Beiträge von pseudopolis

Hmmmm ... ich bin ganz ohne halle ausgekommen, aber mit kellerwerkstatt, um da alles vorzubreiten und zu bauen. Einfach auf der strasse, bzw parkplatz. Kein problem und der umbau war sogar im winter! 230V kamen von der aufbaubatterie + 1500W wechselrichter, reicht sogar für ne kleine flex. Die innenarbeiten brauchen ja echt keine halle und aussen schaut deine kiste ja schon recht fertig aus. In deinem riesen gefährt ist doch sicher sogar die möglichkeit eine werkstattecke einzurichten, bis du irgendwann mal fertig bist. So würd ichs machen, ist ausserdem obendrein viel billiger.
Nur mal n hinweis, dass die halle vielleicht gar nicht wirklich nötig ist, wenn man es richtig anstellt ....

Ich hab drauf Continental Vanco Four Season. Stück etwa 120,. Allerdings in 225/70 R15. Würde mich aber wundern, wenn continental nicht auch deine grösse hat, ist ja jetzt nix wirklich ausgefallenes.
EDIT: Hab eben geschaut: es gibt leider nur 215/75R16 oder 225/75R16 also etwas mehr durchmesser & breiter im fall von 225. aber wenn das in deinen fahrzeupapieren erlaubt ist, wär das doch ok. Bist also dann ein klein wenig schneller ...

mit zusassung meint ich zulassungsstelle. Wenn du dir den wagen beim tüv nicht umschreiben lässt, dann weiss es auch keiner und du zahlst wie bisher.

hab noch ein paar tips für dich, zum kauf:
die sprinter ab 2003 haben das sprintshift getriebe leicht verbessert. Das ist ein sorgenkind bis zu dem baujahr.
schau, dass du einen mit so wenigen kilometern wie es geht bekommst, die fahrzeuge laufen ja im extremen stop&go. Du bekommst schon mit 60.000km dhl-sprinter. Der preisunterschied ist kaum spürbar.
Es gibt auch werkstattfahrzeuge in der selben karosserie, die wurden natürlich eher für langstrecke genutzt, was besser ist. Die haben dann werkstatteinrichtung von bott. Das ist aber selten.
Kauf am besten beim dhl direkt, es gibt ein online versteigerungsportal. Da werden auch fahrzeuge mit kleinen schäden angeboten und das deutlich günstiger. Das ist allerdings nur mit gewerbeschein möglich.
Soweit ich weiss, stellt dhl seinen gesamten kögel-sprinter-fuhrpark um und die letzten fahrzeuge werden momentan abverkauft. Also irgendwann ist sense, der grösste teil ist schon umgestellt und die altfahrzeuge verkauft.

Und schau, dass du ihn dann als wohnmobil anmeldest, das ist deutlich günstiger. Ich zahl jetzt knapp 180,. versicherung im jahr.

das tuning macht sich versicherungstechnisch nur bemerkbar, wenn du es bei der zulassung anmeldest

ich antworte hier mal auf die frage im sprinterforum, weils hier besser passt:
anschrauben kann man da nur kleine leichte sachen, sonst reisst die schraube aus. Das gfk ist nur 3mm dick. Ich hab beleuchtung kerzenhalter etc ... angeschraubt, den rest geklebt. Kleben mit sikaflex hält allerdings bombig.
Die leistung lässt sich sehr leicht und günstig mit einem chiptuning erhähen. Hab 150,. bezahlt, jetzt hat er 120ps. und bin sehr zufrieden damit, genau das was gefehlt hat. Und verbrauchen tut er jetzt auch weniger. Hat sich gelohnt.

