Beiträge von mrmomba

Ok, es geht eher um das günstigere Wohnen und dann am Straßenrand.
Zur Not auch als Dauercamper auf einem Campingplatz? Meist sind ja die Preise auch nicht so verdorben.
Wenn du dich eher auf CP einstellst, wirst du natürlich mehr Platz haben, da du weniger 'Energie' und 'Vorrat' bunkern musst.
Dann könnte man auch den mit den Gedanken spielen und auf ein Wohnwagen schielen - wie echte Dauercamper....

Nun,

der Thread hat sich zwischen Urs, Toby und mir soweit entwickelt, dass das funktionierende System eigentlich gut ist - mich aber störte, dass das LCD-Display bei Strom immer leuchtet und nicht dimmbar ist.
Dafür gibt es hier genannt ja schon mehrere Lösungen,
- im Schrank verbauen
- Augen schließen
- Anderes Bedienteil ohne Leuchtedings.

Der ganze Thread war einfach nur aus Lust an der Bastellei und der unglücklichen Tatsache, das Toby auf sein Display gelatscht ist, so ins technische ausgefufert.

Und zumindest meinerseits bestand die irrationale Hoffnung, dass man es evtl. sogar soweit gebogen bekommt, eigene Dislpays / Steuereinheiten zu bauen

Mh wir müssen da nicht dran basteln.. bis jetzt funktioniert alles wir es soll...

Guten Tag,

es hat eigentlich nur wenig mit einem Wohnkisten zu tun, ist aber auch nicht ganz themenfremd.
Ich möchte gerne im nächsten Jahr mittels gebrauchter Photovoltaikplatten ein kleines Balkonsystem fahren - hadere aber über die ausreichende Größe des Systems.
Vorgeschrieben ist ja ein Wechselrichter der Stromausfall (Auslösen des FIs) sich ebenfalls ausschaltet und dieses automatisch erkennt - nennt sich ENS Schutzschaltung (z.B.) Envertech EVT248
Mir ist bewusst, dass ich kein Geld sparen werden und auch die Einmalausgaben sich nicht in einem Jahr wieder einfangen lassen - (sondern eher in 9 - 10 Jahren)
ABER es geht mir hier tatsächlich eher um die Tatsache, den Strom ohne Kohle und Atom für lange Zeit erstellen zu können.

Jetzt kommt die Frage:
Ich habe einen durchschnittlichen Verbrauch von 0,35KWh - wie viel WP bräuchte ich wohl um diese Leistung abzudecken?
Meine Hoffnung wäre, dass ich 2/3 des Jahres möglichst die Leistung einfahren kann, Gerne auch bei etwas Regen. (klar wenn keine Sonne da ist, ist halt nichts zu machen)
(Im nächsten Jahr könnte, sich die 0,35KWh allerdings verdoppeln)

Ist das realistisch?
Muss es ein WR mit ENS sein, oder kann ich ein gebrauchten nehmen und einen mit FI nutzen?
Mittlerweile gibt es 300WP für 300€ und 1375WP für 1122€ -
das ist ok ABER ich möchte gerne günstiger gekommen - wenn es sinn macht! Die Platten können auch nicht ideal Angebracht werden... müssen daher im Garten verstreut aufgestellt werden.
Zu einem wären da [u=https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/first-solar-solarmodule-62-watt-solaranlage-photovoltaik-fs-262/871158049-87-1596]62W Dünnschichtmodule für 19€[/u]: - bei 20 Stück hätte ich dann zumindest: 1240WP ~ 380€ zum anderen bräuchte ich ein WR, da dachte Ich an dem MPPT Trannergy PVI3200TL (400€) + Kabel und Krams (100€) wäre ich bei 880€
Oder für Carport; Uni-solar PVL-124 5M * 0,4M (FLEXIBEL!) * 10 Stück = 1240WP

Hier mal ein paar Fakten
W pro m²:
Firstsolar = 86w/m²
GCL-P6/60 = 170w/m²
rina HM+ 300Wp = 183w/m²
Uni-solar PVL-124 = 70w/m²

max Watt pro Gesamtfläche
Firstsolar ________ 1,2m * 0,6m = 0,72,² * 20Stk = 14,5m² => 1238WP
GCL-P6/60 _______ 1,64 * 0,9 = 1,62 * 5Stk = 8m² => 1377WP
rina HM+ 300Wp __ 1,65 * 0,99 = 1,63 * 1 = 1,6m² => 300WP
Uni-solar PVL-124 _ 5 * 0,4 = 2 * 10 = 20m² => 1240WP => 32KG!!!

