Beiträge von Picco

  • Kondenswasserbildung im Alu Rahmen

    Hoi zämä!

    Bei dieser Diskusion kommt es natürlich stark drauf an, was man mit der Kabine vor hat!
    Ich zum Beispiel gehe auch im Winter mal ins Engadin oder auf 'nen Pass und übernachte dort bei teilweise -30°C. Dementsprechend zeigen sich die diskutierten Themen natürlich mehr als wenn jemand "nur" bei -5°C übernachtet...
    Der Vorschlag von HWK, nach einer Fahrt im Winter das Womo noch ein oder zwei Tage nachzuheizen und gut zu lüften, ist dann natürlich ausreichend.
    Zur Dampdichtigkeit lässt sich noch sagen, dass eine Dampfbremse wie z.B. GFK dem Dampf auch genügend Widerstand bietet, vereinzelte Winternächte auf nem Pass zu verbringen, aber wenn Du aussen Alu machst sammelt sich dann die Feuchtigkeit mit absoluter Sicherheit in der Wand an, denn dann ist die äussere Schicht die Dampfsperre, was so ziemlich der schlechtestmögliche Fall ist.

    Gruss

    Picco

    PS: Dampfsperren sind immer aus Metall oder Glas, alles andere ist bestenfalls eine Dampfbremse!

  • Bodenaufbau

    Hoi Krabbe

    Zitat von Krabbe

    ...Aber generell würde ich eigentlich auf PU-Schaum verzichten.

    Das geht mir ja genauso, denn:

    ...nebst dem Ausschäumen würd ich das wieder so machen!

    Heute würd ich's mit Isolation ausfachen!

    Gruss

    Picco

  • Bodenaufbau

    Hoi rhjhsh....wie spricht man das denn aus???? :shock:

    Bei meinem Toyota Hiace-Ausbau habe ich Latten übers Kreuz (siehe Foto) auf den Boden geleimt, Elektroleerrohre eingezogen und die Hohlräume mit PU-Schaum ausgeschäumt...
    Und nebst dem Ausschäumen würd ich das wieder so machen!
    Obendrauf kam dann noch eine Holzplatte, wobei ich heute noch eine Dampfsperre reinmachen würde, denn der Toyo ist mir davongerostet :cry:

    Gruss

    Picco

  • Kondenswasserbildung im Alu Rahmen

    Hoi Oettinger

    Bei einem echten Alu-Sandwich ohne Einlagen wie etwa ein Alurahmen hast Du keine Schwitzwasserprobleme...ausser Du macht daraus eine Sauna oder so... :lol:
    Dank dem Alu innen hast Du auch eine Dampfsperre, welche ein Eindringen der Luftfeuchtigkeit durch die Wand in die Isolation verhindert...die Luftfeuchte (und allenfalls Wasser von aussen) dringt dann nur noch durch die Schnittflächen bei den Blechkanten und den Fenster-Tür-Klappenausschnitten ein.... :oops:
    Allgemein ergibt sich Schwitzwasser dort, wo die Isolation am schwächsten ist, also zum Beispiel bei Einlagen in der Wand oder bei Durchdringungen (Schrauben usw, aber auch Klappenrahmen, Gitter usw.).
    Solltest Du aber auf die innere Aluschicht verzichten wird sich die Luftfeuchtigkeit mehr (Innenwand zB. aus Holz) oder weniger (Innenwand z.B. aus GFK) schnell in die Isolation begeben.
    Bei geschlossenporiger Isolation kann die Feuchtigkeit zwar nicht in der Isolation, aber in jedem Hohlraum dazwischen oder dahinter kondensieren und allenfalls gefrieren.
    Bei offenporiger Isolation kann die Feuchtigkeit auch in der Isolation kondensieren und gefrieren.
    Was passiert, wenn eingedrungenes Wasser gefriert kannst Du überall in den Bergen sehen: gefrorenes wasser sprengt jedes Material und würde so langsam die Wand zerstören...
    Für meine Kabine (die ich noch immer bald mal beginne :lol: ) kommt innen Alu und aussen GFK zum Einsatz, damit allenfalls eindringende Feuchtigkeit auch wieder durch die Aussenhaut hindurch trocknen kann, denn ich bezweifle, dass es möglich ist, eine Kabine zu bauen, die über Jahre oder Jahrzehnte hinaus völlig Wasser- und Dampfdicht ist...
    Natürlich ist bei Schränken und Einbauten auf eine genügende Hinter- oder Durchlüftung zu achten, da dort die Wärme der Heizung weniger gut hinkommt und dort somit eine tiefere Temperatur herscht. Da die sich in der Luft befindliche Wassermenge jedoch gleich hoch ist wie im Wohnraum ist die relative Feuchte in den Schränken und Einbauten höher, was dann durch die auch noch tiefer liegende Aussenwandoberflächentemperatur schneller zu Kondenswasser führt.

