Beiträge von mrmomba

Ich habe die Werte von Holzfachhändler bekommen und nicht genauer hinterfragt. Daher gehe ich davon aus, dass es sich dabei um richtige Werte handelt.
...
Das Holz ist nämlich auch für mich ausgesprochen interessant

Hihi, der Entwurf von Grundriss fehlt

Der esp32 liegt im deepsleep bei 5-10micro-ampere Verbrauch.
Deswegen bringt ich den hier noch einmal ins Rennen.
Zum Stromverbrauch der Peripherie hätte ich auch noch eine Idee:
Alle Sensoren, die jetzt keine Echtdaten sekundengenau liefern müssen, würde ich an einen Massepunkt hängen und mit einen tip120 ( oder noch sparsameres) dann quasi tot schalten.
Es muss ja nicht ein Massepunkt sein,können auch mehrere, aber an einen GPIO zur Steuerung des tip120 ...
Möglicherweise sogar spannungsabhängig. Je kleiner die Batteriespannung um so länger den deepsleep.

Quasi :
Wache auf
Schalte TIP120 durch
Lese Sensoren
Mach noch mehr Blödsinn
Schalte Sensoren tot
Lege dich schlafen für x Minuten

So könntest du sogar Analoggeräte verwenden, z.b. mq2 Sensor oder ähnliches.

Gibt passende Neigungssensoren aus der Arduino Welt dafür

Nun ich habe benovasperrholz erst ab 10mm dicke mit einem Gewicht von 2,2kg m² gefunden, das ist wirklich erstaunlich!!!
4mm Pappel wiegt 1,5kg m²

Mir ist aber auch nicht bekannt, dass Sika 221, Sika 221i und Sika 521 korrosiv wären.
Daher ist das 'gehampel' mit den Schrumpfschlauch m.M.n nicht nötig

Aber, ich will den Vorschlag von Stoppie gar nicht schlecht machen, denn der wichtigste Hinweis kommt auch von Ihm:
kein Silikon zu verwenden (oder Acryl).

Ich habe mir nun ein paar Daten gegenübergestellt.
Ich wollte eigentlich Alukaschiertes PUR/PIR verwenden, das bekommt man im Moment nicht so einfach. (Bzw muss ich mir liefern lassen)
Daher lasse ich das unter den Tisch fallen. Ich Überlege noch ob ich auf eine Dampfbremse setze.

Im Vergleich zum Original wird alles besser sein. Und ich habe auch noch folgende Fakten:
- ich bekomme vermutlich nicht überall die dampfbremse sicht dran...
- ich habe unterschiedliche Dämmstärken (Dach ist geringer)
- ich habe Hubdach und einfache Glasscheiben

*War wunsch, gibt es nicht*
Innenraumtemperatur 21C° bei 70% Luftfeuchtigkeit
04mm Speerholz λ 0,13
40mm PUR Alukaschiert λ 0.025
Aluminium 0,7mm λ 160
Außentemperatur -5C° bei 50% Luftfeuchtigkeit
U-Wert 0.555W/m²K (ist für mich nur eine Zahl)
PEI n.e >36kWh/m² (Was sagt mir das aus?)
Tauwasser 0kg/m²
Trocknungsdauer NÜX
sd-Wert 41500m
*_Oberfläche Innen: 17,6C°_*

*Kann ich morgen so einkaufen*
Innenraumtemperatur 21C° bei 70% Luftfeuchtigkeit
04mm Speerholz λ 0,13
40mm PUR vlieskaschiert 028 λ 0.035
Aluminium 0,7mm λ 160
Außentemperatur -5C° bei 50% Luftfeuchtigkeit
U-Wert 0.614W/m²K (ist für mich nur eine Zahl)
PEI n.e >36kWh/m² (Was sagt mir das aus?)
Tauwasser 1,3kg/m²
Trocknungsdauer 210
sd-Wert 1503m
*_Oberfläche Innen: 17,3C*_

