Beiträge von womo-andreas

Hallo Herby,

wollte keine Kindheitserinnerungen wachrufen, bitte um Nachsicht (bei mir hat es genauso ausgesehen).
Natürlich ist auch bei uns Gemütlichkeit und Freiheit angesagt, wollte eigentlich nur andeuten, dass meine Frau jeden Fleck halt sofort entfernt. Wir hatten bis vor zwei Jahren einen Dobermann ( ist über 12 Jahre alt geworden), der hat einiges an Dreck produziert, insbesondere weil wir hauptsächlich im Winter unterwegs sind, aber das hat sie eben im Griff, mehr wollte ich damit nicht sagen. Die Qualität des Belages, also der eingebaute Fleckschutz spielt dabei ebenfalls eine große Rolle. Ich nehme immer sogenannte Objektware, also Böden für Büros oder Geschäftsräume.

Gruß
Andreas

Hallo,

das mit der Abnutzung vom Teppichboden an den Wänden kann ich nicht nachvollziehen, in meinem jetzigen Fahrzeug ist der schon 11 Jahre drin, ohne dass man etwas sieht (Nichtraucher und meine Frau passt auf wie der Teufel), im letzten Fahrzeug war er ebenfalls 10 Jahre drin und der jetzige Besitzer fährt immer noch damit rum.

Das Entfernen von der Wand hängt natürlich davon ab, wie man den Belag verklebt hat.
Auf gar keinen Fall sogenannten Einseitkleber verwenden, wie er beim Bodenlegen verwendet wird, der hält nicht lange (leidvolle Erfahrung).

Am besten eignet sich Neopren-Kleber (Kontaktkleber, wird auf beide Seiten aufgetragen), den bekommt man dort, wo Teppichboden verkauft wird. Diesen verwendet man üblicherweise bei der Beklebung von Treppen.
Das Ganze hat nur einen riesigen Haken: wie kommt der Kleber gleichmäßig auf Wand und Teppichboden ? Im Womo sind etliche Quadratmeter zu bekleben, die meisten Teppichböden haben heute einen textilen Rücken, der saugt wie verrückt.
Die"Profis" im Teppichladen erzählen euch was von breiten Pinseln oder Zahnspachteln, ist eine höllische Sauerei und der Verbrauch liegt deutlich über 2 kg/m², das Ganze wird also auch noch richtig teuer.

Ein Bekannter ist Polsterer, der unter anderem auch Armaturenbretter mit Leder beklebt. Die machen das ganz locker: in einer Druckflasche (ca. 10 kg, kein Kompressor notwendig) ist der Kleber und wird mit einer Pistole auf die beiden Seiten aufgetragen (sieht ein bischen aus wie hingerotzt), geht noch schneller als lackieren mit der Pistole und der Verbrauch liegt unter 200 gr/m², die Ablüftzeit beträgt höchstens 2 Minuten und schon gehts weiter. Dabei besteht auch nicht die Gefahr, dass überschüssiger Kleber durch den Belag durchschlägt. Die Verarbeitung ist auch einfacher, da sich der Belag solange wieder abziehen lässt, bis man ihn ordentlich angedrückt oder angerieben hat.
Zudem lässt sich der Belag später leichter entfernen, da dieser nicht völlig durchtränkt ist.

Vielleicht könnt ihr euch sowas bei einem Polsterer ausleihen und kauft nur die gefüllte Druckflasche, ich habe mir wegen meinem Großprojekt das System gekauft, da ich auch andere Sachen damit verkleben werde. Nach Abschluß der Arbeiten kommts dann halt zu ebay.
Ein Bild von dem System, gekauft bei Würth, habe ich beigefügt.

Gruß
Andreas

Seit dem letzten Bericht hat sich nicht viel getan, das Spachteln und Schleifen der Rundkanten nimmt viel mehr Zeit in Anspruch als ich gedacht habe.
Morgen will ich den Füller spritzen und dann ist außen erst mal Ruhe angesagt.

Auf den Fotos sieht man noch die letzten Arbeiten am Führerhaus außen, den Anschluß oben an die Kabine und die Verlängerung des Originalkotflügels zum Aufbau hin.

