Beiträge von Picco

Hoi zämä

Zitat von MaxiLittle

Meinst du dass diese 20mm pur Dämmung mit 4mm Pappelsperrholz den Aufwand wert ist wenn der Aufbau aus einer 33mm GFK Styrodur GFK Sandwichplatten ist.

Das ist immer ein schwiriges Thema...es ist ja nicht so dass Du nur die Dämmung verbesserst, Du legst damit auch eine Dampfbremse in die Wand, die dann tiefere Temperaturen haben wird.
Die Folge davon ist dass es in der Wand vermehrt zu Kondensat kommen kann.

Ich habs mal in einen Online-U-Wert-Rechner eingegeben und gegenübergestellt. Sind jetzt nicht exact Deine Vorgaben, aber die kannst Du ja selbst mal eingeben und die Taupunktsituation betrachten.

Wenn Du nicht über längere Zeit im Winter drin lebst ist etwas eindringende Feuchtigkeit kein echtes Problem, solange sie nicht in den Bereich vordringt der gefrieren kann. Denn was reindiffudieren kann kann bei Nichtbenutzung des Autos auch rausdiffudieren.

Ich würds nicht machen und die Möbel aufs GFK kleben. Z.B. mit Hilfe von Alu- oder GFK-Winkeln.

Hoi zämä

Zitat von MaxiLittle

Je besser der Aufbau gedämmt ist, desto länger hält er die Temperatur?

Jein!

Bei gleicher Masse ja, aber wenn eine schlechter gedämmte Kabine mehr Masse im warmen Bereich hat kann es sein dass jene länger warm bleibt...

Zitat von MaxiLittle

Sprich wenn ich auf zusätzliche Dämmung verzichte muss ich eben "nur" mehr heizen oder welche Nachteile hab ich noch?

Hier wirds klarer: Nein!
Mehr heizen ja, aber bei schlechterer Dämmung sinkt die Oberflächentemperatur der Wände, was dafür sorgt dass der menschliche Körper mehr Wärme an die kühlen Wandoberflächen abstrahlt was mit höherer Raumtemperatur oder mittels Wärmestrahlungsflächen kompensiert werden muss um das selbe Behagen zu erreichen.

Zitat von Anton

Uns ist das zu warm!

Es reichen auch 18 bis 19 Grad

Jaja, Bart wärmt!

Zitat von derMartin

Ich habe jetzt so ziemlich alles durchsucht, ein solches Tool aber nicht gefunden, wer hilft?

Ich helfe

Hier findest Du die Wissensbasis: Wissensbasis

Und hier der Beitrag zum Tool: Wärmebedarf abschätzen

Hoi Martin

Zitat von derMartin

sind das Erfahrungen oder Vermutungen und was ist der Grund? Schlechte Isolierung, zu wenig Fläche?

Ich bin Heizungsfachmann und hab täglich mit dem Thema zu tun.

Bei uns in der Schweiz gelten in Aufenthaltsbereichen maximal 27°C, bei Euch in Deutschland maximal 29°C Oberflächentemperatur.

Bei höheren Oberflächentemperaturen besteht erhöhte Gefahr der Krampfaderbildung.

Bei 22°C Raumtemperatur, die wohl kaum jemand im Womo dauerhaft unterschreitet (Zum Sitzen neben einer Aussenwand sind 22°C relativ wenig), sind das rund 50W/m2 bei 27°C und rund 74W/m2 bei den meiner Meinung nach zu hohen 29°C Oberflächentemperatur.

Bei 35m2 voll nutzbarer Fläche sind das also bei 27°C Oberflächentemperatur maximal 1750W Heizleistung, wobei ich mich schon frage was für ein Monstrum Du fährst dass Du auf 35m2 kommst. Bei 2,45m Innenbreite wären das ja 14,3m Innenlänge...

Mit dem Wärmebedarfabschätzungstool auf Excelbasis in unserer Wissensbasis kannst Du Deinen Wärmebedarf mal abschätzen. Und denk dabei an die Tiefsttemperaturen kurz vor Sonnenaufgang...