*Kann ich morgen so einkaufen + Dampfbremse (keine Sperre)*
Innenraumtemperatur 21C° bei 70% Luftfeuchtigkeit
04mm Speerholz λ 0,13
Dampfbremse SD = 2,3
40mm PUR vlieskaschiert 028 λ 0.035
Aluminium 0,7mm λ 160
Außentemperatur -5C° bei 50% Luftfeuchtigkeit
U-Wert 0.613W/m²K (ist für mich nur eine Zahl)
PEI n.e >38kWh/m² (Was sagt mir das aus?)
Tauwasser 0,5kg/m²
Trocknungsdauer 235
sd-Wert 1503m
*_Oberfläche Innen: 17,3C_*

*Schlechte Dämmwerte, aber nimmt weniger Wasser auf*
Innenraumtemperatur 21C° bei 70% Luftfeuchtigkeit
04mm Speerholz λ 0,13
40mm XPS 035 λ 0.035
Aluminium 0,7mm λ 160
Außentemperatur -5C° bei 50% Luftfeuchtigkeit
U-Wert 0.744W/m²K (ist für mich nur eine Zahl)
PEI n.e >44kWh/m² (Was sagt mir das aus?)
Tauwasser 0,73kg/m²
Trocknungsdauer 195
sd-Wert 1503m
*_Oberfläche Innen: 16,6C_*

*O R I G I N A L*
Innenraumtemperatur 21C° bei 70% Luftfeuchtigkeit
04mm Speerholz λ 0,13
20mm Styropor 04 λ 0.04
Aluminium 0,7mm λ 160
Außentemperatur -5C° bei 50% Luftfeuchtigkeit
U-Wert 1.427W/m²K (ist für mich nur eine Zahl)
PEI n.e >19kWh/m² (Was sagt mir das aus?)
Tauwasser Durchbruch Innenraum (Wasser auf Verkleidung)
Trocknungsdauer ---
sd-Wert 1503m
*_Oberfläche Innen: 13,3C_*

Hallo,

genau die Erfahrung, die der Wolfgang geschrieben hat, habe ich bei einem KIP Wohnwagen gemacht. Der auf dem Papier optimalen Schnitt ergab sich in echt als Murks.
Als Problem ist primär nämlich den Raum der zerschnitten wird. Dadurch wirkt alles sehr beklemmend, nimmt Licht und macht es etwas ungemütlich.
Ich habe natürlich keine genauen Maße. Aber ich würde das quasi so bauen.
Alles was Schrank heißt, soll Dachhoch sein...

Ich glaube, dass ich bei dem Händler auch die 5KW gekauft habe. Ich habe nicht gesehen, dass er auch die 2KW im Angebot hat. Ach misst - was ein Müll. Nun, ich habe ein Hubdach,da kann ich ja etwas wärme Ablassen. Und Vorzeltheizungsausgang ist auch geplant.
Ok Überschüssige 3KW krieg ich noch verbraucht.
...
Mal abwarten.

Zitat von Stoppie

Du solltest Dich aber auch fragen, ob Du fachlich in der Lage bist, Gasrohre den Vorschriften entsprechend zu verlegen und, viel wichtiger, anzuschließen! Mit Gas/Flüssiggas ist nicht zu spaßen.

Ich denke, dass kann jeder, der halbwechsvernünftig googlen kann und hier Fragen stellt zum passenden Doing.
DENN:
Anders als bei Elektrik wird die Verlegung der Gasrohre und deren Dichtigkeit später bei der Gasprüfung geprüft.
Elektrik ist jeder sein eigener Herr....

Wenn man sich dann die zum Teil serienmäßg-verlegten Gasleitungen bei einigen Aufbauern sieht, dann wird einem ganz anders...
Steinschlagschutz? Schutz vor Abreißen? ne. Nur ne Lackschickt. Der Lack hält zumindes besser wie die Kettensägenschnittschutzcreme die bei der Feuerwehr verwendet wird...

Mh, mir fällt es gerade schwer sein Betrag zu deuten
Ist der Link nicht gut?