Möchte hier auch mein Heizungskonzept zur Diskussion stellen:

Als Heizzentrale soll eine Webasto DBW 2010 dienen, nach allem was ich gelesen habe arbeitet die sehr zuverlässig und soll auch noch vergleichsweise leise sein.
Für die Warmwasserbereitung und als Heizungspuffer soll ein Webasto Boiler mit 40 ltr Inhalt und zwei Wärmetauschern herhalten.

Mit der Standheizung und der dazugehörigen Pumpe möchte ich den Boiler auf ca. 70° C aufheizen, für den Sommer wars das dann (eben nur Warmwasser), unter 45° C (Wassertemperatur) soll dann ein mechanischer Termostat die Heizung bis zum Erreichen der Solltemperatur wieder laufen lassen.
Im Winter möchte ich über eine zweite Pumpe den Heizkreislauf (Warmwasserheizung, offenes System) durch den zweiten Wärmetauscher des Boilers betreiben, gesteuert über einen einfachen Raumtermostat, denkbar wären sogar mehr als ein Kreislauf, die Umwälzpumpen werden neu bei ebay für ca. € 45,- gehandelt, Raumtermostat kostet € 10,-, also keine Investition.

Durch den Puffer erhoffe ich mir längere Lauf- und Ruheintervalle für die Standheizung, zumal die 2010 nicht moduliert, sondern nur eine konstante Leistung (ca. 11 KW) abgibt.

Die Heizung soll ohne viel Elektronik und Schnick-Schnack auskommen, einfach nur zuverlässig arbeiten.
Als Alternative kommt die Truma Combi D nicht in Frage, nachdem was ich hier gelesen habe, ist die nicht besonders zuverlässig, zudem sind mir 10 Ltr Warmwasser zu wenig.

Bin gespannt auf eure Meinungen.

Gruß
Andreas

Hallo Restler,

der Lärm in der Kabine ist wirklich lästig. Ein Freund von mir ist Meister in einer Firma, die Teppiche und Schalldämmeinrichtungen für PKW liefert, unter anderem auch für den Maybach.

Hier ein paar grundlegende Begriffe:
Von außen wird heute so unglaublich es klingt einfach Teppichbodenmaterial außen in die Radkästen geklebt, in meinem Fall will ich dies mit "Rasenteppich" lösen, da dieser weitgehend wetterbeständig ist, verklebt wird dies mit Kontaktkleber (Neoprenkleber, Pattex oder gleichwertig), auf jeden Fall sind das lösemittelhaltiger Kleber. Dieser Teppich soll die Aufprallgeräusche von Wassertropfen vermindern.

Für die weitere Dämmung von Fahrzeugen gilt die einfache Regel: hart-weich-hart
Damit ist folgendes gemeint. auf das harte Blech wird weiche Dämmung aufgeklebt, zB. dichter Schaumstoff wie Armaflex, dann wieder sogenannte Schwerfolie, das ist eigentlich nur eine Bitumenlage wie bei einer Flachdachabdichtung, Stärke 1,5 bis 2,0mm. Diese wird wiederum auf den Schaumstoff verklebt. Wenn Teppichboden dann die Oberlage bildet, hast Du die optimal mögliche Dämmung erreicht.

In der Praxis wirst nach dem Ausbau in deiner Kabine nicht mehr viel hören, die Wäsche in den Schränken und Polster schlucken zudem das Meiste vom Luftschall, als lästig empfinde ich immer die Fahrzeuggeräusche vom Fahrerhaus und vor allem vom Übergang Führerhaus zum Aufbau. Hier ist sorgfältige Abdichtung angesagt, wenn man Ruhe in die gute Stube kriegen will.

Großen Einfluß auf die Geräuschentwicklung hat der Wandbelag in der Kabine, ich verwende meist dicke Teppichböden an den Wänden, das sorgt für angenehmes Geräuschniveau.

Viel Spaß beim Ausbau
Gruß
Andreas

Hallo Roland,

das war eine der leichteren Übungen, abgesehen von vielen Pieksern in der Haut vom Zuschnitt der Leisten. Die Glasfaser darin ist ganz besonders aggressiv.
Die Profile lassen sich nach dem Einschneiden (über die Rundung hinaus) relativ leicht biegen. Anbei zwei Fotos, daraus sollte dann alles klar sein.

