Beiträge von mrmomba

Zitat

einfach wegnehmen und an anderer Stelle stauen kann

Über diese Möglichkeit habe ich noch gar nicht nachgedacht, das mus sich wohl in Erwägung ziehen.
Aber ich gebe zu, ich habe mich gestern auf beheizte Wände festgelegt - zumindest im Sitz / Schlafbereich. Ich komme da auf vielleicht 100W mehr. Da im Fokus eigentlich 99,5 % Campingplatzbesuche stehen ist das in Ordnung. Und wenn man dann Strom pro KWH-Zahlt - ja entweder ist es dann so - oder man lässt es aus, gibt ja immer noch die Standheizung die die Raumluft erwärmt und auch als primäre Heizung genutzt wird. Die einzige Überlegung wäre, das ich maximal 2 "Heizkreise" in der Kabine mache: "Schlafbereich+Wand" (da wo die Sitzbank ist) und Küchenbereich (Bei Kochstelle vielleicht auch WC)
... nur ob sich das lohnt um auf Dauer 200W einzusparen? (Wenn durchgehend geheizt wird)... wer weiß das schon. ich meine 400W Heizleistung sind nicht mal 2Ampere, das sollte ich auf jeden CP hinbekommen, selbst wenn dann noch Notebook, Kühlbox(Kompressor), Musik, eBike-Akku laden, Aufbaubatterie laden und Licht dazu kommen... ~ also 4-5A im Spitze... Gekocht wird ausschließlich mit Gas, wenn dann mal gekocht werden muss und die CP Küche eckelig ist.
Somit halte ich für mich fest:
1. Beheizte Wände werde verbaut
2. Steckbare Hinterlüftung ziehe ich in Erwägung und berücksichtige die Planung...

Hallo,

leider kein T5 aber ein T4. Der 'Alte Hans' hier im Forum fährt ein T4 4Motion mit Festaufbau und schon ziemlich imposanten >300.000km. Und der Wagen hat mehr als nur Teer und Kopfsteinflaster gesehen.
Der Auschnitt ist jedoch nicht sooo groß wie von die Angestrebt.

Ebenfalls beim T4 gab es von Karmann die Seriencamper, da ist die Rückwand definitiv komplett rausgeschnitten, die sind auch zum Teil mit großen Laufleistungen unterwegs.

Hallo,

ich vergleiche ja aktuell ein paar Dämmstoffwerte, sehe aber den Wald vor lauter Zahlen nicht. Problem ist, dass ich generell zwar ein paar Zahlen vor Augen habe, dieses Aber nicht adaptieren kann für den Echteinsatz

Also, ich habe hier Lambdawarte von 0.033 zu 0.023, Dämmstoffstärke sind 40mm.
Der Unterschied um U-Wert liegt dabei bei:0.72W/m²K zu 0.52W/m²K. Ich verstehe jetzt aber nicht, was mir die Werte im echten Leben aussagen.

Ich habe im Internet jetzt mal ein Rechner bemüht:
Dabei habe ich folgende Werte angegeben:

Innenraumtemperatur 21C° bei 70% Luftfeuchtigkeit
04mm Speerholz λ 0,13
40mm PIR Alukaschiert λ 0.025
Aluminium 0,7mm λ 160
Außentemperatur -5C° bei 50% Luftfeuchtigkeit
U-Wert 0.555W/m²K (ist für mich nur eine Zahl)
PEI n.e >36kWh/m² (Was sagt mir das aus?)
Tauwasser 0kg/m²
Trocknungsdauer NÜX
sd-Wert 41500m
Oberfläche Innen: 17,6C°

Innenraumtemperatur 21C° bei 70% Luftfeuchtigkeit
04mm Speerholz λ 0,13
40mm XPS 035 λ 0.035
Aluminium 0,7mm λ 160
Außentemperatur -5C° bei 50% Luftfeuchtigkeit
U-Wert 0.744W/m²K (ist für mich nur eine Zahl)
PEI n.e >44kWh/m² (Was sagt mir das aus?)
Tauwasser 0,73kg/m²
Trocknungsdauer 195
sd-Wert 1503m
Oberfläche Innen: 16,6C°
--------------------------------------------
Kann mir ein Wissender etwas Erleuchtung bringen?
Sind die Werte plausibel?
Habe ich außer der höheren Innenwandtemperatur weitere Vorteile?

