Zitat von Sven StrumannRotationstauscher gab es vor ca. 4 Jahren einmal als Projekt zum nachträglichen Einbau in Häuser. Leider weiß ich nicht ob die in Serie gingen.
Ja, z.B. bei Hoval, wobei unter diesem Link noch das alte Gerät zu sehen ist. Das neue, viel kleinere und effizientere Gerät ist erst vor wenigen Tagen auf den Markt gekommen, aber wir bauen es schon in eine Minergie-Überbauung mit 20 Wohnungen ein.
Der Rotatauscher ist auch als komplettes Ersatzteil erhältlich.
Gruss
Picco
Hoi zämä
Zitat von Leerkabinen-WolfgangWir haben eine solche Anlage ja in unserem Haus, und ohne die kämen wir bei 220m² Wohnfläche nicht mit 2kW (Dauer-)Heizleistung hin
Toll! 
Da macht mal wer was für den Umweltschutz!
Zitat von Leerkabinen-WolfgangProblem 1: die Kabine muß absolut luftdicht sein...
Sorry Wolfgang, das würde zwar die Effizienz steigern, ist aber nicht Grundvoraussetzung. Nur bei Wind geht halt Luft beim einen Fenster hinein und beim anderen hinaus, doch die Lüftung funktioniert genauso weiter.
Zitat von Leerkabinen-WolfgangProblem 2: bei Aussentemperaturen unter 0°C würde die Feuchtigkeit der Abluft nicht nur kondensieren, sondern gefrieren und den Wärmetauscher zusetzten.
Mit einem Feuchtigkeitsübertragenden Rotationstauscher wäre das auch ohne Einfriergefahr möglich. Braucht aber etwas Strom für den Antrieb des Rototauschers.
Zitat von PeterKBei uns im Betrieb muss ich die Abwärme von 350kW (bei dT ~450°C) ungenutzt rausblasen, weil die Luft-Wasser-Wärmetauscher so sauteuer sind, dass sie sich in der Restlaufzeit der Öfen nicht mehr rentieren können ...
Unglaublich!!! Habt Ihr denn korrossive Luft oder sind es Abgase? 
Ein Luft-Wasser-Wärmetauscher ist nun mal wirklich nichts teures! Das lohnt sich, wenn nicht spezielle Materialien notwendig sind, schnell mal!
Gruss
Picco
Hoi Dennis und Nancy und willkommen hier
Zitat von Dennis und NancyIst mein deutsch zu lesen und verstehen?
Dein Deutsch ist deutlich besser als mein holländisch...und gut zu verstehen!
Gruss
Picco
Hoi Christopher
Zitat von VWBusmanHallo Picco,
das die Tafel in Italien zwingend aus Alu sein muß kann ich so nicht ganz glauben.... .... Ich glaube kaum das sich ein Italiener der nach Spanien fährt eine extrs Tafel besorgt.
Gruß Christopher
Das vieleicht nicht, aber ein Italiener ist und bleibt nun mal ein Italiener. (Bin selbst Italienischstämmig, wenn auch in 7. Generation)
Und Italiener nehmens nun mal nicht soooooo genau mit den Gesetzen und Vorschriften, im groben ganzen zwar schon, aber halt nicht immer bis ins Detail...sonst wären sie uns doch nicht so sympatisch 
Gruss
Picco
Hoi zämä
Nach meinen Infos geht es in Italien nicht um den Überhang zur Stossstange sondern um Dinge, die den Festaufbau überragen wie Gepäckboxen, Fahradträger oder auch überhängendes Dachgepäck.
Und die Tafel muss in Italien zwingend aus Alu sein... 
Gruss
Picco
Hoi und Willkommen Ernst!
Zitat von ErnstLeider ist mein Deutsch nicht gut. Darum bitte ich um Verzeihung für alle Fehler.
Erzähl nicht so was!
Ich kenn Deutsche mit schlechterem Deutsch! 