Turm L51 mit aussenkamin. Zelt- & panzerheizung der schweizer armee. Petroleum, heizöl oder diesel. Ca. 2,5KW. Braucht keinen strom, was schon mal nicht schlecht ist, wenn die akkus im roten bereich sind. Muss man nicht frieren.

ich hab so ein hartal längs drinne. Sehr schön! Auch, dass es nach allen 4 seiten schwenkbar ist. Da kann mans gegen die windrichtung stellen, ohne den wagen zu bewegen.
Um es bombenfest und auch dicht auf dem dach zu haben, habe ich es am alurahmen mit einer linie sika252 innen und aussen, zum dichten, mit einer linie sika 710 verklebt. Zusätzlich wird das fenster ja auch noch von innen, mit ca 20 spaxschrauben im innenrahmen, gegen das dach, bzw aussenrahmen, fixiert. Bombenfest.
Ich würde sagen, nimmst du einfach etwas längere spax, dann sollt es auch in einem 53mm dach keine probleme geben. Innenrahmen und aussenrahmen sind auch bei meinem 30mm dach nicht verbunden und einen einheit. Da ist luft und so solls ja auch sein. Eher eine kosmetische sache, die 3mm spalt zu kaschieren.

Fahren mit gekippter luke: auf der autobahn würd ichs sein lassen, gemächlich auf der landstrasse... OK

Lima direkt an die batterie und den PR2020 einfach parallel dazu. So hab ich es mit dem selben regler. Der laderegler zeigt richtig an, wie voll der akku ist (% des ladezustands, spannung). Was der steca dann natürlich nicht anzeigt: wieviel ampere von der lichtmaschine geladen werden. Aber wer will das schon wissen.
Ich würde auch die verbraucher nicht an den verbraucherausgang des ladereglers hängen, sondern direkt an die batterie. Erstmal kannst du mehr als die 20A entnehmen, ohne dass der steca hops geht und zweitens schaltet der laderegler nicht die verbraucher ab, falls du mit der batteriespannung unter 11,5V fällst. Könnt unter umständen nervig und unangenehm sein, wenn plötzlich kein strom mehr da ist.

ich hab mir bei ebay billigst einen coolen gebrauchten aus den 70ern geholt. Da gibts tausende. Feder-klappenaufsteller eingebaut, damit die türen während der fahrt zu bleiben und die 230V beleuchtung rausgeschmissen und dafür 12V LEDs rein.

Vom conrad elektronik. Durchlaufpumpe, 9liter, für 18,95 euro
http://www.conrad.de/ce/de/product/…813010&ref=list
mit den conrad pumpen hatte ich bisher nie schlechte erfahrungen. Campingausstatter sind teuerer bei gleicher qualität.

ich hab eine solche pumpe gewählt, weil sie ausserhalb vom tank liegt, was servicefreundlicher ist. Ein tankausbau, bei einem defekt, stellt sich schwierig dar. Die anderen vorteile hab ich ja schon erwähnt.
Bei solchen pumpen muss man darauf achten, dass sie ständig mit wasser gefüllt sind (wie tauchpumpen auch), da nicht selbstansaugend. Am besten in flussrichtung leicht schräg nach oben zeigend montieren, dass eventuelle luftblasen nach oben aufsteigen können. Ein rückflussventil nach der pumpe ist auch eine feine sache.

Zur anfälligkeit der tauch und inline pumpen, bzw. wasserhähne mit schalter kann ich nur folgendes aus eigener erfahrung berichten:
die schalter-wasserhähne in meinem alten fiat ducato haben 12 jahre lang anstandslos ihren dienst verrichtet und laufen jetzt in meinem sprinter neuausbau weiter. Die modernen hähne sing gut gegen eindringendes wasser und somit korrosion geschützt.
Die alte tauchpumpe lief auch 12 jahre lang bis ich sie jetzt gegen eine inline in rente gechickt hab

