Beiträge von FranzXaver

Hallo zusammen,

eine gute Adresse ist das hier: http://www.korrosionsschutz-depot.de/ Die haben einen recht guten Katalog der sehr viel erklärt.

Ich versiegel alle Hohlräume, den Leiterrahmen außen und alles was im Winter mit Salz in Berührung kommt mit Mike-Sanders Korrosionsschutzfett. Das ist zum Verarbeiten eine rechte Sauerei: In der Friteuse heiß machen, dann in der Druckbecherpistole oder mit dem Pinsel auftragen. Das Zeug bildet eine Fettschicht, welche mit dem Hochdruckreiniger nicht wegzubekommen ist. Im Sommer wenn es heiß wird verflüssigt sich das wieder und verschließt neue Risse selbständig. (http://www.mike-sander.de/)

Wieso eigentlich nicht doch schweißen? Ja, das muß man lernen, ja, das kostet Zeit und Geld, aber alles was man mal kann und an Gerätschaften hat bringt einen vorwärts. Ein AC/DC Wig Schweißgerät von einem guten Hersteller kann man gebraucht kaufen und auch wieder zu einem guten Preis verkaufen. Lorch, Rehm, EWM sind einige Hersteller.

Sehr gute Infos gibt es hier:
http://ewm-handel.de/downloads/wm05…eisslexikon.pdf
oder da:
http://www.weldingtipsandtricks.com/

Also ich finde es hier fantastisch

Der Ton der hier angeschlagen wird ist immer sehr sachlich und die Hilfsbereitschaft mit der Leuten auch zu ruppig gestellten Fragen versucht wird zu helfen ist wirklich außerordentlich. Gottseidank melden sich die "Gurus" bei allen Themen zu denen sie was beitragen können so regelmäßig. Ich bin da was schüchterner und lese mehr als das ich schreibe, bzw. schreibe nur mal was wenn ich meine was sagen zu müssen, was noch nicht gesagt wurde. So wie jetzt.

Ich bleibe dabei. Etwas in dieser fachlichen Qualität mit soviel netten Dauerschreibern kenne ich nicht und weiß ich sehr zu schätzen. Meiner Meinung nach ist es sogar dieses Thema, welches die soziale Kompetenz und das friedliche und hilfsbereite Miteinander in diesem Forum am Besten beschreibt.

Also bitte alles so belassen wie es ist, ansonsten gibts von mir nur ein dickes

Hi Jörg,

bei uns im Baumarkt gibts das Angebot von Alfer, die haben für Alu Vierkantrohre Verbinder mit denen man das bauen könnte:

http://products.alfer.com/Produkte/Eisen…-Kunststoff-PA/

Aber das wird nicht ganz billig und mal abgesehen vom den Charme, das man nur mit einer Säge für das ablängen der Vierkantrohre alles selber machen kann auch nicht so stabli. Warum kauftst du dir beim Eisenwarenhändler nicht Alu-Vierkantrohr, längst das ab und bringst das wohin wo es zusammengebrutzelt wird?

Hi Berny,

ich wollte möglichst auf Durchbohrungen der Tanks unterhalb der Wasseroberfläche verzichten, da diese immer eine potentielle Schwachstelle darstellen. Kommt es hier zu Undichtigkeiten kann der gesamte Tank leerlaufen und den Unterboden fluten. Deshalb habe ich die Tanks nur oben angebohrt und mit entsprechenden Stutzen versehen. Die Entnahme des Wassers erfolgt nun mit einem Saugrohr welches von der Oberseite der Tanks an den Boden der Tanks reicht. Um die Tanks aber entlehren zu können muß ich das Wasser abpumpen, weil es nicht von alleine abfließen kann.

