Beiträge von mrmomba

Ich muss noch einmal auf das Thema Kühlwasserkreislauf zurück könnten, da ich gerade das Gefühl habe die Systematik komplett falsch verstanden habe.

Ich bin bis dahin immer davon ausgegangen, das es normal ist, dass der Druck im Wasserkreislauf linear zur Temperatur steigt. Ebenfalls bin ich unter davon ausgegangen, das es normal ist, dass das Kühlwasser im Stand auch seine XYZ Grad (90) erreicht und der Lüfter sich auch ein schaltet. Da die Verbrennungstemperatur ja trotzdem vorhanden ist.
Auch bin ich davon ausgegangen, das die Temperatur nahezu konstant ist, da zumindest damals das Thermostat die Durchflussmenge in großen Kreislauf etwas reguliert. Daher weiß ich ehrlich nicht, lieber Hartwig, wo du ein Problem siehst. OK gut, Fakt ist ich bin quasi Autotechnik dumm, aber dein Symptomatik lässt für mich auf ein defekten Thermostat - nicht richtig öffnende - ( bzw Sensorik wenn elektrisch gesteuert ) und (oder) defekten Druckausgleich schließen. Beides ist mir leider so bekannt. Müsste aber in einem Fall jedenfalls zu warme Temperaturen führen im Wasserkreis. Oder der Lüfter bekommt es kompensiert.

Hihi

Ich bin nicht auf die Idee gekommen dass zu Adaptieren - bis du mir die genannten hast.

Marv,

deine Idee wurde von dem Kollegen Nunmachmal hier im Forum umgesetzt.
Er hat es GENAU so gebaut, um eine Plattform für Fahrräder zu haben.
Pro Seite hat er 2 Schwerlasteinzüge

Hihi, vielleicht brauchst du ja so eine Actioncamera die alle 5 Minuten ein Foto macht, damit du das nicht immer vergißt

Zitat von flugbaer

Idealerweise würde ich die Türen gerne komplett öffnen können. Ich tendiere immer mehr dazu, doch mrmomba zu folgen und eine AHK zu montieren.
Mich hat eigentlich die Montage des e-Satzes abgeschreckt, aber so wie es aussieht bräuchte ich auch für den Fahrradträger auf dem Deichseladapter eine Steckdose.

Martin

DU hast den Vorteil, dass du auch eine Kupplung ohne E-Satz verbauen darfst, aber es dürfen NICHT die Lampen verdeckt sein. (da gibts eine MAthematische Formel bis zu %%%)
Esatz verbauen ist Quick und Dirty EIGENTLICH nicht mehr zulässig, da du eine Blinkerkontrolleuchte brauchst, oder eine Logik die dir kaputte Blinker anzeigen kann.
Ab wann das war, weiß ich leider nicht.

Ich nennen dir erstmal mein größten Beileid, mit dem ganzen Ärger dem du da hast!
Kenne ich von meinem Ford T3 VW einfach zu gut, gerade etwas repariert und dann macht was anderes ärger! Nervt!

Jetzt mahl zum Kühlmitteldruck:
Sind die aktuellen drücke nicht eh zwischen 0,9 und 1,2Bar. Zumindest die Fahrzeuge in Europäscher Fertigung haben doch einen solchen - zumindest maximalen - Druck.
Wie weit geht es bei dir noch hoch? Ist dein 2 Wegeventil hin, der den Druck eigentlich konstant halten soll?
Natürlich jetzt nur theoretische Fragen, da ich nicht messen kann, mangels Messgerät.

Ich habe ja noch nicht viel geschrieben zu deinem Neubau, lieber Peter, und ich bin sowas von deiner Arbeit begeistert und echt neugierig wie es weiter geht.

Gibt's die CNC Handkreissäge nur in Verbindung mit dem Bediener?

Ha,

schaut mal hier: https://www.odimobil.de/tag/anhaengerkupplung/
Odi ist sogar ein Member hier.
Ganz klar, die wohl beste Lösung.

Auch wenn ich die Lösung von Christin in Ordnung finde, wäre sowas eine bessere alternative diese AHK Fix zu verschrauben.