Die Ausschnitte werden gesäubert, mit grobem Schleifpapier aufgeraut, erste Spachtelung mit Glasfaserspachtel (hier grün), schleifen und dann kommt Füllspachtel, wieder schleifen und Feinspachtel, wieder schleifen und zum Schluss mit Epoxydharz-Spritzfüller lackieren. Allen Spachtelmischungen haben wir nur den Mindestgehalt an Härter zugegeben, um eine größtmögliche Elastizität zu erhalten. Die Zukunft wird zeigen, ob das alles so richtig ist wie ich mir das ausgedacht habe.

Habe im übrigen noch vier Stab von den Rundkanten 90/90/3,und zwei Stab vom Winkelprofil 60/60/3 übrig (je 6 Meter und Reste), falls jemand Interesse hat.

Gruß
Andreas

Hallo Roland,

sieht sehr mutig aus. Hat sich beim Entfernen der hinteren (unteren) Trägers die Stabilität vom Führerhaus verändert ?
Ich scheue mich noch davor, die Säge hier anzusetzen, bitte unbedingt weiter berichten.

Gruß
Andreas

Noch ein paar Bilder

Hallo,

es ist mal wieder ein wenig weiter gegangen mit dem Abenteuer.
An den vergangenen beiden Samstagen wurde der "Kofferraum" eingepasst, das Podest für das Bett gebaut, die Heckklappe im Rohbau erstellt (ist derzeit nur mit einer alten Dibond-Tafel geschlossen) und mit den Eckleisten wurde begonnen.
Die Materialbeschaffung gestaltet sich derzeit ein wenig schwierig, die Wohnmobil-Zulieferer haben alle Hände voll zu tun. Die Eckleisten (für einen vernünftigen Preis) haben zehn Wochen auf sich warten lassen, das Scharnier für die Heckklappe war auch nicht einfach zu bekommen.
Klappen und Fenster bekomme ich erst Mitte Januar und von den Tanks habe ich noch gar keine Nachricht.

Also werden wir uns die nächsten Wochenenden dann dem Ausbau vom Führerhaus zuwenden, inclusive (technisch noch nicht gelöstem) Revisionsdeckel im Führerhaus

Hallo Roland,

warum willst Du die Handbremse umsetzen ?

Gruß
Andreas

Hallo Roland,

habe gesehen dass Du das Führerhaus so wie ich mit den Winkeln festgesetzt hast.
Willst Du die Feder vorne auch versteifen ? Habe Bedenken, dass das Führerhaus nach vorne "nickt" und dann am Alkoven abreisst. Wie löst Du das ?

Gibt es schon Bilder vom Ausschnitt am Motortunnel ? Das ist nämlich meine nächste Aufgabe, und was machst Du mit der Luftansaugung ?

Gruß Andreas

Hallo Roland,

soweit bin ich leider noch nicht, aber ich kann Dir sagen wie ich es geplant habe:
Vom Tunnel werden nur die rechten 2/3 weggeschnitten, der Teil mit Schaltung und Handbremse bleibt stehen, den abgeschnittenen Teil will ich ca. 10cm absenken, um für den Beifahrer einen bequemeren Durchstieg nach hinten zu ermöglichen.
Unten habe ich bereits eine "Falle" entdeckt: neben der Verriegelung für die Kabine ist ein Annäherungsschalter verbaut, wenn dieser keinen Kontakt hat, springt der Motor nicht an, also aufpassen.
Überhaupt ist Elektronik so eine Sache: beim Ausschlachten des Führerhauses haben wir unter anderem den Fahrtenschreiber entfernt, da ich Teile davon in einem meiner LKW verwenden wollte. Danach stand das Auto über 6 Wochen und keiner hat mehr daran gedacht. Als wir das Fahrzeug umparken wollten, hat die Luftfederung ohne Kommando den Wagen fast auf Maximalhöhe hochgepumt und die Steuerung hat nicht mehr reagiert. Viele unnötige Stunden sind in die Fehlersuche gegangen, bis jemand den Zusammenhang erkannt hat. Fahrtenschreiber rein und die Luftfederung geht wieder, wer hätte sowas gedacht.