(leider wirklich wahr )
Gruss
Picco
Hoi zämä
@Rainer: Respect! Deine Kabine ist echt sauber gemacht, egal ob die Pushlook's genau übereinander sind oder nicht!
Ich hoffe, ich schaff das auch! 
Gruss
Picco
Hoi zämä
Zitat von PiccoDas wird nicht möglich sein, da das Heizgerät viel zu gross ist!
Bei einem Wärmebedarf von 1,5-2kW wird auch die kleinste Stufe meist viel zu gross sein!
Zitat von mike13Würde da eine Webasto 90ST helfen?
Die regelt zwischen 1,8 - 7,6kw stufenlos.
mike13: Auch 1,8kW ist mehr als er bei minus 15°C braucht, auch diese Heizung schaltet zumindest bei höheren Temperaturen dauernd ein und aus. Wenn er die richtigen Werte in die Wärmebedarfsabschätzungstabelle eingegeben hat braucht er einfach höchstens 2kW Wärmeleistung bei tiefsten Temperaturen, in der Übergangszeit ist es dann natürlich noch viel weniger.
Gruss
Picco
Hoi zämä
Auf keinen Fall die Sparren ausschäumen!
Das kann Dir die Sparren sprengen!
Ich würde die inneren Löcher sauberst zulaminieren und die äusseren Löcher höchstens mit Insektenschutzgitter verschliessen, so dass die Luft da drin sich austauschen kann!
Den Hohlraum zwischen den Armaflexisolierungen würde ich nur schon von der Festigkeit und den Verarbeitungsmöglichkeiten mit Styrodur oder besser Alu-kaschierter PUR-Platte (z.B. Swisspor AlPUR).
Wobei ich auf zumindest eine Schicht Armaflex verzichten würde, wenn nicht sogar auf beide...
Und nimm auf keinen Fall die selbstklebenden Armaflexmatten, sondern erkundige Dich nach dem besten Kleber dafür.
Eine andere Überlegung wäre die Isolationsplatten zuzuschneiden bis sie passen, dann das Dach anschleifen und mit leicht aufschäumendem Epoxy und dem Vakuumverfahren alles zusammenkleben...das hab ich aber noch nie probiert
Gruss
Picco
Hoi zämä
Zitat von PeterKEin Vacuum geht recht einfach, wenn die Wand dicht ist ... einfach innen ne Folie über die Platten legen und am überstehenden Rand mit Acryl oä abdichten. Dann die Luft ansaugen. Das Vacuum zieht dann Folie und Wand zusammen und verpresst das Styrodur.
Genau so!
Zitat von vonundzuhannesVersteh ich immer noch nicht! Wenn ich die Platten mit Kleber eingeschmiert hab dann müssen die doch sofort belastet werden!? Wenn ich da jetzt erst ne Folie an die Wand bappen muss dauert des schon mal und ich kann mir einfach nicht vorstellen dass frisches silikon oder was auch immer solchen Unterdrücke stand hält! Warten bis es fest ist kann ich ja auch nicht weil bisdahin auch der Kleber fest ist!?
Kommt halt auf den Kleber an...der braucht natürlich eine entsprechende Topfzeit...und wenn Du die Folie mit PU-Klebeband auf die Wand nebenan klebst hast Du schnell einen sehr dichten Abschluss. Der Luftdruck drückt ja von allen Seiten gleichmässig, wenn Du nichts auf Spannung verklebst hast Du auch nicht das Problem dass das Material irgendwo speziell belastet ist.
Zitat von vonundzuhannesHast du das selber schon mal gemacht? Interessiern würde es mich schon, ne Pumpe könnte ich auch besorgen, nur klappen sollte es auch...
Ja, ich hab einen Versuch gemacht, eine 1m2 "grosse" Wand mit Aluaussenhaut, AlPUR-Isolation und 3mm Holz so zu verkleben, als Kleber habe ich Sikaflex 221 genommen, obwohl der für Alu nur bedingt geeignet ist. Hat erstaunlich gut geklappt, obwohl ich nur eine Handpumpe hatte...