ich habe eine in-line pumpe, ausserhalb des tanks, auf höhe des tankbodens. Mit schalterwasserhähnen. Ich habe die förderleistung extra klein gewählt (9liter in der minute), um damit verschwenderischem wasserverbrauch vorzubeugen. Ich hatte früher, in anderen womos, auch grössere pumpen, da ich dachte, grösser=besser. Hab aber erfahren mssen: genau andersherum. Mit einer kleinen pumpe verbraucht man deutlich weniger wasser. Grad beim duschen verbraucht man ja sinnlos viel. Wenn man hauptsächlich autark unterwegs ist, muss man sich einfach seltener um neues wasser kümmern und auch das abwasser nicht so oft ablassen. Mit druck und förderhöhe gibt es mit der 9liter pumpe keine probleme.
Falls mal irgendwo ein leck sein sollte, pumpt mir die in-line pumpe, im gegensatz zum druckwassersystem, nicht den ganzen tankinhalt ins auto. Einfach sicherer. Früher gab es auch mal metallarmaturen mit schalter. Bei ebay findet man die noch, wenn man etwas zeit hat.

alternativ gibts noch die hartal multi 70 und 90. die hab ich drauf und find sie echt gut.
vorteile: lässt sich in längsrichtung einbauen - in jede richtung kippbar (schön bei wechselnder windrichtung) und auch gekippt fahrbar, wenn es nicht schnell auf der autobahn ist - seitlich aufschiebbar, so dass man auch ein schön freies himmelsgefühl hat. Vom innenrahmen her trägt es auch ein wenig weniger auf, als das heki

na, dann ists ja gut, denn ich möcht ja gar kein geld damit verdienen, sondern die idee weitergeben und vielleicht wem ne freude machen.
Wenn, mit der veröffentlichung hier, dometic und co jetzt die idee necht mehr klauen können, find ichs gut. Die giganten verdienen ja eh genug ...

Ich möcht hier mal etwas vorstellen, was ich in meinem neuen sprinter-kögel-postkutschenprojekt eingebaut hab:

Bei meinem alten fiat camper hab ich immer wieder festgestellt: wasser für 1/2 minute schön warm, weil die leitung hinterm gaskühlschrank vorbeigeführt hat, der das wasser aufheizt.
Für den neubau der postkutsche war dann auf dem plan, daraus eine richtige warmwasserbereitung zu basteln. Da ich so gut wie nie am campingplatz bin und deshalb den 230V betrieb nie nutze, war das die wahl. Der kühli läuft eh immer.

Das ganze sieht folgendermassen aus:

Über dem kühlschrank habe ich einen mit armaflex isolierten kasten gebaut, durch den 15m waschmaschinenabwasserschlauch (der ist wärmefest und billig) führen. Um den kamin des kühli habe ich einen isolierten schacht gemacht, der von der restlichen rückwand des kühlis getrennt ist, der ja an der aussenbelüftung liegt. Die wärme soll ja nicht durch die lüftungsschlitze nach aussen entweichen. Der schacht und der kamin führen nun in, bzw. der kamin durch, den isolierten kasten mit dem schlauch und heizen das wasser im schlauch auf. Ein rückflussventil verhindert das zurückfliessen des warmwassers in den hauptwassertank. Zuerst war der plan einen tank über den kühli zu bauen, wurde aber verworfen, weil man mit schlauch bis zur letzten sekunde gleichwarmes wasser hat und nicht immer kälter werdendes, weil sich das kalte mit dem warmen im tank langsam mischt.
Der iso-kasten hat eine höhe von ca 10cm. Die darüberliegende arbeitsplatte der küchenzeile liegt jetzt auf ca. 90cm höhe.
Mit den 15m schlauch bekomme ich ca. 6liter warmwasser, das bei unter null temperaturen sogar noch warm genug ist um etwas kaltes zuzumischen.
Die pumpe ist extraklein gewählt, dass es nicht gleich das ganze warme wasser mit hochdruck sinnlos durch die leitung drückt. Aber das haben sicher schon einge andere festgestellt, dass kleine pumpen sinnvoller, weil sparsamer, sind.

Mit 6 liter warmwasser lässt sich natürlich kein vollbad nehmen, reicht aber zum duschen vollkommen aus. Die ganze schose liesse sich natürlich auch für grössere mengen ausbauen ...