(Und ich habe noch ein Carport mit 20m² Dachfläche wo ich flexible PV-Platten ausrollen könnte)

Also die ganzen tausend Infos mal in Fagen zusammengefasst
Sind die Werte die im Propekt ernst zu nehmen bzw. in wie weit stimmen die?
Wie groß würdet ihr die Anlage Sizen bei 0,3KWh oder 0,6KWh?
........
Wie ihr seht, ich bin noch total unschlüssig....

Und selbst wenn es dir bei Webasto, Eberspächer usw. passiert: keiner!
Immerhin kannst du dir auch ein Warner in die Hütte schrauben.

Ich würde eher schauen, wo im Vergleich zum zGg und Nutzlast am besten ist. Was bringt das einem auf 6T zu gehen, wenn man nur 1,2T Nutzlast hast und das z.B. auch ein normaler 3,5Tner bietet
(Überspitzt)
Den Wagen vom VWBusmann durfte ich mir schon anschauen - und von den Abmessungen her war das schon ausgesprochen wohnlich!
Der Vorteil bei 2,50iger außenbreite 2,35iger Innenbreite: Du kannst entspannt Querschlafen!

Der LT zum Beispiel hat als 3,5T eine wirklich gute Nutzlast und es ist kein Exot bezüglich der Ersatzteile und dank Querlenkerbauweise hat man auch geringe Außenmaße im Vergleich zum Wohnraum
Wir haben z.B. ein VW T3, der ist von Außen zur Innenabmessung super - aber nichts zum dauerhaften Wohnen.
Der Fuso wurde ja schon genannt.

Frage: Willst du dem schlechten Wetter entfliehen - oder einfach nur Mobil sein? Wo aus DK kommst du denn her?

Silikon ist in Verbindung mit unbehandelten Stahl ganz besonders doof.
Oder anders gesagt: hat im Fahrzeugbau eigentlich nichts zu suchen, wenn es auf Stahl trifft.

Zu deiner Shelterfrage kann ich dir leider nicht helfen

Dein Ersatzraddetail ist mir bis jetzt auf JEDEM Bild entgangen, danke

Zitat von Picco

Hoi zämä

Wenn das Abgas die Heizung mit 200°C verlässt dann ist der Wirkungsgrad bei vielleicht 85-90%, sicher nicht über 90%.
Rechnen wir mal 90% Wirkungsgrad bei 2kW Wärmeabgabe, das wären dann 222W Wärme im Abgas. Unter 120°C würd ich nicht gehen, das wären dann bei 0°C Aussenluft/Verbrennungslufttemperatur noch 89W Nutzwärme.[...]

Sauber, danke, ein wirklich fundierter Beitrag. Womit meine Theorie auch direkt zu Grabe getragen wurde.
Gehen wir bei kleinster Stufe von 700W bis 800W aus - bei 90% - sind die Werte deutlich kleiner. Bleiben 80W-70W Abgaswärme? Wie du die Nutzwärme berechnet hast weiß ich aber nicht
Die größer 90% hatte ich jedoch nur bei Truma as Gebläseheizungen gesehen

Wolfgang:
Meine THEORIE mag durchaus falsch sein, aber lässt sich für ein paar Euro leicht umsetzen.
Es hat wenig nutzen die Energie punktuell wie beim Rohr in den Wassertank zu leiten. Eher kann ich Großflächig versuchen die Wärme einzubringen...
z.b. ein Spirale / S-Schlange am Boden lang legen.
oder aber auch im Abschluss die Abgase an den Boden zu pusten

Je nach dem welche Temperaturen du anstrebst um noch fließend Wasser zu haben, würde ich das erstmal mit weniger Aufwand versuchen...
Und zwar einfach den Abgasschlauch unter den Tank herlegen (oder einmal drumherum) - so dass der Tank einfach die Strahlungswärme nutzt.