Den Tipp dazu habe ich von einem GFK-Experten bekommen, der mir was von handlaminieren mit Vakuumhilfe erzählt hat...
Mach halt einen Versuch, ev. mit Epoxy als Kleber?
Gruss
Picco
Edit: Peters Komentar habe ich vorher noch nicht gesehen, der erklärt eigentlich schon alles...
Hoi zämä
@ vonundzuhannes: Willkommen bei den Verrückten
Zitat von vonundzuhannes
Ich werd es nun mit 40mm Styrodur dämmen. Diese ganzen „neuen“ Dämmstoffe wie x-trem isolator bzw. trocellen oder Armaflex habe ich aus Preisgründen und hauptsächlich aus Gewichtsgründen ausgeschlossen. Das Zeugs wiegt ja ca. 2-3 mal so viel wie Styrodur. Dann kommt vorne nur noch eine 4mm Pappelsperrholzplatte drauf.
Decke wollte ich eigentlich mit Dämmwolle isolieren da diese nicht ganz eben ist und die Querholme ca. 10cm hoch sind. Von unten dann einfach eine Sperrholzplatte davor.
Ich hatte bei meinem letzten Selbstausbau auch ein GFK-Dach. Das hab ich von unten mit 1cm Steinwolle beklebt, dann von hinten nach vorne mit dünnen Brettern im Abstand zur Steinwolle von etwa 3cm eine Decke eingezogen und wärend der Deckenmontage Styrodurplatten 20mm auf die Bretter geklebt und den oberen Spalt mittels PU-Schaum ausgeschäumt. War aufwendig, ist nicht die leichteste Konstruktion, kann durch Diffusion Wasser aufnehmen (und durchs GFK wieder abgeben) aber: die Steinwolle war komplett eingeschlossen und die Regentropfen waren deutlich leiser!
Zitat von vonundzuhannes
Jetzt ist die Frage, Dampfsperre ja oder nein?
Die hast Du bei den Wänden und dem Boden ja schon! Aber leider aussen!
Deshalb würde ich das Thema ernst nehmen!
Zitat von vonundzuhannesIch versteh denn Sinn einfach nicht! Wenn ich die Styrodurplatten flächig aufs Alu kleb kann sich doch schon mal an den Stellen kein Kondenswasser bilden.
Wenn Du das schafst, ja, aber eben...das musst Du zuerst erreichen!
Vieleicht hilft Dir dabei eine Vakuumpumpe und eine Plastikplane...damit könntest Du nämlich die Platten gleichmässig und mit maximaler Kraft auf das Alu kleben...
Zitat von vonundzuhannes
Ich meine das so, die Holzlatten sind ja letztendlich Wärmebrücken. Sie isolieren zwar auch, aber eben nicht so gut wie Styrodur. Außerdem kann ja Holz Wasser aufnehmen, das kondensiert dann am Außenblech. Daher die Überlegung ob da nicht eine dünne Isolierung zwischen Alu und Holz abhilfe schaffen würde, zumindest ein bischen… Dann liegt eben das Holz nicht mehr direkt auf dem kalten Alu… Das war mein Gedanke!
Klar bringt das was, aber auf das Holz verzichten bringt noch mehr... 
Wenn das Styrodur gut mit dem Alu und der Oberschicht verklebt ist ist das stabil genug!
Zitat von vonundzuhannes
Saugt 2-Komponenten Schaum auch Wasser auf?
Sehr wahrscheinlich schon.
Zitat von heroAllerdings stimmt es nicht, dass Styrodur keine Feuchtigkeit aufnimmt....
...
...Ein zweiter Punkt, der bei Styrodur zu beachten ist, ist die Temperaturbeständigkeit. Die Anwendungsgrenztemperatur liegt bei 75°C. Das kann bei intensiver Sonneneinstrahlung schon mal kritisch werden, z.B. falls die Styrodur-Dämmung direkten Kontakt mit einer Alu-Aussenhaut hat. Wichtig: helle Außenlackierung des Koffers!