Ich würde noch immer davon absehen, die Absetzkabine als Festenbestandteil mit ins Boardnetz aufzunehmen und noch immer das HWK-Prinzip vorziehen, da du komplett Unabhängig vom Fahrzeug bist und agieren kannst, sowie der entfall des B2B Laders.
Im Idealfall kannst du ein All-In-One Gerät kaufen, welches als
Ladegerät Landstrom
Ladegerät Solar
Wechselrechter mit Netzvorangschaltung arbeitet
Passend für Blei-Gel-Akkus.
(Sowas: https://www.autobatterienbilliger.de/2000W-4000W-12…andler-Inverter)
(Sowas: https://www.autobatterienbilliger.de/2000W-4000W-24…andler-Inverter)

Damit wäre auch deine Gleichstromverkabelung immer UNRELEVANT vom Zugfahrzeug, z.B. du Sattelst um auf einen 12V Iveco o.Ä.

Ps: Ich gestehe, darüber zu senieren, ob es Sinn macht einen weiteren WR an Board zu haben oder nicht, finde ich jetzt zu müßig, für mich ist er einfach Dabei und man kann ihn Nutzen,
da der erste WR fester Bestandteil deines Fahrzeuges ist.

Arno:
warum nicht? Ok, ich kenne weder den Ford noch den Touareg Lüfter, ich bin jetzt klassisch von einem 2 Stufigen lüfter ausgegangen, da Schalte ich die süßen 500W Problemlos und nichts anderes macht der Hartwig mit seinem Schalter auch.
Daher auch meine Idee über ein Bimetallschalter zu gehen, der bi 85C° den Lüfter einschaltet. (Zur Not über ein Relais)
Vermutlich kann man das auch über ein Temperaturfühler mit NTC-Widerstand und einer ULTRA RIESIGEN MOSFET auch lösen, allerdings ist jetzt nur theoretisches Wissen vorhanden :-(.
Ich kann maximal mit einem kleinem TIP120 arbeiten, an was größeren habe ich mich noch nicht dran getraut.

Leider nein, ich kenne nur den Deichselträger von Damian, den haben meine Eltern...
Tut halt das was es soll. Aber mit zwei eBike-Rodler hard an der Grenze. Unsere wiegen komplett 22kg abzüglich 4kg Akku ergaben 36Kg damit eins über deren Gewichts Angabe

Bei unserem Bulli wurde vor 30 Jahren auch dem Motor seine Cisco-Lüftung geraubt ... Bzw dem Granada Motor,
Der popelige Original t3 Elektrolüfter macht das

Hartwig: warum nicht ein Bimetall Schalter, oder einen anderen Temperatursensor verwenden und den Lüfter automatisch gegen Masse schalten lassen, gerade so ein mechanischen Bimetall Schalter ist doch auch oldschool

Hast du hinten eine Rahmenverlängerung?
Bzw, gehen deine Längsträger bis nach hinten durch?

Visko statt Elektrolüfter?
Welchen Vorteil hat das?

Oder sowas?
https://amzn.to/3BXOsoP

Hallo Pico,
Da sagst du was, ich sollte mir noch mal Über Armeisen gedanken machen. Aber ich habe auch noch weitere (lieblose) Löcher im Unterboden, wo ich ran sollte

Ich wollte aber einmal ein Resumee zum Thema Hauskühlschrank (Kompressor) im Bulli /Caravan bringen.
Im Einsatz befindet sich ein Bomann KB 289 Mini-Kühlschrank / A+ / 112 kWh/Jahr.
Zugegebener Maße ist der nicht gut hinterlüftet, und vom Platz auch eher Minimal berechnet (gelogen, einfach rein damit).
Aber über ein so schlechten Wirkungsgrad bin ich sehr verwundert. Ok, die Stromaufnahme ist nun auch nicht Wissenschaftlich ermittelt, sonder per Differenz, ich muss es auf jeden Fall mal mit einem Stromzähler nachmessen. (Gemessen wurde der Verbrauch am Stellplatz meiner Eltern, die haben immer ein Verbrauch von Summe xyz, mit geringen Abweichungen im W/h) - Als wir da waren, gab es aber eine Abweichung um xKW/h. Es hing nur der Kühli am 230V Ladegerät war demontiert.