Einmal danke für den Tipp, bin fündig geworden.

Der Alkoven hat keine ausreichende Schlafhöhe, ist dafür auch nicht gedacht, unser WoMo soll ja nur ein Teilintegrierter mit Stehhöhe im Führerhaus werden und nur für zwei Personen.
Notfalls könnte man den Alkoven für Kinder nutzen, aber das wäre dann etwas für den nächsten Nutzer, wir sind aus diesem Alter schon länger raus.

Jetzt Bilder vom aktuellen Stand, der Rohbau ist abgeschlossen, als nächstes werden die Rundkanten montiert und die Heckklappe gebaut.
Kann mir jemand sagen wo man ein massives Stangenscharnier und einen Verschluß (Stangenschloss ?) mit zentralem Griff und seitlicher Verriegelung herbekommt ?

Danke für die Hilfe

Hallo maschx,

über Verwindungen habe ich lange recherchiert und bin zu dem Ergebnis gekommen, das bei normaler Belastung im Straßenverkehr die Kabine zusammen mit der Luftfederung diese Kräfte aufnehmen muss.
Im Expeditionsbereich werden ganz andere Anforderungen gestellt, zudem sind die Rahmen von solchen Fahrzeugen anders gebaut (flexibler) als bei Straßenfahrzeugen. Insbesondere der Straßen-IVECO soll einen sehr steifen Rahmen haben.
Betrachtet man einen Kühlkoffer während der Fahrt von hinten, sieht man an den Türen, ob der Aufbau sich verwindet oder nicht, bisher habe ich noch nicht gesehen, dass die Türen sich bewegen. Im Nutzfahrzeugbau gibt es sogenannte Kastenrahmen (siehe homepage von PALFINGER, Aufbauteile, Hilfsrahmen), die sollen extrem stabil sein und enorme Kräfte aufnehmen können. Aber ich denke dass die Kabine in unserem Fall die Hauptsache für einen stabilen Gesamtaufbau darstellt.

Die Kabine wird innen noch einen einen eingeklebten Sandwich-Boden über der Garage mit Vorderwand erhalten, zudem will ich die Trennwand zwischen Küche und Bad ebenfalls so ausführen, um der Kabine mehr Steifigkeit zu geben.

Die wegen der Rundungen eingeschnittenen Platten werden nachträglich noch mit 3mm GfK-Hand-Laminat belegt, um diese Schwachstellen wieder zu stabilisieren. Hier mach nämlich mein alter Aufbau (jetzt 10 Jahre alt und von einem professionellen Hersteller) mächtig Ärger. Die Schnitte werden immer wieder sichtbar trotz vieler Nachbesserungen.

Der Innenausbau wird dieses Mal auch anders ausgeführt als bisher: die Möbel gehen nicht mehr bis zur Decke, sondern sind 80mm niedriger, werden dann mit einem Baldachin versehen, der je nach Optik zwischen 100 und 250 mm vorstehen wird und die Beleuchtung (direkt und indirekt) aufnehmen wird. Die Möbel werden nur noch mit der Rückwand verklebt und auf dem Boden elastisch gelagert, durch diese Bauweise versuche ich die Geräuschentwicklung der Einrichtung in den Griff zu bekommen. Meine alte Kabine "bläht" sich in der Sonne teilweise bis zu 10mm auf und verursacht dadurch sehr unterschiedliche Bewegungsgeräusche beim Fahren. Deshalb habe ich auch keine Bedenken wegen Spannungsrissen, jede Kabine dehnt sich aus und verwindet sich leicht, diesmal will ich ihr durch die Bauweise dazu Platz geben.

Zu Deinem Angebot mit den 30mm GfK-Platten: die Plattenstärke scheint mir in Anbetracht der geplanten Aufbaulänge zu wenig, die Stabilität steigt mit der Plattendicke stark an (sagt unser Statiker).
Das Angebot mit rund 20 T€ incl. Rahmen, Boden, Kabine und Tür wäre sogar ausgesprochen günstig, habe da ganz andere Preise genannt bekommen.