Hallo zusammen,

falls es noch jemand anderen interessiert: ich habe das kurze Stück Pumpe>Wasserhahn jetzt komplett in Schlauch verlegt, nun hält sich das Pulsieren in vertretbaren Grenzen. Ich bin zufrieden mit dem Teil

Noch ein Pluspunkt der Pumpe: Ich habe meine 3 Tanks mit insgesamt 180l nur mit einem Saugrohr für die Pumpe und Befüllung/Entlüftung verlegt um Bohrungen im Tank unterhalb des Wasserspiegels zu vermeiden. Also muß ich zum Entlehren der Tanks alles mit der Pumpe rauspumpen. Das macht die Pumpe ohne große Pausen und ohne dabei nennenswert warm zu werden.

Hi Timon,

Also ich würde bei schmalem Budget auf jeden Fall eine trennbare Lösung Fahrzeug>Aufbau favorisieren. Das Geld das du dann in den Ausbau steckst ist nicht weg, falls sich rausstellt das es günstiger wäre die Basis zu verkaufen und sich was anderes zuzulegen als die Basis zu reparieren. Wenn du Zeit beim Reisen hast wäre auch Traktor und Zirkuswagen eine Möglichkeit: http://jonsonglobetrotter.de/

ich finde alternative Wohnmöglichkeiten auch sehr faszinierend und bin da vielen Dingen sehr aufgeschlossen. Was ich Klasse finde und auch sehr inspirierend ist die Tiny-House Bewegung bei dem Amerikanern. Da gibt es sehr viel interessante und abgefahrene bis experimentelle Ansätze: http://tinyhouseblog.com/gallery/
Aber die Amis haben nun einfach mal mehr Platz als wir...
Die Frage nachdem was man braucht zum Leben muss jeder für sich selbst beantworten. Was man aber mit Sicherheit sagen kann: Je weniger man braucht, desto einfacher wird es und desto freier wird man leben können.

Hi Jürgen,

kuck mal auf das Datenblatt ganz unten, da sind alle möglichen Anschluss-Terminals abgebildet. A steht wohl für Automotive-Post Terminal:

http://www.trojanbattery.com/pdf/TRJN0111_ProdSpecGuide.pdf

Das sind schon Standart Terminals. Recht gute Anschlüsse dafür fand ich hier: http://www.segelladen.de/Inhalt-untergr…riezubehoer.htm Dabei hätte ich zu den vernickelten gegriffen, Art. Nr E1438599. Hätte, da meine Batterien auch noch andere Anschlüsse hatten und ich direkt darauf Schrauben konnte.

Hallo zusammen,

Vielen Dank für die guten Tips und Infos. Ich komme gerade nicht zum lesen und zum schreiben, weil mein Rohbau durch den TÜV ist und Morgen der Erste Probeurlaub ansteht

Also mit Kabelquerschnitt und Sicherung bin ich gut im Plus. Zum Verteilerkasten sind es auch nur ca. 1m und ich habe 4mm² genommen. Probehalber habe ich die kurze Strecke zum Hahn nun ganz in Schlauch gelegt. Es sind immer 2 Schlauchschellen von der Rohrleitung zum Hahn als Schwachstelle vorhanden, nun ist nur der Schlauch länger. Habe es aber noch nicht ausprobieren können ob das das Pulsieren behebt. Ist eigentlich kein Compfort-Problem, aber der hohe Wasserhahn knattert dann bei Kaltwasser so ins Waschbecken, dass nicht alles Wasser drinbleibt.

Falls es sich durch den Schlauch nicht bessert werde ich mich nach einem Druckausgleichsgefäß umsehen. Wollte es eigentlich vermeiden, um bei kurzen Wintertrips unkompliziert alles Wasser aus den Leitungen zu bekommen.

Na denne, ich melde mich mal ab

Hallo zusammen,

habe heute auch das erste mal die Shurflo Smart Sensor in Betrieb genommen und bin überrascht, daß mein kaltes Wasser sehr stark pulsiert und das statt Wasser aus dem Boiler kommend normal fließt. Von der Pumpe ein- und abgehend habe ich wie empfohlen die ersten 20cm Schlauch verwendet und gehe dann erst auf ein Reich Rohrsystem. Der Weg von der Pumpe zum Wasserhahn ist recht kurz, ca. 90cm. Hat von euch einer eine Ahnung woran das pulsieren liegen könnte?