Hoi zämä

Zitat von Pelzerli

Bei jedem Übergang der Energie auf ein anderes Medium verlierst du Energie. Das macht das Heizsystem sehr ineffizient - und sehr träge.

Verlieren ist in diesem Fall vielleicht das falsche Wort, zumal sich die Verluste darauf beziehen dass Material aufgeheizt werden muss, was erst beim Ausschalten der Heizung wieder Wärme zur Verfügung stellt.
Also in dem Sinne nicht verloren geht sondern zeitlich verschoben zur Verfügung steht.
Andere Verluste sehe ich da nicht, denn die Wärme die nicht in oder über den Wärmetauscher geht wird direkt in den Raum eingeblasen. Siehst Du da weitere Verluste, Pelzerli ?
Ausser der Wärmetauscher ist nicht im beheizten Raum...dann hats natürlich weitere Verluste.

Zitat von Pelzerli

Du musst stundenlang auf den lauwarmen Boden warten.

Das ist meiner Meinung nach nur dann der Fall wenn viel Masse eingebaut wird, aber genau das will man ja im Womo vermeiden.

Zitat von Pelzerli

Und wenn dein Boden dann noch zu wenig Speichermasse und Wärmedämmung hat, so heizt der gar nie deinen Innenraum...

Sorry, das mit der Speichermasse ist genau umgekehrt!
Je weniger Speichermasse umso schneller heizt die Fussbodenheizung!
Und umso schneller kühlt sie auch wieder aus.

Bei der Dämmung sind wir uns aber wieder einig.

Wobei man schon auch sagen muss dass die Fussbodenheizung in kaum je einem Fall ein Womo zu 100% beheizen kann ohne in gesundheitlich bedenkliche Fussbodenoberflächentemperaturbereiche zu kommen!
Aber als Zusatzheizung zur Bodentemperierung (bis max. 27°C Oberflächentemperatur ist für mindestens 90% der Menschen unbedenklich) geht das schon.

Hoi zämä

Solange die Hydraulik bei Systemen wie Ergoswiss dicht ist bleiben die Zylinder in ihrer Stellung bis jemand an der Pumpe was verändert.

Denn die Pumpe ist nichts anderes als ein Gehäuse, der genau so viele Zylinder innerhalb der Pumpe beherbergt wie daran angeschlossen sind. Wenn es also 4 Hubzylinder hat dann hats auch 4 genau gleiche Zylinder in der Pumpe, mit jenen die Hubzylinder einzeln verbunden sind. Also pro Hubzylinder eine Verbindung zu einem der Pumpenzylinder. Und keinerlei Verbindung zu anderen Hubzylinder/Pumpenzylinderpaaren. Diese Hubzylinder werden alle von einem einzigen Schlitten innerhalb der Pumpe mechanisch verbunden angetrieben. Dieser Schlitten wird bewegt indem sich eine Spindel, die von Hand oder von einem Motor angetrieben wird, in einem Gewinde des Schlittens dreht und ihn so verschiebt.

Solange also alles dicht ist müsste schon das Gehäuse der Pumpe oder der Schlitten brechen oder jemand die Pumpe bedienen damit sich da irgendwas bewegen kann.

Hoi zämä

@All: Wenn Ihr etwas nicht beantworten könnt scrollt doch einfach weiter...
Schön dass Daniel so locker geblieben ist...

Hoi Pete

Ohne es gesichert zu wissen würd ich vermuten dass Armaflex wenig bis keine Gerüche aufnimmt. Zumindest ist mir noch nie aufgefallen dass Armaflex nach etwas Anderem als eben Armaflex riecht. Aber ich kenn das Zeug auch erst seit 1984.

Wenn ich mir die Bilder anschaue dann tippe ich aber eher auf die drei Holzbalken, die nach Kuh riechen. Oder sind die neu? Oder auf das GFK selbst...vor Fleisch- udn Fischtransportern wird ja deswegen immer wieder gewarnt.