Hallo,

der Hilfsrahmen besteht aus normaler Stangenware vom Eisenhändler, die vorderen Elemente aus "Leichtbau-U-Profil, in diesem Fall aus 100er Material, Wandung 4mm, an den belasteten Stellen habe ich 4mm Blech zugeschnitten und eingeschweißt, siehe hierzu Detailfotos. Die Rahmenverlängerung besteht aus C-Profil, Wandung 4mm, Höhe 200mm, die Rahmenabsenkung ist ein Laserteil aus 15mm Stahl.
Alles zusammen ca. 440kg incl. Verzinkung (laut Wiegeschein der Verzinkerei), ich denke das ist für einen 8.00 Meter langen Aufbau relativ leicht.

Die Platten habe ich horizontal eingebaut, da es mir so logisch erschien, die Kräfte werden vom stabilen Vorderbau in die Rückwand übertragen. Die Kantungen der Stöße wirken ebenfalls stabilisierend. Theoretisch kann man diese bestimmt auch vertikal einbauen, was ich bei kleinen Kühlanhängern schon gesehen habe, aber dann mit umlaufendem Tragrahmen. Diese Kühlanhänger haben mich übrigens auf die Idee mit den Fassadenplatten gebracht. Die Platten sind enorm stabil und relativ leicht, da nicht der Schaum und die Deckschichten aufwändig miteinander verklebt werden, sondern die Platten in einem Arbeitsgang geschäumt werden, also der Schaum ist gleichzeitig die Verklebung. So werden schon rund 2 - 3 kg Kleber/m² eingespart (Gewicht und Geld!!)

Wo Licht ist gibt es leider auch Schatten: die Platten sind ziemlich empfindlich gegen Stöße, habe bereits zwei Macken durch die Montage. Ist nicht schlimm da ohnehin eine Komplettlackierung angedacht ist, denke jetzt aber auch über eine Vollverklebung nach. Das Material wird immer billiger und auch leichter zu verarbeiten, Dellen fallen nicht so auf und man kann auch mal ein Teilstück leicht nachkleben.

Werde mal ein Musterstück bauen, wo auf den Sandwich noch 3mm GfK mit Gel-Coat aufgeklebt werden, dann könnte man die Rundleisten mit der Fläche bündig verspachteln und es würde der Eindruck einer Monocoque-Bauweise entstehen.

Wie schon anfangs erwähnt möchte ich ein wenig experimentieren, bin allem offen gegenüber und die Planung entwickelt sich mit dem Bau weiter.

Der Weg ist das Ziel.

Habe noch etwas vergessen:
die "professionelle" Ausstattung hält sich in Grenzen, eine Handkreissäge mit Schiene und einem speziellen Blatt für Blechzuschnitt, 125er Flex, Kappsäge, einige Akku-Schrauber, Schutzgas- und WIG-Schweißgerät, Stichsäge, und normales Handwerkszeug, nichts Außergewöhnliches, aber das sollte man schon haben, um ein solches Abenteuer einzugehen. Nicht zu vergessen fleißige Helfer, dazu viele belegte Brötchen und etliche Kästen Bier um den Erfolg am Abend ein wenig zu feiern.
Ohne Hilfe ist so ein Projekt kaum möglich, zumindest nicht in überschaubarer Zeit.

Hier die versprochenen Fotos vom Wochenende, jetzt kann man die Form schon gut erkennen, lediglich die Schürzen werde ich noch um ein paar Zentimeter kürzen.
Werde jetzt ein wenig Pause einlegen, jedes Wochenende am Womo basteln ist doch auf die Dauer zuviel, habe auch noch eine normale Arbeit.

Bis demnächst

Andreas

Mache heute noch weitere Fotos, leider war es gestern schon zu dunkel um noch mehr Fotos zu machen.

Hier noch weitere Fotos vom Tag.

Der Preis bezog sich wie das Flächengewicht auf einen Quadratmeter, allerdings bereits zugeschnitten.

Heute haben wir die beiden oberen Platten der Seitenwände eingebaut, ebenso die Spitze vom Alkoven. Der Zuschnitt der Platte zum Biegen mit den vielen Parallelschnitten war eine Riesensauerei, zudem hat erst der zweite Versuch geklappt, dafür dann aber perfekt.