Beiträge von pseudopolis

Kann man nicht die bestehende tür reparieren? Es muss ja einen grund geben, warum sie sich verzogen hat. Ich nehme an, die tür ist aus gfk und das plastik hat sich durch wärmeeinwirkung ausgedehnt. Dann könntest du einfach die bestehenden plastikflächen ablösen und neu laminieren. Ist soooo schwer nicht. Oder du behätst rahmen und mechanik und ersetzt das GFK. Oder du fertigst eine türe aus einem anderen material, zb holz.

Ich hatte das problem auch schon und habs so gelöst: zur nachprüfung die heizung ausgebaut und dann wieder eingebaut. Beim nächsten tüv dann drauf hoffen, dass der prüfer das nicht so genau nimmt, sonst das selbe procedere wieder ... usw ...
Diese 10 jahres richtlinie existiert für die neueren heizungen schon gar nicht mehr. Der wärmetauscher ist nur ein stück gusseisen. Wahrscheinlich wird der noch ok sein, wenn alle anderen teile der heizung, das auto und du selbst längst das zeitlich gesegnet haben
Ich steh auf dem standpunkt, jeder ist da selber für sich verantwortlich und nicht alle gesetzte müssen bedenkenlos befolgt werden. Aber wie weit man in sachen zivilem ungehorsam geht, das muss jeder für sich entscheiden ...
Wegen einer wärmetauscher reparatur, bzw austausch des tunktionierenden teils gegen ein neues funktionierendes, könntest du mal bei http://www.warmpol.eu anfragen. Dort gibts ersatzteile, auch gebraucht. Eine firma die ihr geld damit verdient ältere heizungen am laufen zu halten wird dir da sicher am ehesten weiterhelfen können. Bei eberspächer kostet es jedenfalls eine unrentabel hohe summe, so, dass man gleich eine neue heizung kaufen kann (was anscheinend so gewollt ist).

ich hab auch kein "gerüst" im fussboden. der clickparkett fussboden ist punktuell direkt auf styrodur geklebt. In styrodur kann man auch prima kabel- und wasserkanäle schneiden. Nach den jahren hat sich der boden auch keinen millimeter zusammengedrückt. Styrodur ist sehr viel weniger druckempfindlich als styropor und der druck wird ja auch durch das parkett verteilt. Ich würds wieder so machen.

Eindeutig ja, wegen licht und feuchter warmluft, die nach oben wegzieht. Der kögelkoffer hat ja ein planes dach, da ist die montage nicht schwierig. Musst nur vernünftig einkleben, dann ists auch dicht. Am besten du nimmst aussen am dach 2 kleber. Für die festigkeit sika252 und zum dichten (aussenrum) sika710 oder dekalin.

ich hatte mal einen ducato, der auch so eine anfällige hydraulische leuchtweitenverstellung hatte. Da die reparatur der hydraulik recht aufwendig gewesen wäre, hab ich das auch auf stellmotoren vom golf umgebaut. War nicht schwer. An material waren 2 stellmotoren vom schrottplatz a 10€ und ein poti für 2€ plus ein paar kabel fällig. Die kabel hab ich vom führerhaus durch die alten hydraulikschläuche geführt. Bei mir als elektroniker hat die ganze sache vielleicht 1h gedauert. Aber das ist auch für den laien machbar. Die stellmotoren funktionieren denkbar einfach. 12V ist eine motorposition 0V die andere, das poti regelt 0-12V und lässt den motor in jede erdenkliche stellung fahren.
Wenn du das machen magst, kann ich dir gerne die prinzipschaltung aufzeichnen und zukommen lassen.

Michael

cool fänd ich auch einen ausklapp alkoven, wo man einen teil des dachs um 1m ausfahren kann und sich darin ein bett befindet. Dann könnte man für eine vernünftige alkovenhöhe sorgen und hätte während der fahrt eine angenehme fahrzeughöhe. Viele fährgesellschaften berechnen ja auch ab 2,50m höhe ordentlich extra.
Bei fahrzeugen mit metallaufbau geht das ja relativ leicht zu realisieren, da wär ja das dach quasi eh schon begehbar. Bei sowas wie meinem kögelkoffer ist das eher aufwändig. Aber die idee ansich find ich gut ...