Auf der Boilerseite pulsieren dafür die Wasserschläuche wie verrückt... Ich denke das Rohrsystem überträgt die Schwingungen der Pumpe direkter. Aber was kann ich da tun, doch statt Rohr Schlauch verwenden?

Ansonsten finde ich die Pumpe recht angenehm. Läuft leise und langsam an und regelt je nach Wasserbedarf die Drehzahl hoch und runter. Ist aber meine erste Druckwasserpumpe und ich wollte dieses Modell um auf einen Druckspeicher verzichten zu können.

Bei mir ist zwischen dem Ausschnitt der Kabinenwand und dem äußeren Rahmen der Klappe ordentlich Luft. Sieht man aber nur wenn man im Stauraum ist und auf die Klappe sieht. Eine Dichtung war bei der Klappe zwischen Türe und Rahmen fest drin.

Hallo Manfred,

den Spalt zwischen Klappenrahmen und Ausschnitt habe ich auch noch und weiß nicht so genau was tun. Evtl. 3-4 Kartuschen Sika drin versenken ???

Ich bin gerade am Ausbauen und habe die Waage erst bei einer Wiegung und dabei bei 2 Versuchen benutzt. Dabei bin ich mit Untersetzung und schleifender Kupplung über die Waage und habe bei beiden Messungen ein fast identlisches Messergebniss bekommen.

Restlers Argumente klingen schlüssig. Wenn es nicht eh schon genug zu bauen gäbe würde ich auch ein Stufenbrett basteln. Mal sehen... Werde jedenfalls wenn ich mit dem Ausbau soweit bin mal zusätzlich auf eine andere geeichte Waage fahren und sehen ob es da differenzen gibt.

Wie wiegen eigentlich die Österreicher beim Grenzübertritt oder auf der Autobahn Wohnmobile? Ich habe die da neulich am Straßenrand mit 3 Wohnmobilen stehen sehen und nehme an, dass die da aufs Gewicht geschaut haben.

Hallo zusammen,

hier mal ein paar Erfahrungen meinerseits mit der Caravan Waage von Reich, aus denen ich nicht so ganz schlau werde. Vielleicht gibt es ja unter euch ein paar Benutzer der Waage die was dazu sagen können:

Mein Fahrgestell wurde von Ormocar mit der Caravan-Waage gewogen und sie kamen so ziemlich auf das gleiche Gewicht wie das vom Hersteller in den Papieren des Fahrgestells angegebene Gewicht. (Ich denke der Hersteller benutzt eine geeichte Waage) Die Jungs bei Ormocar halten sich auch an alle Eigenheiten bei der Messung mit der Waage. (Keine Temperaturschwankungen, gegenüberliegendes Rad der gewogenen Achse auf Holzbrett so hoch wie Waage) Soweit so gut, Herr Kuhn meinte auch das bei Kontrollwägungen auf einer geeichten Waage mal so um die 30kg Unterschied zur Caravan-Waage wären. Sie haben dann mein Fahrgestell samt Kabine mit der Caravan Waage gewogen. Wieder mit Holzbrett, auch jede Wiegung jedes Rades zur Sicherheit 2x (ich war dabei). Das Gewicht steht jetzt in den vorläufigen Papieren.

Da ich es aber nochmal genau wissen wollte bin ich vor dem Ausbau hier auf eine geeichte Waage gefahren. Der Waagenmann meinte sie hätten +/- 5 kg Genauigkeit. Auf seiner Waage war das Fahrzeug nun 150kg schwerer.