Wenn das Armaflex als selbstklebende Matte aufgebracht wurde dann hilft Wärme um den Klebstoff etwas weniger haftend zu machen.

Sikaflex...hmm...mechanisch mit dem Fein Multimaster o.Ä....

Hoi zämä

Danke für die Erinnerung, hier nochmals der Link um zu spenden: https://womobox.de/index.php?donation-add/

Und hier der link um zu sehen dass bis jetzt rund 30% der Kosten 2025 zusammengekommen sind: https://womobox.de/donations/

Hoi Maurice

Grundsätzlich wirds funktionieren, lediglich mit der Regelung wirst Du wohl Probleme haben.

Ich hab mir auch schon Gedanken darüber gemacht eine wasserbasierende Fussbodenheizung mittels einer China-Luftheizung und einem Luft-Wasser-Wärmetauscher zu realisieren. Sehr ähnlich wie Du, nur mit einem anders aufgebauten Wärmetauscher.

Den Fühler für die Regelung würde ich nicht im Ausgleichsbehälter einbauen, da dort je nach Situation und Einbauort des Fühlers irrelevante Temperaturen herrschen können. Baus doch in das Vorlaufrohr ein und regle das auf fix 30°C oder so.

Was die Trägheit angeht so ist nicht das Wasser für die Trägheit der Fussbodenheizungssysteme verantwortlich, sondern der Bodenaufbau. Im Haus sind das meist rund 7cm Zementestrich/Unterlagsboden, das sind Tonnen Material da aufgeheizt werden muss. Die hast Du hoffentlich im Camper nicht

Hoi Maurice und herzlich willkommen hier!

Uiuiui...Mafer...hoffentlich keine grossen Schäden...odrr?

Hoi Jan

Du hast mir eine PN geschrieben mit Themen die meiner Meinung nach hierher gehören.

Darum auch hier die Antworten:

Nein, bei mir gibts kein Hubdach, die Ergoswiss-Teile sind als gefülltes System zu verkaufen.
Es hat noch etwas Sikaflex an der Pumpe, der Rest ist wie neu.
Die Pumpe ist mit Handbetrieb, einen Adapter für einen E-Motor ist sicherlich problemlos anzufertigen, denn die Handkurbel ist zum Aufstecken und wieder abnehmen. Ich meine sogar ich habe zwei Kurbeln, bin mir aber aktuell nicht sicher. [url=RE: Ich baue mir eine CH-Konforme Pick-Up-Wohnkabine]Hier (klick mich)[/url] siehst Du das ganze Geraffel im Neuzustand.

Betreffend Reissverschluss: Der hat halt den Vorteil dass er recht dicht ist und zusätzlich das Dach unten hält. Natürlich muss man trotzdem noch eine weitere Sicherung machen, aber für mich war das die angedachte Lösung zur Winddichtheit.

Betreffend gefederte Rollen als Lager: Damals hatte es in unserem Baumarkt so was ähnliches wie diese Rollen (Klick mich), [Anzeige] jedoch mit etwa 5mm Federweg der Rolle.
Davon in jeder Ecke zwei Stück unten am Hubdach, auf den Eckleisten laufend, und das wäre zusammen mit dem Parallelantrieb die Führung bis zum Anschlag gewesen. Als Anschlag ein Winkelblech an die untere Kante des Hubdaches und eines oben an der unteren Wand in 50cm Abstand zum unteren Totpunkt, vielleicht mit Dichtgummi, und das Dach wäre oben wie unten genügend fixiert gewesen. Die Zylinder müssten natürlich oben wie unten elastisch gelagert sein, um jegliche Querbelastung auszuschliessen.
Wenn der Deckel durch die Antriebe in allen Ecken immer parallel angehoben wird brauchts nur wenig Führung, die mit diesen Rollen meiner Meinung nach gewährleistet gewesen wäre.
Und die Rollen wären durch den geschlossenen Reissverschluss beim hinuntergelassenen Dach auch bei der Fahrt vor Dreck geschützt.

