach durch. (Ist jetzt eh auf den Weg zur Reparatur)

Victron hat wohl so eine Schaltung im Multiplus 2 (kann es gerade nicht belegen!!!)

ABER: Helfen alle diese Infos unserem Themenstarter?

Ich habe eine ganze Reihe von Halemeier im Einsatz. Es kommen für mich kaum noch andere LED-Leuchten in den Räumen in fragen, fahre da recht viel 24V - und bis zu 10W/m sind auch ganz nett
Kumpel hat 12V im Wohnwagen verbaut.

haben recht viel 24V im Programm.
Denke aber trotzdem, dass es hilft wenn ein Spannungsregulator für LEDs verwendet werden, da bei 12V eben keine 12V und bei 12V eben keine 24V sondern mehr anliegen.

Und dann ist es wiederum egal, ob 12 oder 24V für die Beleuchtung verwendet wird.

Im neuen Wohnzeuggs werden ich auch auf den Hersteller setzen.
PS.: keine Verbindung zu der Firma.

Hat unser CFK Sebastian nicht auch etwas in dieser Richtung entwickelt?

Eine Schaltung die Polung Mist, und noch etwas mehr?

Zitat von Urs

Aber: Fasst du in deinem isoliertem Holzhäuschen die Phase an und dabei zusätzlich auch noch den Neutralleiter dann schmiert es dir eins und grillt es dich unter umständen und weder die Sicherung noch der FI fliegt,

Kann ich leider bestätigen,

Auch ohne Grillhähnchen gewesen zu sein, tat weh ... Und die sorge danach - vieeeeel größer.

Zitat von AndiO.HH

Ohne Massepunkt sind die Steckdosen doch auch nicht "korrekt geerdet"?

Im WoMo gab es die CEE-Dose, dort war ein Anschlußpunkt für das Fahrzeug. Hinter der CEE direkt FI und normaler Sicherungsschalter, danach erst die 230V Verteilung.
Der FI wird ja in der Holzkiste nicht auslösen, wenn keine Masse da ist?

Lassen wir das Wort Masse mal weg, sonst verwirrt es.

Erdung:

Du musst eine Erdungsschiene in deine Kabine setzen, daran wird einmal die Erdung der cee Steckdose angeschlossen, gleichzeitig werden alle Erdungen deiner 230V Verbraucher und Steckdosen dran angeschlossen. Du kannst dann auch auf Fahrzeugmasse Brücken, z.B. durch ein Kabel an die AHK Steckdose, IDEALERWEISE bei einem 13 polgen Stecker auf die Last-PINs für Verbraucher.

.....

Phase und Nullleiter:

Wie du schreibst, gehen Phase und Nullleiter von der CEE direkt auf ein FI / RCD. Ob jetzt Type a oder b weiß ich nicht... (Hilfe: Frage ans Forum) Die gibt's auch mit integriertem Leitungsschutz.

Danach gehst du auf eine wie auch immer geartete Stromverteilung. Ich habe z.B. meine Ladegeräte eigenständig abgesichert, (Grund war vorausgegangen defekt) ebenso den Kühlschrank.

Da kannst du dir Gedanken machen, wie du es gerne hättest... Grundsätzlich reicht eine Sicherung wenn alle Leitung gleich dick sind.

Moin

Nach Hamburg!

Viel Spaß hier!

Vorweg:

Ich bin kein geprüfter Elektriker, damit du meine Aussage einschätzen kannst

Aber:

Wenn du abgesattelt Landstrom beziehst, in einer Holzkiste, bei den jede Steckdose eine korrekte Erdung hat und die Übergangswiderstände von Holz, zu Stützfüße, zu Erde ein Vielfaches höher ist als Defektes Gerät zu direkte Erdung (auf Grund Erdung an Steckdose) dann wüsste ich nicht, wie du genau Erden willst?

Beim Fahrzeug mit hohen Anteilen an leitfähigen Material ist es schon was anderes...

Urs

Ich hab mir das Script noch Mal genauer angeschaut, was ich damals geschrieben habe...

Was ein großes Problem aktuell ist, ich hab das Json nicht dran gehangen, somit weiß man nicht genau, was da wirklich passiert.

Im Script selbst gibt's ein json.decode mir deren Hilfe lese ich das json und könnte vermutlich damit direkt auf "tempExt" dann auf die Daten zugreifen...

Am Anfang passiert folgendes, der "Pfad" wie die json drin steht angegeben, damit man überhaupt das json lesen kann.

Danach wird der Zugriff auf eigene, definierte "values" / Werte angegeben, wo die Aufschlüsselung der json in normalen Werten rein soll.

Bei jeder Änderung von json-value soll json decoded werden, mit einer Korrekturrechnung versehen werden und dann in einzelne values gespeichert Werden

Anderes Beispiel: eines der schönen Nordseestrände in Dänemark mit Fahrzeug befahren, ein Rad verliert den GRIP, weil Sand weich... Dann hast du mit Sperre trotzdem ein Weg zurück.

Bis jetzt bin ich noch nicht in eine Falle getrapt und stecken geblieben, zumindest am Nordseestrand.

Aber so ne Feuerstelle auf Ner Wiese ... Da bin ich mit einem Rad rein und direkt bis zur Achse versunken