Nun habe ich so ein bischen was an Einbauten und Installation drin. Die ganzen "Module" habe ich vor der Kabinenanlieferung fertig gestellt und auf einer guten Waage gewogen. Lediglich das ganze Werkzeug was in der Kiste ist habe ich mal mit 20kg veranschlagt. Nun wollte ich heute mal die Achsverteilung der Kabine mit den jetzigen Einbauten wiegen und bin ohne Temperaturunterschied, mit Holzbrett und insgesamt 2x auf der Caravan Waage gewesen und jetzt sind die 150kg Übergewicht wieder weg!

Ja, wat denn nu????

Hat denn jemand von euch die Caravan-Waage und hat einen Vergleich auf einer geeichten Waage gemacht?

Dekalin (anderer Handelsname) geht auch. Hauptsache es ist ein Butyl Produkt, welches dauerhaft elastisch und klebrig bleibt.

Hi Manfred,

habe gerade eine Ormocar Stauklappe zusammengebaut: Das Dichtband soll den Schaum der GFK Tür-Füllung und die rauhe Sägekante abdecken.

Auf der Innenseite vom Rahmenwerk der Türe siehst du nach Innen gerichtete umlaufende Zacken. Da wird das gezacktte Ende des Dichtbandes nach dem Einbau der Füllung eingeschoben und verkantet sich da. Das Dichband hat von der Seite betrachtet eine Form wie eine 1. Das obere Häckchen der 1 schließt nun die sägerauhe Kante der Türfüllung ab und weißt ins Zentrum der Türfüllung.

Naja, der Zweck heiligt die Mittel...

Das hier ist ein gut sortierter Schraubenshop: http://www.wegertseder.com Der hat die selbstschneidenden Blechschrauben in Gewindefurchend, Selbstbohrend und Selbstschneidend. Da gibts z.B. auch die Linsenkopf Blechschrauben zum Einbau der Seitz S4 Fenster in den 53mm Schaum in V2A und der exakten Größe 3,9x50. (Aber auch das geht mit Spax...)

Hi Jan,

Löcher in Stahl bohrt man am besten auf 2 mal: Zuerst mit einem Vorbohrer eine 90° V- förmige Senkung machen:

Das ist wichtig, damit der Bohrer, der durchbohrt nicht verläuft. Danach mit etwas Öl als Kühl- und Schmiermittel das Loch durchbohren. Wenn du einen richtigen Bohrer hast, die passende Drehzahl und etwas Öl geht der da durch wie Butter.

Die Garant bzw. Hoffmann Werkzeuge gibts bei Amazon: NC-Anbohrer 90° HSS/E N TiAlN GARANT zum Durchbohren: Kurzbohrer FS HSS/ Co8 TiAlN GARANT.

In das Loch dann eine Einziehmutter einsetzen und du hast eine lösbare, aber feste Verbindung.

Vielleicht haben die Vorbesitzer ein Loch gebohrt und Metallschrauben eingeschraubt. Aber wenn der Rahmen so hart ist wie du sagst ist das schon eine Ochserei bis die sich ihr Gewinde geschnitten haben.

Hi Andreas,

mein 4x4 Sprinter läuft bei Ormocar nun direkt mit den 245ern BFG "vom Band". Laut dem Sprinter-Forum soll das mit dem TÜV nicht sooo schwierig sein. Falls der TÜVer bei Ormocar oder meiner hier die Pellen nicht eintragen mag, werde ich mal im Sprinter-Forum nachfragen, welchen TÜV man mir empfiehlt und sie dort eintragen lassen. Werde auf jedenfall mal hier posten wenn ich mehr weiß.

Achja, was ich jetzt schon weiß: Die 245er BFG passen in den serienmäßigen Reserveradhalter am Rahmenende

Hat den Oberaigner was dazu gesagt, warum die bei den 245ern das adaptive ESP abschalten und ob das unbedingt von Nöten ist?

Hallo zusammen,

versiegelt Ihr denn den PU-Schaum bei Ausschnitten? Falls ja, mit was?