Hey Holger,

ich hätte mich besser ausdrücken sollen. Hast du ein Link, wo andere über Heizfolien hinter den Sitzen berichten?
Würde mich interessieren, vor allem mit welchen Beweggründen

Die großen Fragen für mich sind ja auch noch immer die untere:

Zitat

Ist die Hinterlüftung dafür gedacht, dass die Außenhülle warm bleibt, oder rein für den Abtransport von Feuchtigkeit?
Gibt es jemand, der direkt vergleichen kann zwischen Hinterlüftung und keine Hinterlüftung?

Zitat von holger4x4

Wenn du im Winter nur auf dem CP mit Landstrom bist, dan hat sich bei anderen schon elektrische Heizfolie hinter den Polstern bewährt. Ich selbst hab da aber keine Erfahrung.

Hast du da ein Link für mich?

Vielmehr die Frage: Ist die Hinterlüftung dafür gedacht, dass die Außenhülle warm bleibt, oder rein für den Abtransport von Feuchtigkeit?

Hallo Urs,

schade dass du mein Rat nicht befolgt hast die dusseligen Arduinos über den Jordan zu befördern, sonder gleich aus ESP8266 zu setzen, welches du als WIFI Modul ebenfalls einkaufen willst. Mit einem ESP32 (10 mal Leistungsfähiger als 1 Arduino) könntest du sogar - je nach Anzahl der Anschlüsse - alles auf 2 ESP32 runterbrechen. (Wird identisch zum Arduino programmiert)
Ebenfalls löst der ESP32 mit 4096BIT statt mit 1024 auf.

Sinvolle Schnittstelle wir in letzter Instanz aber dann ein Raspberry-Pi.
RTC kannst du dir auch sparen, daten kämen über GPS.
ein DHT11, DHT22 usw sind einfach nur Grottig, lieber ein SI7020 nehmen UND zur Taupunktberechnung ein BME280.
Eine Kommunikation aller µC wäre über I²C oder SPI möglich (Seriell? gute Frage) (I²C braucht nur 2 Datenleitungen).. Habe ich noch nicht umgesetzt

Grundlegend willst du ja das bauen, was bei mir auf der Agenda steht, das finde ich gut. Möglicherweise entstehen ja Synergien. Da müssten wir uns wohl mal zusammen hinsetzen.

Wenn du über IP Netze gehst, wäre MQTT als Informationsspeicher (auf RPI) schon eine schlanke Lösung.
Wenn du auf ein großes I²C netzt sitzt, musst du bedenken, dass es nur ein Master gibt (RPI) und alle andere µC und Geräte (OLEDs, BMEs usw.) als Slave agieren und versch. Adressen brauchen.

Moin,

unabhängig davon habe ich mir gestern auch eine bestellt. 5KW.
Da Hubdach, wird es wohl wenig Wärmeüberschuss geben

Zitat von maxemann

wieso? Ich sehe hier auf jeden Fall "wahnsinnigere" Projekte. Was meinst du genau?