Hmmm ... ich find zb sex im alkoven eher beengend

ja, ist mir auch aufgefallen, dass das mit den generatoren grassiert. Hängt wohl vor allem mit den fallenden preisen für generatoren zusammen. Dann kauft sich halt jeder so ein spielzeug und nimmt es dann auch her. Ich für meinen teil bin auf 100% solar. 200AH akkus und 210W panels reichen für 3 tage sonnenfrei. Würde ich mein ganzes dach voll mit panels packen und die akkukapazität entsprechend erweitern wäre auch eine gute woche drinne. Oder kaffeemaschine klima etc ... Und wirklich teuer ist das mit solar auch nicht mehr. Allerdings ein generator ist viel billiger und man muss am joghurtbecher auch nichts verändern.

kalt werden die alurippen auch nicht, da sie ja die wärme vom darin liegenden rohr ableiten sollen. Das rohr soll halt an dem ende wo der kamin ist heiss sein und auf der anderen seite der kühlrippen anfassbar warm. Dann verrichten die kühlrippen ihren dienst.
Eigentlich hast du jetzt alles getestet. Übrig bleibt eigentlich nur noch, dass dir eine der chemikalien perdü gegangen ist. Zb ein loch ins rohr gerostet. Ist bei einem kühli von 1984 durchaus möglich. Ein auto rostet ja auch nach 30 jahren gehörig.

Hast du mal dran gedacht, einfach das gerät gegen ein gebrauchtes funktionstüchtiges auszutauschen? So alte geräte gibts günstig bei ebay. Ich hab mal für einen ähnlichen ca 100€ bezahlt. Wichtig ist da ja vor allem, dass der kühli in die alte aussparung passt und die anschlüsse nicht verändert werden müssen. Deshalb hab ich mir jedenfalls damals das gleiche gerät nochmal gebraucht gekauft.
Und vielleicht kann man en kühlmittelverlust auch reparieren? Da bin ich aber überfragt. Frag doch mal bei einem dometic service nach. Hier vor münchen gibts einen: http://www.dometic-service-muenchen.de aber vielleicht ist ein anderer näher bei dir.

Wenn der 230V betrieb genauso schlecht geht, dann kann es ja nicht am brenner/düse etc ... liegen. Wenn der kühlschrschrank gerade ist (wichtig!), muss also der ammoniak/wasserstoff kreislauf probleme machen. Hier findest du das schön erklärt: http://www.12v-kuehlgeraete.de/Animatiom%20Absorber.htm

Ausser, dass eine der chemikalien nicht mehr zirkuliert, weil zb nicht mehr vorhanden, könnte das steigrohr am kamin nicht mehr richtig aufgeheizt werden, weil es einen wärmeverlust gibt. Der kamin muss quasi glühend heiss, und anfassen ohne verbrennungen nur mit feuchten fingern möglich sein. Im kamin befindet sich eine metallwendel, die ist schon noch vorhanden? Wenn nein, steigt die heisse abluft zu schnell auf.
Oder aber die kühlrippen kühlen nicht, weil es irgendwo einen luftstau gibt. Die kalte luft kommt durch das untere belüftungsgitter, durch die wärme, die ja durch das obere gitter hinaus wegsteigt, wird von unten kalte luft angesaugt. Diese zirkulation muss gegeben sein, dass die umgebungstemperatur vom kühli so gering wie geht bleibt.
Wenn der kühli im eisfach richtig gut kühlt, könnte natürlich auch der türdichtungsgummi irgendwo im einer sein, oder die türe schliesst nicht so recht. Schau doch mal, die naheliegendsten dinge vergisst man manchmal.

Viel erfolg! Michael

Ich seh da mehrere möglichkeiten:

zum einen, der fühler, der im brenner neben den piezozüber in der flamme ist, ist nicht ganz in der flamme und der kühli schaltet deshalb die gaszufuhr ab. Da hilft etwas nachbiegen oder anders positionieren.

zum anderen luftzug, der die flamme ausbläst. Möglich ist aber auch ein sog. Es könnte also in den kamin oder die gitter reinblasen, oder während der fahrt einen sog entstehen lassen. Das flämmchen in so einem absorber ist recht klein und deshalb schnell aus.

Gern sind auch fremdkörper im brenner (russ, insekten ...) Dann brennts nicht richtig und geht auch schnell aus. Das kannst du erkennen, wenn das flämmchen in der kontrollbohrung (im kühli) nicht blau ist, sondern (blau-) orange.

Und wie schon angesprochen, die düse (so ein hütchen da wo der brenner mit der leitung verschraubt ist) verstopft. Das kann man reinigen. Einfach durchpusten. Die düse nie mit einer nadel etc ... reinigen.

Ich würde an deiner stelle mal den kühli ausbauen, die brennerdüse durchpusten, den brenner und kamin reinigen und diesen fühler überprüfen. Im ausgebauten zustand siehst du dann auch, ob irgendetwas für aussergewöhnlichen luftzug sorgen könnte.