In Summe hat sich unser Kühlschrank 4KW in 25 Stunden genommen, trotz Eispacks im Gefrierfach! Meine Rechnung damals:

112KW/Jahr /365 = Verbrauch am Tag
0,306KW/Tag /24 = Stundenverbrauch
0,012KW /Stunde (12W Stunde)
THEORETISCH 1Ah bei 12V

Neu Rechnung wäre jetzt:
4KW/Tag /25 = Verbrauch Stunde
0,16KW / Stunde
THEORETISCH 13,4 AH bei 12V

Laufzeit bei 75AH Nutzbare Leistung - IMMENSER UNTERSCHIED;

Heißt für mich aber erstmal: Einbaulage optimieren, und dann noch mal testen.Es ist zugegeben eine Art Heizung. Er heizt erst sein kleinen Bereich auf und dann den Bulli.

Ich würde nach dem HWK-Prinzip vorgehen:

Der User hat das eigentlich ganz Pfiffig gelöst.
Im Fahrzeug hat er ein Wechselrichter verbaut, der die Fahrzeugspannung auf 230V Transformiert.
Als Außensteckdose hat er als eine 230V OUT am Fahrzeug.

In der Kabine hat er ein Ladegerät, welches dann die 230V in die Kabineneigene Spannung (12V / 24V) zurück Transformiert.
Hat einen Nachteil, du hast Transformationsverluste
Hat den Vorteil: Du kannst damit unglaublich gut deine Batterien laden (Ladegerät mit Kennlinie), brauchst dir keine Gedanken um Trennrelais, Ladebooster und ähnlichen Blödsinn machen.
Ladegerät brauchst du eh bzw. eine 230V Außensteckdose für Landstrom.

Nun, was soll man sagen was besser ist, auf die Frage ob 24V oder 12V besser ist. Du fragst quasi, welches Bier im identischen Geschmack mit unterschiedlichen Umdrehungen besser ist
PRO 24V: dünnere Kabelquerschnitte
PRO 12V: Faktisch mehr Verbraucher
Und nach dem HWK Prinzip würde ich auf 12V gehen.

So ist es, laut irgendeiner Richtlinie.
Ich habe auch die klassischen 230v litzenkabel mit zwei wenn für 12v genommen. ( In schwarz) und in 230v mit drei Adern in weiß.

Frage: jetzt wo du dich geoutet hat als Berater:
Was mach ich mit meiner privaten Website?

Aber wenn in norwegischen Lappland Daten von EU Bürgern verarbeitet werden ist das doch für die auch bindend

Zitat

2. die Reflexionen von grösseren Verkehrsschilder sind schon fast an der Schmerzgrenze. Zugegeben, Luxusprobleme .

Das hab ich aber damals Auch schon mit den Bi-Xenon im Golf 5 gehabt (Und abgemildert in der BJ gleichen C Klasse)
Gut, die Scheinwerfer im Golf 5 (2009) waren der Hammer, von meinen 3 Xenonbrennerfahrzeugen defintiv mit Abstand am besten, gefolgt von einer 2008er C-Klasse.

Aber für mein Bulli such ich auch noch Möglichkeiten der Lichtverbesserung. Wenn man damit leben kann nicht legal unterwegs zu sein, kann ich die guten (und besseren)
Halogen-Replacekits empfehlen.
https://de.aliexpress.com/item/Oslamp-H4….42c14c4dewCc3A

Die Fahren wir seit 2 Jahren in einer VW Bora (jeden Tag ca 1,5 - 2 Stunden an), zum TÜv wurden die Ausgebaut. Zugegeben, die oben verlinkten sind die schwächeren Versionen ohne zusätzlichen 'Ballast' (Transformator). Es gibt noch stärkere LED-Bulbs (z.B. von Phillips für >100€). Vorteil aus meiner Sicht. Im Motorraum fällt nichts auf, passte 1zu1 in mein Scheinwerfergehäuse.
Und nun der Unterschied zu einer Philips X-tremVision 130%

Ein Russe hat da sich auch mal mehr Mühe gegeben und diverse LED Bulbs getestet.