Ich gestehe, das der textliche Übergang zu meiner Idee wohl sehr schlecht war...
Eigentlich wollte ich nur auf die Möglichkeit eines Slideouts hinweisen.
Welcher so gestaltet wird, dass man ohne Slide und mit Slide im fahrzeug leben kann

Picco,

der soll komplett bewohnt werden, wie eine Wohnung.
Womit deine Aussage also auch passt

Guten Morgen Zusammen,

ich stehe gerade vor einem Henne-Ei-Problem, quasi. Aktuell hadere ich mit mir, wie ich was am besten Lösen kann und brauche daher eure Hilfe.
Generell frage ich mich, welchen nutzen ist durch eine Hinterlüftung der Rückenpolster erziehle, oder ob eine beheizte Wand in dem Bereich das gleiche Bewirkt.
Hintergrund ist, das ich nur 184cm Innenraumbreite habe und das Bett (Querschläfer) mit Hinterlüftung natürlich noch kürzer wird.
Die Wandisolierung wird vorraussichtlich 2cm PIR und 2mm Speerholz (je Dünner um so besser) betragen. (Kompletter Wandaufbau von Außen nach innen: 0.8mm Alu, 20mm PIR, 2-4mm Speerholz)

Ich brauch am ehesten Hilfe von denen, die im Sommer wie im Winter unterwegs sind und ein Wohnfahrzeug besitzen/besaßen wo einmal eine Hinterlüftung vorhanden war
und einmal eben nicht. Um z.B. direkt ein Vergleich zu ziehen.

Kann das hier jemand?

Mag mir vielleicht auch profezeihen, in wie weit eine erwärmte Wandfläche eine ähnliche Wirkung wir Hinterlüftung hat?

(PS: Autark stehen spielt keine Rolle, nicht mal für ein Tag)

Ich würde die Seite eher verblechen damit sich dadrunter keine Verwirblungen auftun.

Moin Moin,
Gibt es schon ein paar Neuigkeiten?
Nach dem ich mich diese Woche gleich zwei Mal mit meinen alten GASHEIZUNGEN geärgert habe, bin ich gespannter denn je.
Kannst du feststellen, dass die Heizung z.B. eine Temperatur hält?
Z.B. entweder über Stufen oder direkt über Temperatur?
Problem bei dem Wetter ist es, das ich ohne Heizung nichts kleben und lackieren Brauch es ist zu kalt ...
Und der Innenraum dadurch auch

Zitat von gtom

Die Luftheizungen kommen morgen zu mir... vlt schaff ich es übers WE einen Testaufbau zu machen...

lg Thomas

DAS WÄRE SUPER!!!
(Nach dem ich reichlich spaß mit zwei Gas-Heizung an diesem WE hatte, war ich schon drauf und dran mir da was zu kaufen)
Grrrr

Da das Projekt schon ein klein wenig Wahnsinn hat, kann mir irgendwie die noch wahnsinniger Idee:
Ein Slideout hinter dem Rolltore zu verstecken - mit mindestens einen Meter Auszug, damit das Wohnzimmer größer wird

Lieber ThomasFF was ist los mit dir?
Oder habe ich es gerade überlesen ... egal

Hier der Rat, den der liebe Thomas immer für jeden übrig hat: Wenn es eine LKW-Basis ist, geh zum Nutzfahrzeughersteller, Fahrzeugbauer um die Ecke.
Die Bauen i.d.R. auch mit Sandwich, Multiplex usw...

Es geht vermutlich nicht darum, wie die Wartezeit der Kabine ist, weil während des Wartens, kann man noch anderes machen, als die Zeit zum Selbstbau zu verschenken...

Zitat von Gode_RE

Ja sicher ist das Kondenswasser, und zwar lang und reichlich! Muss doch, ist doch kaltes Blech ohne jegliche Dämmung. [...] Tolles Projekt, bin gespannt aauf das Ergebnis. Viel Spaß damit!