Viel erfolg, michael!

ps. für die fahrt nimmt man den 12V betrieb, dann läuft er von der lichtmaschine.

Hi

der multiplexer heisst c3 star multiplexer. Lässt man sich am günstigsten über alibaba oder dhgate aus china direkt schicken. Um die stardiagnose auf jeden beliebigen laptop zu bringen, brauchts allerdings etwas "fingerspitzengefühl".

Für die pumpenreparatur muss man mit der stardiagnose einen druckabbau durchführen sonst fliegt einen die ganze schose um die ohren, wenn man die pumpe rausschraubt. Dann die neue/reparierte pumpe + hydrauliköl wieder rein und mit der software die gänge anlernen. Relais und kohlen für die pumpe hab ich vorsorglich im bordwerkzeug und die stardiagnose auch. Falls mir die sprintshift sonstwo kaputtgehen sollte, kann ichs unterwegs überall machen (lassen).

Das mit dem chiptuning würd ich so nicht sehen. Es gibt ja absolut den selben motor, ausser turbolader, auch als 129ps variante. Man macht also nichts was den motor überlasten könnte.

Nö. sika ist das nicht, sondern ein kleber der extra für diese zwecke gemacht ist. Etwas dünnflüssiger zu verarbeiten, elastischer wenn fest und anscheinend uv-beständiger.

Mit der hängerkupplung hat dir wer käse erzählt. Die bekommst du für 150,. gebraucht in der bucht. Neu als nachbau bekommst du für den selben preis. Du musst die trittstufe hinten wegmachen und anstatt dessen die kupplung ranschrauben. Fertig.

Schwachstellen am CDI ...
Tja als aller erstes mal die unteren türfalze vorn. Sehr rostanfällig. Am besten mike sanders oder fluid film von innen rein, dann ist ruh. Wenn du nur von aussen behandelst, kommt der rost immer wieder von innen durch. Heisst, wenn die tür unten nicht grad durchgerostet ist, ist das weniger schlimm. Kann man dauerhaft reparieren.
Die sprintshift ist anscheinend anfällig, allerdings auch reparierbar. Ich hatte aber bisher bei meinem postkoffer keine probleme. Steuerrelais und hydraulikpumpe sind die problemverursacher. Bei der hydraulikpumpe gehen, wie bei jedem motor, irgendwann die kohlen kaputt und können auch gewechselt werden. Muss nicht die ganze teuere pumpe sein. Ab dem bj 04/2003 soll die sprintshift (und noch ein paar andere sachen) verbessert worden sein, also am besten das kaufen. Brems- und servo metall leitungen immer schön fetten, damit die nicht durchrosten.
Die hintere achse fängt gern an zu "singen". Heisst, das differenzial macht bei bestimmten geschwindigkeiten sirrgeräusche. Davon geht sie nicht kaputt, aber es kann nerven. Darauf würd ich beim kauf achten. Also auch mal etwas schneller, in verschiedenen geschwindigkeiten, testfahren.

Ansonsten hab ich die letzten 3 jahre/50.000km nichts kaputtes entdecken können, was ich nicht selber verursacht hätte . Eigentlich ein zuverlässiges auto. Sehr schön find ich wie ruhig der wagen läuft und die automatik mächt ich auch nicht mehr missen. Sehr komfortabel für einen transporter.
Etwas nervig find ich, teilweise auf einen diagnosecomputer angewiesen zu sein. Als ich letzten winter in marokko war, war die nächste star diagnose 1000km weit weg um einen recht öden fehler zu ermitteln. Ich hab mir jetzt für 200€ einen nachbau multiplexer gekauft und die star diagnose auf meinen reiselaptop gespielt. Ich denk die investition ist schnell wieder drinne, weil ich jetzt nicht mehr auf teuere werksvertretungen angewiesen bin (tempomat freischalten 60,. ... ich krieg nen vogel).
Der postkögel selber ist etwas untermotorisiert, hat aber eine kurze übersetzung, so dass das gar nicht sooo sehr auffällt, bis auf die höchstgeschwindigkeit. Die 308cdi steuergeräte sind aber auch problemlos "aufzubohren". Wenn man mehr ps will, dann sind 30-40ps mehr kein problem.
Der aufbau hat als schwachstelle die klebestellen am dach. Das wird mürbe und undicht und regenwasser kriecht durch in den innenraum. Am besten machst du das sofort, bevor du irgendwelche dachaufbauten installierst. Alten kleber rundum rauskratzen und neuen rein. Ist keine grosse arbeit. In 2 std ist das gegessen. Ich hab hier auch einen tip bekommen welchen kleber man da am besten nimmt. Wenn du willst schau ich bei mir im keller nach, was das war.
Ansonsten bin ich immer wieder erstaunt, wie gut der aufbau isoliert. Und schön zu bearbeiten war das obendrein. Alles gerade flächen, keine rundungen. Eigentlich ideal für ein 2. autoleben also camper.
Im postkoffer werden noch regale sein, deren halterungen extrem fest an der wand pappen. Das bekommt man kaum runter ohne dass die wand in mitleidenschaft gezogen wird. Ich empfehl dir, dir gedanken zu machen, das teilweise drin zu lassen und nur an den wirklich nötigen stellen zu entfernen.
Den postkögel gibts in 2 längen. Kurz mit aufbauinnenmass 350x200x200cm oder lang 450x200x200cm. Hoch sind beide etwa 260-270cm. Also weit unter deinem mistralgefährdeten exgefährt.
Ich würd mir den selben wagen jederzeit wieder kaufen.