Hoi zämä

Auch ich hab ja mal über eine Schachtelhubdachkabine nachgedacht bevor ich mein Sandwich gebaut habe.

Dabei hab ich mir natürlich auch die eine oder andere Frage gestellt.

Abdichten wenn das Hubdach unten ist: Mit einem Reissverschluss aussen! Und zums winterfester machen auch einer innen.
Sieht natürlich nicht so toll aus wenn das Dach oben ist, da könnte man innen aber einen Stoff einsetzen, der z.B. einen Scherenmechanismus versteckt.

Angehoben hätte ich mit meinen 4 Ergoswiss-Zylindern 500mm, oben und unten in Gummi gelagert, damit sie keine Seitenkräfte aufnehmen müssen. Gleichlauf ist damit garantiert, mit Gasdruckfedern ist Gleichlauf aber so gut wie ausgeschlossen. Die Zylinder würde ich auch verkaufen, natürlich inkl. Pumpe mit Handantrieb. Die Zylinder sind ab Werk doppelt abgedichtet, um auch bei Zug auf den Zylindern möglichst keine Luft einzusaugen.

Geführt durch mit Federn gespannte Rollen auf den Eckwinkeln laufend, pro Ecke 2 Rollen. Brauchen natürlich etwas Platz, aber 16 oder 20mm Rollendurchmesser würden ja reichen.

Hoi Martin und herzlich willkommen hier!

Zu deinen Fragen: Die lassen sich so kaum beantworten...z.B. betreffend Heizung kommts drauf an wie gross der Wärmebedarf ist, wie die Möglichkeiten der Wärmeverteilung sind usw...aber von Deckenheizung würd ich mal grundsätzlich abraten.

Wenn Du etwas genauere Fragen stellst wirst Du sicherlich Antworten bekommen.

Hoi zämä

War im Urlaub in Afrikas Wildniss ohne Internet unterwegs, darum biher keine Antwort.

Das Ventil V1 muss nur etwas Widerstand bieten, damit die im Rücklauf eingezeichnete Pumpe nicht auf zu hohen Drehzahlen läuft, denn das tut ihr nicht so gut. Die Wassermenge über dieses Ventil ist variabel und abhängig von der Stellung des Ventils MV2. Da gibt es keine richtige Wassermenge.

Wenn MV2 über einen Thermostaten geregelt werden soll dann über einen Kapillarrohrthermostaten, also einen Danfoss-Fühler oder was Ähnliches. Dann muss der aber im Raum mit dem schlechtesten Verhältniss von benötigter Heizlast zu installierter Leistung sein, sonst werden die anderen Räume nicht warm genug. Und in dem Raum darf kein anderer Thermostat verbaut sein, weil sie sich sonst gegenseitig beeinflussen würden.

Ein elektrischer Thermostat würde jedoch nur funktionieren wenn damit ein thermoelektrischer Antrieb angesteuert werden würde, das ware aber eine Bastlerlösung, die nicht so perfekt funktionieren würde.

Optimal wäre eine billige nach Aussentemperatur geführte Regelung mit einem Stellmotor...

Der Einbau der Pumpen sollte in der Reihenfolge wie in der Zeichnung sein, aber die der Wärmeerzeugung könnte auch in den Vorlauf eingebaut werden. Besser ists aber in den Rücklauf, da dann mehr Druck im Wärmeerzeuger ist, wenn auch nur minim. Dies ist bei einer Überhitzung von Vorteil.

Deine vier Forderungen werden mit dem System erfüllt.

Hoi zämä

Zitat von S t e f a n

Wie soll man sich durch eine Luke 350x550mm zwängen?

Ich musste nach einem misslungenen Einbruchsversuch eines offensichtlichen Anfängers (Sämtliche fünf Schlösser aufgebohrt und trotzdem nicht reingekommen) selbst in meinen Toyota Hiace einbrechen und hab das durch eines dieser einbruchsicheren Seiz S4-Fenster gemacht. Nennmass 500x350mm...1,86m gross und damals rund 75kg schwer...und ich bin reingekommen!