LG Gode

Zitat von Albatross

ein Heizlüfter wird wohl auch genügen um gemütlich kleben zu können ohne Kondenswasser und klamme Hände jetzt da die kältere Jahreszeit beginnt

Ich hoffe @Gode, dass die Aussage auch für's GFK zählt :-). Klar, mit Taupunkt usw. hat man immer mal was zu tun gehabt und viel darüber gelesen, aber das theoretische Wissen unwissend auf Praxis umzumünzen, puh...
Ich habe gestern die alte Heizung eingebaut und will die mit Druckminderer und Schlauch erstmal Betreiben. Allerdings muss ich schauen, ob ich irgendwie vorher einmal die Gasleitung abdrücken kann. (Also Schlaucht, Schelle, Heizung) Die will ich für die Renovierung in Betrieb nehmen, danach kommt eine Dieselstandheizung.

@ALL:
Macht es sinn, das GFK von INNEN zu streichen? Ich habe mal gelesen, dass GFK in den ersten Schichten wasserspeichernd sein soll...

Moin,
das Forum ist leider Down und der Umbau war vor meiner Zeit.
Ich hab es nicht mehr genau im Kopf, aber der umbauten waren immens. Da war glaube ich bis auf Rumpf Grundform und Zylinderkopf Grundform nichts mehr original.
Ich versuche es jetzt wirklich ausschließlich aus meinen sehr verblassten erinnerungen!
Hubraumerweiterung durch Zylinderschaft aufbohren, Kurbelwelle, Pleule, neue Zylinder mit 'Taschen', dickere ZKD
Turbolader irgendwas um 22/60 mit druckfesten, sonderangefertigten LLK, Aluverohrung. zu den Thema Drücke kann ich nichts sagen. müsste > 2Bar sein.
(Ich bin damals schon bei meinem serien 90PSler AGR schon >1,3 Bar gefahren - nur nicht mit Serienleistung_ ALH hat VTG, das ist ein groooßer Vorteil)
Einspritzung HDPumpe weiß ich nicht mehr, obs ein 12er oder 13ner HD-Teil war. Düsen müssten vermutlich um die 260µm Durchfluss gewesen sein ( mir sind keine käuflich erwerbbaren, größeren Bekannt)
Wapu mit mehr Durchfluss, Ölpumpe??? keine Ahnung. Da wurden meiner Erinnerung nach die ölkanäle geweitet usw usw.
Ich entsinne mich, dass der Umbau 2 Jahre gedauert hatte????
Machbar ist vieles.
+40PS (reale, echte, haltbare, ohne Verkaufsblabla) sind mit etwas Geld und Zeit ohne Kummer machbar gewesen. Wie es aktuell dank DPF usw ist? k.A.

Hallo,

ich danke dir für den kleinen Exkurs bezüglich der US-Einspritzung beim Powerstroke. Du hast die Grenze genau so gesteckt, als das ich es verstanden habe, mehr Infos währen verlorene Zeit
Interessant, dass der Powerstroke auch Stirnräder hat, ich dachte, die wären bei Ford mit dem Köllen-V6 gestorben.

Wolfgang:
Ich kann dir ne Adresse nennen, wo du deinen 2,5er in ähnlichen bereichen Schieben kannst. Das ist der letzte Mohikaner den ich noch kenne aus dem legendären tdi-tuning.at-Forum.
(Einer der Admins hat sogar den 1,9TDI ALH HALTBAR! auf 300++PS geschoben ^^)
Das waren echt noch zeiten 'schwärm'
Mit deinem PD 180PS Motor geht mit BigBore-Elementen, dickeren Injektoren, extrem modifizierter Turbolader + Softwareanpassung ca 60-70PS mehr, sofern es verstärkte Kupplungen gibt und dein Allrad das überlebt ist das auch relativ haltbar...
Ich habe ja mit Injektoren, Software und Turbo von 90 auf 140PS rauf. habe aber zu dem Zeitpunkt nur 0.216ner statt 0,232iger Düsen gefahren. Nächster Step wäre nun mal ein großerer Pumpenkolben 11mm oder 12mm und noch größere Injektoren gewesen (232 ist ziemlich das größte was man mir Original Pumpe fahren konnte, damit der Diesel noch zerstäubt wird, statt tropft) Allerdings war das Getriebe für 140+++ PS zu kurz, 220kmh Begrenzer..... im 5.
==================== ENDE VOM THEMA