Da kann ich nur zustimmen, aber bei 45-50m2 Aussenfläche ergeben 1,6kg/m2 auch 64-80kg Gewicht!
Zitat von hwk...Dann ist eigentlich der Sandwichaufbau fertig. Wichitg ist halt nur die Vorbehandlung des Styrodurs, damit die Klebung auch hält. Wenn die Platten flächig verklebt sind, ist eigentlich genügend Stabilität da, um auch Schränke an dieser Wand weiderrum mittel Klebung zu befestigen.
Da sind wir mal gleicher Meinung
Gruss
Picco
Hoi zämä
Vieleicht ist mein Vergleich etwas schräg, aber ich denke, dass es bei "normalem" Hecküberhang nicht so sehr auf Vorder- oder Hinterradantrieb ankommt wie darauf, ob man ein Sperrdifferenzial drin hat oder nicht.
Ich hatte bis vor kurzem ein Fiat Coupe (156PS, Vorderradantrieb, 1300kg, Selbstsperrdifferenzial) und bin damit im Winter auch auf steilen Alpenpässen nur von der Schneehöhe (System Schneepflug) eingebremst worden, auch da, wo mein Pickup mit Allrad schon instabil wurde (aber natürlich irgendwie durchkam).
Mein jetztiges Auto hat 125PS, Vorderradantrieb, 1200kg, die exakt gleichen Reifen und eben kein Sperrdifferenzial und ich komm schon bei kleinen Schneemengen ins Durchdrehen...
Wie gesagt, der Vergleich mag schräg sein, aber kein Wagen wird bei Steigungen bis vieleicht 15-20% an der Vorderachse so stark entlastet, dass beide Räder durchdrehen, sinnvollen Umgang mit den Pedalen vorausgesetzt.
Nur so als Denkanstoss...
Gruss
Picco
Hoi Jan
Zitat von CookieDie Heizung reguliert sich über die Rücklauftemperatur in 4 od 6 Stufen.
Sorry, aber damit wirst Du nicht glücklich werden oder einen grossen Aufwand betreiben müssen...hast Du das Teil schon gekauft?
Auch der Aufwand auf Deinem Schema (mit zum Teil sehr wilden Leistungszahlen) ist verglichen mit dem Wärmebedarf unglaublich hoch!
Was genau willst Du denn erreichen? Bitte beschreibe mal Deine Anforderungen (wo welche Temperatur? Lautstärke?) Schreib doch auch, was Du schon gekauft hast und woher Du diese Leistungszahlen hast, denn diese sind ohne Bezug zu den Temperaturen absolut nichtssagend.
z.B. der Booster: der heizt die Luft der Kabine zwar sehr schnell auf wahrscheinlich unangenehm hohe Temperaturen, während die Möbel und Wände alle noch kalt sind und Dein Körper seine Wärme an eben diese abstrahlt während er in heisser trockener Luft sitzt...das ist nicht angenehm!
Zitat von CookieIdealerweise sollte die Heizung lieber in einer kleinen Stufe durchlaufen, als ständig ein und auszugehen.
Das wird nicht möglich sein, da das Heizgerät viel zu gross ist!
Bei einem Wärmebedarf von 1,5-2kW wird auch die kleinste Stufe meist viel zu gross sein!
Zitat von CookieAngeblich sollte mein Shelter aber in etwa 2-3h die Wärme auch ohne Heizung halten
Der der so was erzählt weiss nicht wovon er redet...denn auch wenn nach 2-3h noch etwas Temperaturunterschied zur Aussenluft vorhanden ist verliert alles, was eine höhere Temperatur als seine Umgebung hat Wärme. Das ist nur eine Frage des Verhältnisses von Wärmebedarf und Wärmespeichermasse innerhalb der Isolation.
Sorry dass ich nicht aufbauender bin, aber es macht keinen Sinn Dir etwas vorzuheucheln, das nicht ist...