OK, nur bis zur Hüfte...aber ich konnte die Schiebetüre darunter öffnen!
Danach hatte ich Helfer die mich wieder befreiten...ich hatte schon Angst ich müsse nun so im Fenster hängend von Rom nach Hause gefahren werden...

Hoi kirill und herzlich willkommen hier!

Das mit der Höhe und dem Gewicht sind sicherlich Themen die Du im Auge behalten musst!

Vielleicht orientierst Du Dich etwas an meinem Grundriss, denn auch ich muss den Schwerpunkt weit vorne und unten haben und auch ich hab einen grossen Überhang bei meiner PickUp-Absetzkabine (die noch gebaut werden muss und erst in Einzelteilen besteht).

Das sieht dann so aus: Vorne einen Längsschläfer-Alkoven, der rund 70cm in die Kabine (Bodenlänge ca. 290cm) reinreicht, das ergibt darunter einen rund 90cm hohen und 65cm tiefen Bereich über die ganze Breite, in dem die Technik, die Tanks, der Kühlschrank, die Kleiderschränke usw platziert werden.
Dahinter hats noch auf einer Seite die Küche und ganz hinten längs die 4er-Sitzgelegenheit.
So ist alles Schwere vor der Hinterachse oder genau drüber und der Schwerpunkt weit vorne unten.

Hoi Daniel

und herzlich willkommen hier!

Das klingt für mich so als ob beim Entfernen der Folien mit zu viel Wärme gearbeitet worden ist.
Wenn das so war dann ist der Schaum teilweise zerstört und die Wand nur noch durch Ersatz zu retten.
Beurteilen kann man das wohl nur genau indem man die Wand aufschneidet.
Zum Beispiel wenn ein Fenster oder eine Klappe eingebaut werden muss.
Dann ist aber die Gewährleistung sicherlich dahin...

Und das mit dem Alu ist keine gute Idee, zum Einen weil ein Materialmix zu unterschiedlichen Ausdehnungen führt, zum Anderen weil bei Winterbetrieb ein zu 100% falscher Wandaufbau mit einer Dampfsperre aussen mit der Zeit zur Zerstörung des Sandwiches führen würde.

Abgesehen davon ist es auch nicht ganz trivial umzusetzen, dasselbe gilt für eine GFK-Aussenhaut.
Die kann man meiner Meinung nach nur mit einer Unterdruckpumpe/Vakuumpumpe gleichmässig anpressen, wobei das Vakuum nicht zu gross sein darf weil sonst der Schaum zerdrückt wird.

Hoi zämä

Zitat von mafer

Für den, der meint, es besser zu wissen:

Lasst doch solch angriffige Sprüche, die sorgen nur für Probleme...

Zitat von holger4x4

Für den Besserwisser:

....und lasst auch solche Reaktionen, auch wenn diese eher verständlich ist.

Zitat von mafer

BTW: Elon, lass dir deine Medikamente richtig einstellen.

Und bitte lasst die Politik und jene, die sich für Politiker halten, auch raus, zumindest wenns nicht direkt die Wohnmobile betrifft...das sind immer wieder Streitthemen und sie haben meist nichts mit unserem Thema Wohnmobile bauen zu tun.

Hoi zämä

Hab mal eine Nacht lang drüber gegrübelt und kurz das CAD angeworfen...

Wenn ich das Dach mittels vielen Schnitten aus einer Sandwichplatte mit grösserem Radius als bisher rund mache kann ich wohl die beschädigten Teile der Seitenwände rausschneiden und dann sollte es passen!

Mit dem Nachteil dass sich Hohlräume im Sandwich befinden, was ja der Grund war das Dach so zu machen wie ich es gemacht habe...aber in der Zwischenzeit habe ich einen Dosenschaum gefunden, der zwischen 80 und 90% geschlossenzellig werden soll, zumindest gemäss Hersteller.

So wäre eventuell sogar Bodenheim 2025 mit der Leerkabine möglich...hmmm...