Hoi Kade1301
Kannst du mir das genauer erklären?
Die Wärme kommt in erster Linie durch Sonneneinstrahlung ins Auto, also durch Teile, die UV- und Infrarot-Strahlung durchlassen.
Das sind zum Beispiel Dachfenster.
Wenn da eines ist wirds immer mehr Wärme ins Auto geben als wenn da keines ist.
Entwärmen kann man auch indem man an einer senkrechten Wand möglichst weit oben eine Öffnung und dazu eine knapp über oder im Boden macht. Dazu braucht man kein Dachfenster.
Hoi zämä
mir hat mal ein Energieberater gesagt,ein gut gedämmtes Dach ist das wichtigste.
Kann ich so nur bedingt bestätigen!
Je schlechter gedämmt ist umso mehr stimmt diese Aussage, bei guter Dämmung und FussBodenHeizung ist das Dach nicht wichtiger als die Wände und der Boden unter der FBH.
Bei Luftheizung und Konvektoren steigt die warme Luft merklich, bei FBH kaum und bei Heizwänden ohne Lamellen wenig.
Es ist nicht immer alles auf so einfache Nenner zu bringen wie es viele Energieberater machen.
Hoi zämä
Warum braucht es für die Fußbodenheizung noch diese extra "Parallelleitung" - könnte das KonstantMischVentil nicht auch direkt auf der Hauptleitung und dem Abzweig als T-Stück sitzen ?
So mischt sich das Wasser auf eine tiefere Temperatur und durch den höheren Durchfluss ergibt sich eine gleichmässigere Wärmeverteilung im Boden.
Wenn das Wasser nicht heruntergemischt sondern nur gedrosselt wird hast Du am Anfang des Ringes sehr heiss und am Schluss nichts mehr, dazu sehr (zu) warme Bereiche im Boden und andernorts kalte Bereiche.
Zu hohe Bodenoberflächentemperaturen können übrigens Venenprobleme bereiten, Krampfadern lassen grüssen.
Das beginnt für rund 90% der Menschen oberhalb 27°C Oberflächentemperatur im Aufenthaltsbereich.
Ich verstehe es so, dass entweder der Fußboden Wasser bekommt (und dann die Hauptleitung als Bypass "leer" bleibt) oder (wenn es zu warm ist) läuft es nur über den Bypass ?
Nein, das sich immer bewegende Wasser im FBH-Kreis bekommt so viel heisses Wasser aus der Hauptleitung beigemischt wie es braucht um seine Temperatur zu halten. Ich würds fix auf vielleicht 25-30°C einstellen. (Einbauvorschriften und -Ort beachten! Der Fühler muss das dauernd zirkulierende Wasser im FBH-Ring spühren)
Der Bypass wird mit dem restlichen Wasser durchflossen.
Hoi Peter
Ich besprechs mal mit Wolfgang und Armin.
Hoi zämä
Können wir zum Thema zurückkommen?
Hoi Jan
Hier endlich meine Zeichnung:
Hoi Joshua
Ich kenn diese Platte nicht, scheint aber eine PIR-Platte zu sein, richtig?
Habe von der Variante gehört, dass man auf einer Seite die Alubeschichtung abziehen sollte?
Wenn man das macht kann Dampf auf der abgezogenen Seite ein- und ausdiffudieren, auf der mit der verbleibenden Alufolie jedoch nicht.
Wenn Du das machst dann müsste die Alufolie auf der inneren Seite verbleiben und die nach aussen liegende Seite ohne die Folie sein.
Hoi zämä
Die habe ich beide nicht verbaut, mein System, sowohl Heizungs- wie auch Frischwasser-/Boilerkreis funktioniert trotzdem.
Klar funktionierts auch ohne Ausgleichsbehälter und Rückschlagventile...warum sollte es nicht funktionieren?
Mit Ausgleichsbehälter und Rückschlagventilen funktionierts nur besser. Zwingend notwendig sind diese aber nicht.
ich verstehe den Aufbau auf der Frischwasserseite nicht. Wofür sind die beiden Ausgleichsbehälter im Frischwasser? Und wofür die Rückschlagventile?
Zuerst mal nimmt der Ausgleichsbehälter Druck auf und speichert ihn in einem Luftpolster. Damit senkt er die Taktung der Pumpe, was den Verschleiss mindert und einen gleichmässigeren Wasserfluss ergibt.
Da sich Wasser beim Erwärmen ausdehnt und bei nur einem Ausgleichsbehälter durch die Kaltwasserleitung in Richtung Ausgleichsbehälter drückt und somit warmes Wasser in die Kaltwasserleitung kommt wird vor dem Wassererwärmer ein Rückschlagventil eingebaut um genau das zu verhindern.