Als ich mit meiner Standheizung im Schuppen experimentiert habe, habe ich den Auspuff mit einem 4Kant-Stahl verlängert. (150CM)
Nach einer Stunde war das hinterste Ende von diesem Rohr nicht mehr mit der Hand anzufassen (von mir) Also deutlich über 40C°
Selbst durch mein Schweißerhandschuh brach die Wärme (tat aber nicht mehr Weh).
Daher denke ich, wenn du eine möglichst große und formschlüssige Verbinung hinbekommst, ebenso die Wärmeverteilung vom Edelstahl nutzt, das ein 'Anliegen' des Abgasstranges aussreicht.
UND
Idealerweise das in der Übergangszeit nicht nutzen musst
Ebenso kann dann vermutlich die Isolation vernachlässigt werden, da ich davon ausgehe, dass die Temperatur dann nicht unter 2C° fallen wird

433mhz ist Funk - kein Lichtsignal.
Wie beim Garagentor. Ja da war ein Sender mit dabei. Kann aber nur AN/Aus (sinnlos :D)

Ich kann nicht genau erkennen, was auf dem Quarz steht, ich erkenne nur MHZ und die Platinenbeschriftung XTAL lassen mich das vermuten (Nach googlen)

pseudopolis

Ich glaube nicht, das die 8Beiner die µCs sind (zumal ich einen schon Identifiziert habe.) Haben sich möglicherweise unsere beiden Beiträge überschnitten - ich denke ich habe das schon gut Identifziert?

Der große IC ist der Displaytrieber
Der rechte 8.Beiner ist die RTC (RealTimeClock)
Der untere 8.Beiner ist VERMUTLICH 433MHZ Empfäger *²
Das 4eckige 32ig Beinige wird der µC sein.*³

=> UPDATE VOM BILD

*²Gund der Annahme:
http://billysprojects.blogspot.com/2016/04/combin…odule-with.html
=> Genauer dieses Bild https://2.bp.blogspot.com/-7BSgaIaAhpM/V…00/IMG_1313.JPG
Und da steht was von MHZ auf dem silbernen dingens. Ich gehe vom 433MHZ Empfänger aus (XTAL) Müsste ein Quarz sein.

*³ Ich dachte erst an Atmel Mega - das wird es aber vermutlich nicht sein... Messungen werden es zeigen
Aber scheint auf dem esten Blick nicht zu passen.

Nun,
ich habe ja da oben ein Bild verlinkt, wo man expliziet sieht, dass die Bildschirmhelligkeit-Pins PWM beherschen.

Aber ich habe nicht die Intentionen mein Display zu zerlegen, da ich eher Grobmotoriker bin und das Display danach definitiv Kaputt ist :-/
(Ich sehe mich beim Zerlegen schon alles am auffegen)

Toby,@Usr Kannst du folgendes einmal versuchen auszumessen?

Grün RX & TX?
Rot bzw Blau für VCC und GND

Urs, du bist ja Fleißig am Arduinobasteln - hast du auch ein TTL-Adapter? Magst du da mal mit Serial ran gehen? Vermutlich muss du nur GND, RX und TX anschließen und einfach mal mit lauschen?

(DisplayTreiber)
Tranlated; https://translate.google.com/translate?hl=d…1723_C89186.pdf
Orig; https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Shenzhe…1723_C89186.pdf

Code 1688?
Was bringt mir der Code?
(Nachtrag Ok. mit dem Code kommt man in ein weiteres Config Menue)
=> Tastenkombinationen den Bildschirm weg und wieder her schalten <=
Meinst du damit Ein und Ausschalten?

Ich laß auch was von 9009 (nicht von mir getestet)
EDIT: ++

Manuelles Anpassen der Dieselpumpe (Min / Max) in HZ (1,5Hz -> 5,5HZ)
Drehgeschwindigkeit ds Lüfters (Min / Max) in RPM ( 1680 -> 4500 )
Spannungsanpassung 12V / 24V
Menüpunkt SN-1 SN-2 ?? Keine Ahnung.