    So, genug ins Detail gegangen....mein Morgenkaffe wartet :lol:

    Gruss

    Picco

  • Suche gute 3D- oder CAD Software zum Plan

    Hoi Faizah!

    Mein Projekt habe ich mit AutoCAD 2004 in 3D gezeichnet...(siehe hier)...riesiger Aufwand!!!
    Und auch für mich als beruflich langjährigen CAD-Benutzer im 2D-Bereich war die 3D-Zeichnung alles andere als einfach...
    Ich rate Dir, nur schon vom Finanziellen her, zu einer 2-D-Software, z.B. AutoCAD LT ab Version '97. Die hat im 2D-Bereich fast alle Funktionen des "grossen" AutoCAD, lediglich der 3D-Bereich ist massiv eingeschränkt.

    Gruss

    Picco

  • fäkaltank selbstbauen

    Hoi zämä!

    Bei meinem Toyota Hiace-Camper hab ich's zuerst aus Teichfolie versucht...scheiss Arbeit, nicht Trinkwasser-tauglich und schön undicht in allen Ecken... :(
    Der zweite Versuch war dann mit PE-Platten von 3mm Stärke und PE-Rohren und -Schweissfittingen von Geberit.
    Es brauchte etwas Geduld und einige Nachbesserungen, aber schlussendlich hatte ich einen 100-Liter fassenden und vor allem dichten Trinkwassertank, der sich schön um den Radkasten schmiegte und vom Einfüllstutzen bis zur Entleerleitung unter dem Wagen aus einem Stück war!
    Ich hatte nie Probleme damit und kanns nur weiterempfehlen!

    Viel Glück und Gruss

    Picco

  • Hallo aus der Schweiz

    Hoi Savon99

    Willkommen im Forum!
    Im Gegensatz zu Tango bin ich aufgrund fehlenden Platzes noch nicht am Bau :cry: sondern immer noch in der Planung meiner Absetzkabine, und ich wohn auch nicht in Deiner Nähe, aber die Erfahrung mit einer alten Absetzkabine, die ich im ebay für etwa 1600 ersteigert habe bestätigt mein Vorhaben und auch meine Planung!
    Ich kann Dir nur empfehlen, nicht einen Kastenwagen auszubauen, sondern eine Kabine, bei der Du irgendwann mal das "Trägerfahrzeug" wechseln kannst, zu bauen!
    Spätestens wenn Dir der Bus weggegammelt ist oder einer dreingefahren ist wirst Du mich verstehen!

    Gruss und viel Spass

    Picco

  • Ausbau Möbelkoffer

    Hoi Frank!

    Ich an Deiner Stelle würde auf jeden Fall zwischen dem Sperrholz und der Isolation eine Dampfsperre (= >0,1mm Alu) oder zumindest eine gute Dampfbremse (Kunststoffolie) einbauen und die Hinterlüftung belassen, damit einmal in die Wand eingedrungener Dampf oder Wasser auch wieder hinaus kann.
    Als Isolation würd ich Dir z.B. etwas wie AlPur http://www.swisspor.ch/pdf/produkte/d…kaschiert_d.pdf nehmen, sowas gibts in D sicher auch, denn da hast Du eine bessere Wärmedämmung und eine Dampfsperre und eine geschlossenporige Isolation gleichzeitig!

    Lass Dich nicht dazu verleiten wegen einer "geschlossenporigen" Isolation auf die Dampfsperre zu verzichten, denn der Dampf diffudiert auch da durch! Der Vorteil einer solchen Isolation besteht "nur" darin, dass sie kein Wasser aufnimmt!

    Gruss

    Picco

  • Wasserhahn aus dem Baumarkt oder vom campingshop?

    Hoi zämä!

    Da kann ich Christianus nur beipflichten! Der Aufwand und die Kosten für einen Wärmetauscher für Trinkwasser (sollte ja auch V4A und nicht aus Kupfer sein) stehen meines Erachtens in keinem Verhältniss zum erzielten Vorteil!
    Und noch zur Pumpe: Mit einer Wassersparbrause brauchst Du zum Duschen etwa 4-7Liter pro Minute...Dann reicht Dir ein kleinerer Tank für gleich viele Duschen wie ein grosser Tank mit einer Brause mit höherem Durchsatz und Du wirst dabei genau gleich nass und Du kannst entweder Gewicht sparen oder mehr Duschen.
    Und ein Hahn mit 10 Liter pro Minute im Spühlbecken spritzt Dir nur die Kabine voll, das ist doch auch nicht das, was Du willst!
    Oder muss die 3-Liter-Pfanne wirklich in 18 Sekunden voll sein?
    Hier in der Schweiz werden die meisten Sanitärinstallationen mit einem Druck von 4 bar betrieben, auch 7-stöckige Häuser, da bleiben im Dachgeschoss noch etwa 2 bar übrig, das reicht bei richtiger Leitungsdimmensionierung locker aus!