Eriba Triton 1974 – Arbeitstag Nummer 2-5: ⛺ Styropor entfernen, Rohrrahmen freilegen

Vielleicht kann es jemand nachvollziehen: Arbeiten bei denen man den Erfolg sofort sehen kann, machen einfach im wesentlichen mehr Spaß. Im Moment ist die Zeit Abends etwas sehr eingeschränkt und dann wird es auch sehr schnell sehr dunkel. Sicherlich kann man das Problem mit einer Lampe umgehen, aber die alternative Sofa ist dann ebenso komfortabel. Warnung: die Verwendung falscher Materialien begünstigt die Entstehung von Rost ungemein! Auch bei dieser Eriba ist es der Fall, wobei es nur Flugrost ist. Aber nach der neuen Isolierung war die Eriba nie genutzt worden, dennoch bracht an wenigen Stellen der (Flug)Rost durch.

Das 3. Bild zeigt eindeutig was passiert, wenn man die falschen Materialien verwendet.
Wenn ich mich wiederhole, so gilt es als Warnung Smile

Es sieht echt noch schlimm aus, nein sogar richtig schlimm!
Aber es geht weiter.

Nun ist er komplett nackt, aber leider ist überall dieser Montagekleber
an den Querstreben. Ach was ein Quark! Chemisch entfernen, keine Chance
Aceton, PU-Entferner, Nitro – nichts hat geklappt. Also Mechanisch! Da
geht natürlich auch die Farbe von den Querstreben verloren – aber,
die ist ohnehin gefühlt nur ‘genebelt’ und mechanisch nicht belastbar.

Also rein in die Schutzkleidung und ab geht’s:

Es wird geschliffen und geschliffen, mit Bohrer und weichen Borsten macht das kein Spaß –
zumal der Bohrer schlecht zu halten ist – also kommt der Winkelschleifer zum Einsatz.

Nach gefühlten Stunden – aber realen 20 Minuten – später ist das Dreieck
gesäubert und grundiert.

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Jetzt geht es aber erstmal weiter, 8000 Meter Stahlgerippe pro
Seite warten darauf von metertiefen Beton befreit zu werden.
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2 Wochen später sieht es nun wie folgt aus:

Schön zu sehen, der Staub auf dem Boden! Und das nur von der vorderen Ecke und das 3-Eck,
welches in den oberen Bilder zu sehen ist.
Was für ein Spaß! Hier musste ich tatsächlich mehrmals den Filter von der Maske auspusten / ersetzen.

Erster Anstrich in der Bauchregion ist abgeschlossen, natürlich wurde alles vorher grundiert. Ich habe
dazu ein Produkt von Brunox verwendet, welches als Empfehlung (und Geschenk) von meinen Onkel kam.
Ich hoffe doch, dass es gute Arbeit verrichtet. Der Lack ist einfacher Metallschutzlack. Da es sich hierbei um
wenig beanspruchten Regionen handelt, habe ich von 2K-Lack abgesehen.

Abgeschlossen, jetzt müssen nur noch die Dachträger gesäubert und angeschliffen werden. Apropos Dach, interessant ist,
dass dieses von Innen Ausgesprochen Feucht ist. Ok im Moment ist schlechtes Wetter. Aber der Wohnwagen steht unter
einem Carport und selbst die Seite vom gelben Staubsauger ist feucht, dabei ist dieses absolut mittig unter dem Carport geschützt.
Ich hoffe erstmal, dass es sich um Kondenswasser handelt, da im Wohnwagen feucht gewischt und gearbeitet wurde, sowie die
Fenster nur angelegt waren, statt verschlossen waren.

Hat sonst jemand eine Idee? Oder mag uns beruhigen?

WASFÜR-Heizung

nein ich habe nichts entdeckt, auch bei den China-Versandhäusern nicht...