===>
Noch eine ergänzung: Sollte das LCD-Display statt Temperaturen einen HZ-Wert anzeigen, kann man das mit dem gleichezieitgen Drücken von "Einstellungen"+"PfeilOben" ändern.
(Oder umgekehrt)

Moin,

ich bin wie sich dieser Fread entwickelt.
Das wichtigste Vorwer: Die beigelegte Skizze zum Stromlaufplan im Handbuch würde ich nur ganz wenig Vertrauen entgegen bringen da diese schon auf dem ersten Blick nicht stimmen

Hier mal meine Anfänge das alles zu verstehen. Der MicroController KÖNNTE! auf dem ersten Blick ein Atmell MEGA328P sein. Da müsste der 3. PIN GND, 4PIN VCC sein an Linke Seite (beim dem Punkt) und PIN 2 und PIN 3 an der Oberseite (rechts von Punkt) müssten RX /TX sein, also auf den TTL-Slot gehen.
Interessant zu wissen wäre, an welchen PIN Das blaue Signalkabel von außen geht

https://www.imagebanana.com/s/1253/ylwgA1mQ.html

=> Interessant ist auch die Tatsache, dass beide Einheiten eine TTL-Schnittstelle haben .

=> Ebenfalls frage ich mich, ob bei beiden die gleichen µC verwendet werden. Dann wäre aber meine MEGA328iger Vermutung falsch

Zitat von syt

Wenn eine cam nur dein Grundstück auf nimmt,wird doch keiner in seinem Recht verletzt ? Oder ? Vielleicht machst du Bewegungsmelder und ein paar helle Lampen ?

Doch, damit verletzt du das Recht am eigenen Bild. D.h. musst du an jedem legitimen Eingang einen Hinweisschilderstellen dass dein Grundstück überwacht ist. Nach dem DSGVO-EU hat das auch seine Tücken, da es kein genormtes Schild gibt und so Verwechslungen möglichen wären. Ein ausgeschriebenes Schild ist sowieso granz kritisch. Ein ausländischer Einbrecher muss es auch lesen können.

Ist wie mit dem Schild 'Vorsicht Hund': beißt der Hund einen Einbrecher IN deiner Wohnung ohne Schild, darf er dich auf Schmerz- und Schadensersatz verklagen.

Mühsamm ernährt sich das Eichhörnchen

Ich gehe noch mal zurück zu diesem Bild:

Zitat

https://lh3.googleusercontent.com/6sjGPrDsBrStga…uJfpbhNNDc=w480

Geh da bitte noch einmal mit einem 2K Lack rüber, diese Rostschutzgrundierung ist mechanisch nur wenig beständig und erst recht nicht Lösemittel fest.

Nun, ich wollte erstmal ungern mein Bedienteil opfern, es funktioniert ja eigentlich sehr gut
Wen der Toby sich aber eben schon bereit erklärt hat, dann ist das natürlich überaus interessant sich die Leiterplatine anschauen zu können.
Wäre vermutlich wirklich die beste Möglichkeit....
Toby, kannst du sonst die Platine sogar auf ein Scanner legen?

Für das BUS-Sniffen kenne ich leider auch keinen, der einen kennt, der einen kennen könnte

Ja,
an Arduino habe ich auch schon gedacht.
Aber, dann spar ich ja dennoch kein Strom. Und was ich ganz besonders doof finde - das Display ist nur mit 3 Adern angeschlossen.
Muss also sowas wie ein One-Wire-Bus sein, nur ich habe davon keine Ahnung. Auch Reverseengeniering kann ich nicht - um das ganze auf den Grund zu gehen.
(Schade eigentlich) - das würde beim Eigenbaucontroller im wesentlichen helfen.
Ich kann mir vorstellen, dass ich also keine Chance habe die Beleuchtung sinnvoll zu regeln und schlimmer noch, Störungen verursachen kann. Ich denke auch, dass ein Ausschalten des Displays ebenfalls die Heizung eliminiert
Der einzige Gewinn ist es, dass die Heizung kein Licht mehr verursacht. Aber da ist Pseudopolis seine Idee etwas einfacher in der Umsetzung