    Gruss

    Picco

  • Picco's Eigenbau-Kabine...von einem Anderen gebaut...

    Hoi zämä!

    Konnte gestern etwas werkeln und habe dadurch folgendes erfahren:
    - Die Kabine besteht aus 30mm starkem Sandwich aus von aussen nach innen 2-4mm GFK (sich verändernde Stärke :shock: ), offenporiger Schaum, nochmals 2-4mm GFK, 2mm Pavatex mit Dekorprägung. Die GFK-Platten sind innen Z-förmig verbunden...
    - Blei hats keines in der Aussenwand :lol: , aber das Teil, das ich für ein Fenster rausgeschnitten habe wiegt pro m2 etwa 14kg, was schon mal einen Teil des Gewichtes erklärt.
    - Ein anderer Teil des Gewichtes besteht offensichtlich aus Wasser im Sandwich :? ...bei etwa 40m2 kommen da schon einige Liter zusammen... :cry:
    - Es hat kein Furnier sondern nur eine wirklich gut gelungene Kunststofffolie auf den Trägerplatten.

    Habe jetzt die Schubladenkonstruktion unter dem Alkovenbett sowie den Hochschrank aus- und eine Toilette mitsammt Toilettenraum sowie ein Fenster eingebaut und so etwa 50kg gespaart... Die Möbel sind unglaublich schwer gebaut...

    Gehe nun weiterbasteln und dann ab in die Ferien, weiss nur noch nicht ob mit der Kabine oder mit dem Cabrio, mal schauen.

    Gruss und schöne Ferien

    Picco

  • Picco's Eigenbau-Kabine...von einem Anderen gebaut...

    Hoi zämä

    Nun habe ich endlich etwas Zeit gefunden, die Kabine genauer kennenzulernen...
    Obs Echtholzfurnier ist kann ich nur vermuten, bin zuwenig "Holzwurm" ums genau beurteilen zu können.
    Die Trägerplatte ist eine 19mm dicke Sperrholzplatte...Leichtbau ist was anderes...
    Obs Blei in den Wänden hat weiss ich auch noch nicht, aber dass der Alkovenboden auf der Innenseite der Isolation aus einer mindestens 35mm dicken und sehr harten Sperrholz- oder sogar Siebdruckplatte besteht habe ich schon herausgefunden.
    Ebenso habe ich schon einige Wassereinbrüche inklusive Abdichtungsbemühungen entdeckt...aber noch keine weichen Stellen oder Moder...mal weitersehen...
    So, muss weitermachen, damit ich übermorgen in die (echt wohlverdienten) Ferien kann!

    mfg

    Picco

  • Picco's Eigenbau-Kabine...von einem Anderen gebaut...

    Hoi zämä

    klaus: Danke und bis vieleicht bald mal!

    @Ozzy: Da darf ich wohl nur die Badehose einpacken!

    Er ist nur hinten etwas in die Knie gegangen, lässt sich aber noch erstaunlich gut fahren!
    Zuladung hats wirklich nicht mehr viel, da muss ich wohl mit der Kreditkarte und der Zahnbürste reisen wenn ich nicht allein sein will...
    Aber die Kiste hat im Alkoven nicht nur ein Bett, sondern auch 3 riesige Schubladen unter dem Bett! Allein schon die Demontage dieser recht massiv ausgeführten Konstruktion dürfte 30-40 kg Zuladung bringen und gleichzeitig den Schwerpunkt nach unten senken.
    880kg sind natürlich viel zu viel, aber ich frage mich ernsthaft, wo diese 880kg stecken!
    Hat der Blei in die Wände gepackt?
    An den Möbeln kanns wohl kaum liegen, da ist nicht viel drinn!
    Hier noch die Innenbilder aus dem Ebay:

    Vieleicht bau ich hinten ein Fenster ein, dann weiss ich auch wie die Wände aufgebaut sind, von wegen Blei und so....

    Grüsse vom Schwergewicht

    PS: Nur um vorzubeugen: Als Zuladung mit Kabine bleiben auf der HA noch 100kg, auf der VA noch 200kg und gesammt noch 170kg...

  • Leerkabine in der Innerschweiz

    Hallo Tango

    Nein, habe mit dem Verkäufer telefoniert um zu schauen, ob das Teil eventuell zu meinem Traumkabinchen umgebaut werden kann.
    Das geht aber nicht, weil zu klein...deshalb kein Interesse, danke

    Gruss

    Picco

    PS: ...sonst hätt ich doch selbst geboten und das hier nicht reingestellt... :twisted:

    Nochmals PS: siehe PN