Möglicherweise bringt es ja auch was, den Luftdruck der Reifen etwas zu verringern.
Das ist wie bei diesen dusseligen 750KG anhängern.
Mit Luftdruck für 750KG aber Leer hüpft das Dings so sehr, dass ein Flummi neidisch wird...

Beim MTB fahren wird auch immer der Luftdruck der Reifen angepasst.

Zitat von Picco

Hast Du da einen Link? Denn nicht alle Bezeichnungen sind mir klar...

Moin Picco,
danke für die Infos. Also würde es sich Lohnen auf die besseren Dämmungen zu warten. (Nicht nur der Dämmung wegen, sondern wegen allen Eigenschaften)
Der Rechner:
https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/?

Zitat

einfach wegnehmen und an anderer Stelle stauen kann

Über diese Möglichkeit habe ich noch gar nicht nachgedacht, das mus sich wohl in Erwägung ziehen.
Aber ich gebe zu, ich habe mich gestern auf beheizte Wände festgelegt - zumindest im Sitz / Schlafbereich. Ich komme da auf vielleicht 100W mehr. Da im Fokus eigentlich 99,5 % Campingplatzbesuche stehen ist das in Ordnung. Und wenn man dann Strom pro KWH-Zahlt - ja entweder ist es dann so - oder man lässt es aus, gibt ja immer noch die Standheizung die die Raumluft erwärmt und auch als primäre Heizung genutzt wird. Die einzige Überlegung wäre, das ich maximal 2 "Heizkreise" in der Kabine mache: "Schlafbereich+Wand" (da wo die Sitzbank ist) und Küchenbereich (Bei Kochstelle vielleicht auch WC)
... nur ob sich das lohnt um auf Dauer 200W einzusparen? (Wenn durchgehend geheizt wird)... wer weiß das schon. ich meine 400W Heizleistung sind nicht mal 2Ampere, das sollte ich auf jeden CP hinbekommen, selbst wenn dann noch Notebook, Kühlbox(Kompressor), Musik, eBike-Akku laden, Aufbaubatterie laden und Licht dazu kommen... ~ also 4-5A im Spitze... Gekocht wird ausschließlich mit Gas, wenn dann mal gekocht werden muss und die CP Küche eckelig ist.
Somit halte ich für mich fest:
1. Beheizte Wände werde verbaut
2. Steckbare Hinterlüftung ziehe ich in Erwägung und berücksichtige die Planung...

Hallo,

leider kein T5 aber ein T4. Der 'Alte Hans' hier im Forum fährt ein T4 4Motion mit Festaufbau und schon ziemlich imposanten >300.000km. Und der Wagen hat mehr als nur Teer und Kopfsteinflaster gesehen.
Der Auschnitt ist jedoch nicht sooo groß wie von die Angestrebt.

Ebenfalls beim T4 gab es von Karmann die Seriencamper, da ist die Rückwand definitiv komplett rausgeschnitten, die sind auch zum Teil mit großen Laufleistungen unterwegs.

Hallo,

ich vergleiche ja aktuell ein paar Dämmstoffwerte, sehe aber den Wald vor lauter Zahlen nicht. Problem ist, dass ich generell zwar ein paar Zahlen vor Augen habe, dieses Aber nicht adaptieren kann für den Echteinsatz

Also, ich habe hier Lambdawarte von 0.033 zu 0.023, Dämmstoffstärke sind 40mm.
Der Unterschied um U-Wert liegt dabei bei:0.72W/m²K zu 0.52W/m²K. Ich verstehe jetzt aber nicht, was mir die Werte im echten Leben aussagen.