Dann ist aber das warme Wasser gefangen und sprengt den Wassererwärmer oder die Leitung wenn nicht ein Sicherheitsventil den Druck ablassen würde.
Sicherheitsventile neigen aber dazu undicht zu werden wenn sie mal abgelassen haben.
Um das zu verhindern kann man ein Ausgleichsgefäss zwischen Rückschlagventil und Wassererwärmer einbauen.
Und dann hat Jan noch ein Rückschlagventil zwischen Tank und Pumpe, das ist bei nicht selbst ansaugenden Pumpen nötig. Sonst ist es 'nice to have', weil es verhindert dass Wasser aus einem nur schlecht zu reinigenden Rohr zurück in den Tank kommt und diesen allenfalls verkeimt.
Ausgleichsgefässe für Trink- und/oder Duschwasser sollten jedoch möglichst durchflossen sein, sonst werden sie schnell zu Keimherden.
Der zusätzliche Wärmetauscher auf der Frischwasserseite wird so nicht funktionieren.
Sehe ich aus denselben Gründen auch so.
jan: Die Zeichnung kommt...nur noch etwas Geduld...
Hoi Jan
Nicht ganz richtig, ich zeichne Dir was ich meine sobald ich etwas mehr Zeit habe, kann Dienstag werden, ist aktuell minim stressig hier...
Hoi Jan
Hast Du ein Bild? Die Worte 'vor' und 'nach' scheinen mir anders verwendet worden zu sein als ich es meine 
Hoi Jan
Die gewählten Farben sind für mich als Installationsfachmann etwas verwirrend 
, bei uns wird Kaltwasser grün gestrichelt, Warmwasser rot strichpunktiert, Heizungsvorlauf rot durchgezogen, Heizungsrücklauf blau gestrichelt usw gemacht, aber nach einschalten einer weiteren Hirnzelle hab auch ich begriffen was Du meinst. 
Ausdehnungsgefäss Wasserseite: Nimm das so nah wie möglich an den Kaltwasseranschluss des Boilers, mit Rückschlagventil zwischen Boiler und Pumpe sowie ein weiteres Ausdehnungsgefäss nahe der Pumpe. Bei nur einem Gefäss darfst Du kein Rückschlagventil einbauen da sonst entweder die Ausdehnung des erwärmten Wassers im Boiler in Richtung Ausdehnungsgefäss drückt (=teilweise warmes Kaltwasser) oder die Pumpe das Gefäss nicht zum Ausgleich des Volumenstromes nutzen kann.
Motoreinbindung: Warum nicht einen Plattenwärmetauscher zwischen Dieselheizung und Boiler einbauen? Man könnte sogar auf diesen verzichten...mit der Gefahr dass der Motor Schaden nimmt wenn in der Kabine ein Leck ist. Vorteile: Du kannst jeden für Wasserheizung brauchbaren Boiler nehmen und Du kannst den Motor vorwärmen, indem Du eine zusätzliche Pumpe einbaust. Wenn Du den Plattenwärmetauscher in den Rücklauf vor der Dieselheizung einbaust und die Konvektoren nicht im Hauptstrom der Heizung eingebaut werden )Abzweig, Thermostatventil, Rückfluss in den Hauptstrom oder in einen eigenen Rücklauf) wäre hydraulisch geregelt dass erst das Warmwasser, dann der Raum und zum Schluss mit der Restleistung der Motor erwärmt werden könnte.
Alles verständlich?
Hoi MrMomba
Hast Du beim Plattenhersteller mal betreffend der Statikberechnung angefragt?
Bist sicherlich nicht der Einzige der solche Ideen hat.
Hoi pierrot
Vielleicht hab ichs übersehen, aber die Pritschenmasse und das gemessene Leergewicht wären für einen Käufer (das werd ich nicht sein) sehr interessant!
Hoi Michael
Von der thermischen Dämmwirkung her lohnt sich ein Luftspalt definitiv, die Oberfläche innen wird weniger beschlagen und die Behaglichkeit gewinnt auch, da Dein Körper weniger Wärme an kalte Stellen abstrahlen wird.
Hoi Peer
Wenn der Alkoven über die Frontscheibe reicht könntest Du einen grossen Moosgummi an den Alkoven kleben, der mit einer spitzen Kante auf die Frontscheibe aufliegt. Beim Glas hätte ich wenig Bedenken wegen allfälligem Scheuern des Moosgummis und wenn der dick genug ist leitet er die Luft auch ab.
Der aerodynamische Nachteil einer Klappkabine ist halt dass die Luft, die nach oben geht, einen relativ grossen Unterdruckbereich erzeugt, was die Vorteile der geringeren Projektionsfläche aushebelt.