Tja, dat wars - quasi als abfallprodukt warmwasser erzeugt, keine teuere therme mehr nötig und dadurch auch ein platzgewinn. Und der wirkungsgrad des kühlis sollte sich eigentlich auch erhöht haben, da die wärme nicht mehr hinterm kühlschrank landet ...

Ein wenig mehr als 40grad darfs schon sein, sonst würden sich ja die acryglasscheiben im sommer alle verziehen
Ich hab mal gelesen, acryl ist ab 110grad verformbar.
Ich würd mal die temperatur der steinplatte auf meinem holzofen auf 60grad schätzen. Man kann hinlangen, aber schon etwas unangenehm.
Scheint auch erfolg zu haben, langsam wirds weniger, das wasser. Wenns komplett verdunstet ist, werd ichs noch einen tag in den kühlschrank legen und dann das loch wieder verschliessen.

Vielen dank für die tips!
Das spüli hab ich mit klarem wasser rausgespült, indem ich einen der plastikpfropfen aufgemacht hab.
Ich werds jetzt erstmal mit auf den ofen legen probieren, vielleicht bringts was ....
So eine vakuumpumpe hab ich natürlich nicht. Aber dafür ein heissluftgebläse zum löten, das man in der temperatur regulieren kann. DAmit könnt ich heisse luft in 1 loch blasen und zu einem anderen die warme luft mit dem wasserdampf entweichen lassen. Aber jetzt erstmal ofen ... ein paar tage solls ja noch kalt sein, da läuft er eh

wie die folie aufgetragen wird weiss ich, das wasser ist zwischen den acrylglasscheiben des doppelfensters, da ich anbauteile abschrauben musste um die folie plan aufzutragen. Dabei ist IN die scheibe wasser gekommen

Hab hier ein Problem, bei dem ich nicht weiter weiss.
Beim aufbringen von Spiegelfolie, ist Wasser, oder besser gesagt, Wasser mit Spüli, zwischen die beiden Scheiben einer Acrylglasdoppelscheibe gekommen.
Wie bekomme ich das da wieder raus??? Wird ja, sobald es einseitig warm wird, wie im Sommer, wenn die Sonne drauf scheint, innen Wasserdampf bilden und beschlagen.
Hat einer nen Tip dazu?

Na, wie schön, dass es solche foren gibt! Mal schnell um rat gefragt und flugs um ein paar inspirationen reicher.

Klaro! Auf die idee, das dach von unten aufzudoppeln / den ausschnitt rekonstuieren, und dann eine dachhaube einzusetzen, bin ich bis jetzt gar nicht gekommen.

gefällt mir sehr, was odis kumpel da mit den hekis gemacht hat. Ich würde aber die hauben sehr viel weiter auseinander setzen. Und auch die hartal 50x50 haube nehmen. Die lässt sich nach jeder seite kippen. Muss man nicht gleich umparken, wenns mal windet und die windrichting wechselt. Ein nicht zu unterschätzender vorteil.

Zur ausführung - styrodur an die lichtplatte kleben und dann darüber eine 10mm sperrholzplatte, die das eigentliche innendach überlappt. Das müsste doch ausreichend stabil sein, oder? So eine art selbstbau gfk Kosmetik lass ich für jetzt mal aussen vor ...

@rainer: guter vorschlag, mit der stegplatte! Hab ich ja auch schon im baumarkt registriert, aber nicht für das projekt in verbindung gebracht. Ich würde aber auch da zum selbstbau tendieren, da ich damit den stegabstand bestimmen kann, wie es mir selber gefällt.
Da du ja wohl der plexiprofi bist, einige fragen: mit was würdest du denn acrylglas kleben? Sabatack? Und wie säge ich acrylglas am besten? Die PVC stichsägeblätter für dachrinnen etc ...? Um die stege herzustellen, muss ich ja feine streifen aus der platte sägen ...