Ich habe im Internet jetzt mal ein Rechner bemüht:
Dabei habe ich folgende Werte angegeben:

Innenraumtemperatur 21C° bei 70% Luftfeuchtigkeit
04mm Speerholz λ 0,13
40mm PIR Alukaschiert λ 0.025
Aluminium 0,7mm λ 160
Außentemperatur -5C° bei 50% Luftfeuchtigkeit
U-Wert 0.555W/m²K (ist für mich nur eine Zahl)
PEI n.e >36kWh/m² (Was sagt mir das aus?)
Tauwasser 0kg/m²
Trocknungsdauer NÜX
sd-Wert 41500m
Oberfläche Innen: 17,6C°

Innenraumtemperatur 21C° bei 70% Luftfeuchtigkeit
04mm Speerholz λ 0,13
40mm XPS 035 λ 0.035
Aluminium 0,7mm λ 160
Außentemperatur -5C° bei 50% Luftfeuchtigkeit
U-Wert 0.744W/m²K (ist für mich nur eine Zahl)
PEI n.e >44kWh/m² (Was sagt mir das aus?)
Tauwasser 0,73kg/m²
Trocknungsdauer 195
sd-Wert 1503m
Oberfläche Innen: 16,6C°
--------------------------------------------
Kann mir ein Wissender etwas Erleuchtung bringen?
Sind die Werte plausibel?
Habe ich außer der höheren Innenwandtemperatur weitere Vorteile?

Hey Holger,

ich hätte mich besser ausdrücken sollen. Hast du ein Link, wo andere über Heizfolien hinter den Sitzen berichten?
Würde mich interessieren, vor allem mit welchen Beweggründen

Die großen Fragen für mich sind ja auch noch immer die untere:

Zitat

Ist die Hinterlüftung dafür gedacht, dass die Außenhülle warm bleibt, oder rein für den Abtransport von Feuchtigkeit?
Gibt es jemand, der direkt vergleichen kann zwischen Hinterlüftung und keine Hinterlüftung?

Zitat von holger4x4

Wenn du im Winter nur auf dem CP mit Landstrom bist, dan hat sich bei anderen schon elektrische Heizfolie hinter den Polstern bewährt. Ich selbst hab da aber keine Erfahrung.

Hast du da ein Link für mich?

Vielmehr die Frage: Ist die Hinterlüftung dafür gedacht, dass die Außenhülle warm bleibt, oder rein für den Abtransport von Feuchtigkeit?

Hallo Urs,

schade dass du mein Rat nicht befolgt hast die dusseligen Arduinos über den Jordan zu befördern, sonder gleich aus ESP8266 zu setzen, welches du als WIFI Modul ebenfalls einkaufen willst. Mit einem ESP32 (10 mal Leistungsfähiger als 1 Arduino) könntest du sogar - je nach Anzahl der Anschlüsse - alles auf 2 ESP32 runterbrechen. (Wird identisch zum Arduino programmiert)
Ebenfalls löst der ESP32 mit 4096BIT statt mit 1024 auf.

Sinvolle Schnittstelle wir in letzter Instanz aber dann ein Raspberry-Pi.
RTC kannst du dir auch sparen, daten kämen über GPS.
ein DHT11, DHT22 usw sind einfach nur Grottig, lieber ein SI7020 nehmen UND zur Taupunktberechnung ein BME280.
Eine Kommunikation aller µC wäre über I²C oder SPI möglich (Seriell? gute Frage) (I²C braucht nur 2 Datenleitungen).. Habe ich noch nicht umgesetzt

Grundlegend willst du ja das bauen, was bei mir auf der Agenda steht, das finde ich gut. Möglicherweise entstehen ja Synergien. Da müssten wir uns wohl mal zusammen hinsetzen.

Wenn du über IP Netze gehst, wäre MQTT als Informationsspeicher (auf RPI) schon eine schlanke Lösung.
Wenn du auf ein großes I²C netzt sitzt, musst du bedenken, dass es nur ein Master gibt (RPI) und alle andere µC und Geräte (OLEDs, BMEs usw.) als Slave agieren und versch. Adressen brauchen.

Moin,

unabhängig davon habe ich mir gestern auch eine bestellt. 5KW.
Da Hubdach, wird es wohl wenig Wärmeüberschuss geben