Hoi zämä
Ich als Cabrio-Fan überlege mir nebst der Öffnung des Daches auch die Heckscheibe auszubauen, einen Rahmen hinten an die Kabine anzukleben und die Heckscheibe in diesem Rahmen per Fensterheber hoch und runter fahren zu lassen...wär für Dich vielleicht auch eine Option. Bedeutet halt Mehrarbeit und weniger Abstand zur Originalpritsche. Bei mir und der Flachpritsche hats genügend Abstand. Ausgeführt hab ichs aber (noch) nicht.
Hoi butsch und herzlich willkommen hier!
Grundsätzlich gilt hier keine Namenspflicht, aber ohne Namen antworten einige eher weniger als mit Namen.
hat hier im Forum schon jemand das TILA-Türband verbaut oder zumindest in der Hand gehabt?
Ich meine Leerkabinen-Wolfgang hat so ein Teil in seine kleine Alltagskabine verbaut gehabt, vielleicht kann er helfen.
Hoi zämä
Seit gestern Abend zurück aus Costa Rica sehe ich dass die eine Frage, die ich nicht beantworten kann, schon beantwortet ist, nämlich ob das Gerät für ein geschlossenes Druck-System funktioniert oder nicht.
Offenbar nicht.
Also offenes System.
Und aufgrund des grösseren Heizwasserinhaltes ein eher grosses Expansionsgefäss. Dazu würde ich die Wassermenge ohne Exp.-Gefäss nehmen, die Ausdehnung von 90 Kelvin rechnen und um den Faktor 3 multiplizieren um die Grösse des gesamten Gefässes zu errechnen. Dann so füllen dass das Gefäss kalt halb gefüllt ist um Reserve wegen Verdunstung zu haben. Je geringer die Oberfläche des Wassers im Gefäss ist umso weniger wird verdunsten.
Einschleifen: Im Rücklauf zum Heizgerät so nah wie möglich auf der Saugseite der Pumpe. Im Heizungsbau machen es die guten Installateure so dass sie die Anschlussleitung hochziehen, dann mit einem grösseren, ungedämmten Rohr nach unten fahren und von unten dann zum Expansionsgefäss hin, damit das ins Expgefäss einfliessende Wasser möglichst kühl bleibt.
Was die Heizkörper angeht: Wieso sollte das nicht funktionieren? Wenn das Wasser durchfliesst und wärmer ist als die Umgebung geben sie Wärme ab!
Vorsicht bei der Leistung! Die ist Temperaturabhängig! Und zwar von der Temperaturdifferenz der Mitteltemperatur zwischen Vorlauf/Rücklauf und der Raumtemperatur. Die meist angegebene Leistung wird meist bei 90/70°C und 20°C angegeben und fällt nicht linear bei tieferen Temperaturen.
Ich würde da aus Komfort- und auch aus Sicherheitsgründen auf tiefere Temperaturen gehen, z.B. 50/40°C oder 60/40°C. Ergibt aber grössere Heizkörper!
Beim Heizkreisverteiler darauf achten dass jeder Ring einzeln gedrosselt werden kann, dann ist es nur eine Fleissarbeit die Wärmeverteilung richtig hinzukriegen. Auch zwischen FBH und Heizkörpern, wobei ich die FBH und den Verteiler der Heizkörper mit je einer handeinstellbaren Regulierverschraubung versehen würde.
Hoi zämä
Hier noch Bilder meines Küchenblockes im Rohbau und der im Schrank versteckte Spannhalter, ebenfalls im Rohbau.
Der Warmluftkamin war die Pressung rechts (Sieht man da noch nicht) und das Abgasrohr musste natürlich abgenommen werden, das war von der Schiebetüre her gut zugänglich und mit einer Federspange befestigt, dasselbe mit dem Abwasser. Also drei Griffe und die Küche konnte vor den Camper gehoben werden. Hab ich aber nie gemacht...
Hoi zämä
Bei meinem Hiace hatte ich einen Küchenblock auf vier kleinen Rollen, die am richtigen Ort in eine etwa 5mm tiefe Vertiefung gefallen sind. Rechts waren diese Vertiefungen wie Langlöcher, so dass die Rollendort früher reingefallen sind und der Korpus unter eine passgenaue Klemmung gerutscht ist. Zeitgleich mit der Klemmung rechts sind die linken Rollen in ihre Vertiefungen gefallen und der Küchenblock stand schon recht fest.
Mit einer einzelnen Spannklemme habe ich ihn dann links gegen ein hochspringen gesichert, hat immer bombenfest gehalten und war einfach rauszunehmen.