Gruss
Picco
Hoi Jan
Wie gesagt, sobald ich mehr Zeit habe helfe ich (Heizungsmonteur & Installationsplaner Heizung/Lüftung/Sanitär/Alternetivenergie) gerne...
Irgendwie wird Deine Heizung eine Regelung haben. Die wird irgendwie so ablaufen, dass das Gerät mittels Raumthermostat Stufen schaltet oder sich nur ein- und ausschaltet. Wenn nicht, belehre mich!
Diese Regelung reicht, wenn alles andere richtig ausgelegt und richtig verarbeitet ist.
Gib mal Infos zur Wärmeerzeugung und allenfalls deren Regelung sowie zur Wärmeverteilung wo Du nicht Wandheizung machst.
Eine Heizung muss immer als komplettes System angeschaut werden, denn jedes Teil da drin beeinflusst jedes andere!
Und bedenke, dass eine Wandheizung die Wärmeverluste nach Aussen massiv erhöht! Du hast dort nicht 20° Wand-Innentemperatur, sondern vieleicht durchschnittlich 30°!
Gruss
Picco
Hoi zämä
Zitat von CookieHier muss bissel Heizungstechnik reingesteckt werden, von dem ich nicht all zu viel Ahnung habe...
Na ja, daran fehlts mir nicht so sehr...
Aber momentan hab ich absolut keine Zeit¨...
Stell mal Deine Fragen, wenn ich irgendwo etwas Zeit finde nehm ich die zum schlafen und wenn ich ausgeschlafen habe helf ich Dir gerne...gähn...
Kann aber übernächste Woche werden... 
Gruss
Picco, der Gestresste
Dem Club gehör ich schon lange an, bin immer um ca. 05.30h am arbeiten
Hoi zämä
Parapanter Verfasst am: Mi 06 Feb 2008 05:52
Parapanter Verfasst am: Mi 06 Feb 2008 08:07
Das nennst Du arbeiten?
Habt Ihr noch einen Job für mich frei?
Gruss
Picco
Hoi zämä
Niklas: Du bist aber auch nie zufrieden!
Gruss
Picco, der weder Rollerträger noch Roller hat...
Hoi zämä
Unter diesem Link (klick mich) ist eine Excel-Tabelle zu finden, mit der auf einfache Art die U-Werte (auch komplexe U-Werte mir verschiedenen Wandaufbauten) sowie der Wärmebedarf abgeschätzt werden kann.
Benutzung auf eigene Gefahr und ohne Gewähr!
Wer mit dieser Tabelle nicht klarkommt soll es lieber bleiben lassen als irgendwas einzusetzen und nachher unzufrieden zu sein!
Zwei Beispielsberechnungen sind drin.
Wichtig ist, dass alles in den richtigen Masseinheiten eingesetzt wird, nicht cm einsetzen wo m dahinter steht!!!
Um Fragen vorzubeugen: Auch ohne Wandmaterialien ergibt sich bei einer imaginären Trennung von 2 Luftschichten ein U-Wert, das ist kein Fehler!
Der Einfluss der Lage eines Bauteiles auf den U-Wert wurde nicht berücksichtigt!
Die Fensterfläche muss als gesamtes sowie bei den Transmissionsflächen nochmals eingegeben werden, siehe auch Beispielsberechnung.
Das Ergebniss zeigt, welche Wärmemenge notwendig ist, um die Temperatur zu halten! Mit dieser Leistung kann bei den vorgegebenen Temperaturen jedoch nicht aufgeheizt werden, dazu bräuchte es noch Extraleistung!
Und zuguterletzt: Vergesst nicht den Boden und die Decke mitzurechnen!
Gruss
Picco
Edit 06.05.2013: Es hat sich gezeigt dass die auf Excel 97 erstellte Tabelle zumindest bei Excel 2007 nicht funktionierte, weshalb ich sie neu auf 2007 bearbeitet habe. Bei mir funktionierte es nun perfekt, sollte jemand Probleme haben weil z.B. keine Ergebnisse erscheinen bitte PN mit der Datei an mich, danke!
Gruss
Picco