Ciao, michi

Servus
na denn ran an den bau! Welche basis hast du dir denn vorgestellt. Nen cdi, wie ich ihn hab, oder die ältere fraktion?

... oder mit heizöl ...

Als es in Jugoslawien losging, war ich grad in der türkei. Grad noch durchgefahren, um aussenrum zu fahren hätte das geld nicht mehr gereicht.
Die ein oder andere unwegsamkeit gehört für mich dazu, wennn ich unterwegs bin, sonst könnt ich ja gleich daheim bleiben. Das sind doch die sachen, die hängenbleiben.
Bei kriegen oder krisen sollt man eben das land verlassen. Als ausländer ist das jetzt nicht so das problem, sondern sogar gewünscht. Börsencrash, der würd deutschland ja genauso treffen, wohl sogar mehr, als die meisten armen länder. Überhaupt könnte es ja genauso sein, dass während einer langzeitreise zuhause die krise losbricht. Nur weil die meisten deutschen keinen krieg mehr im eigenen land erlebt haben, heisst es nicht, dass das nicht möglich ist. Was macht man dann als langzeitreisender? Gleich noch länger reisen? Ich glaub ich würds so machen und wie axel im ausland mein handwerk verkaufen. Das wird überall gebraucht.

So hab ichs auch. Der (absorber-) kühli läuft nur auf 12V wenn die zündung an ist. Bei einem kompressor macht es keinen sinn.
Aber ein extra "kühlschrankrelais" hab ich nicht, sondern ein 70A kfz relais für 2,50€ Was soll das "kühlschrankrelais" denn anderes können, als andere relais? Es schaltet halt die spannung. Die schreiben das für die unsicheren so in den katalog, die nicht wissen, was sie kaufen sollen. Und verlangen für ihr "fachwissen" ein paar 100% aufschlag auf den einkaufspreis

Ich war damals auch am grübeln, trennwand raus oder drinn lassen. Ich hab mich für die trenntür entschieden.

Zum einen das wäreme/kälte ding. Brennt die sonne auf die windschutzscheibe, wirds schnell übel heiss, die trenntür hät das prima ab. Man kann die geöffnete tür aber auch nach einer kalten nacht nutzen um den wagen schnell warm zu bekommen, wenn die sonne von vorn kommt. Quasi türe als wärmeregler. Der unterschied ist wirklich extrem. Wenns draussen kalt ist kondensiert was wasser nicht an der windschutzscheibe und die kälte wird gut abgehalten. Der kögelkoffer isoliert ziemlich gut. Ohne trennwand wär das hin.
Es ist auch oft recht angenehm, schnell den wohnbereich vom fahrerhaus abzutrennen. Tür zu ... fertig!
Ausserdem nutz ich das fahrerhaus auch gern um in stand sachen aus dem blickfeld zu haben. Klamotten, tisch & stühle, werkzeug und sonstiges gerümple.
Und das cockpit ist jetz auch nicht sooo die augenweide, die ich ständig vor der nase haben muss. Im gegenteil. Da macht man es sich in dem bus nach eigenem gutdünken gemütlich und muss dann ständig auf das graue plastikcockpit schauen, nööö, das isses nicht
Und den stauraum hinter fahrer und beifahrersitz nütz ich eigentlich auch recht effektiv. Da sind tisch und stühle, bzw die aufbaubatterien.

Klar würde man platz gewinnen und den fahrersitz als stuhl nutzen können. Ich stell bei bedarf einfach zusätzlich nen klappstuhl an den tisch. Die hab ich ja eh dabei. Passt genauso. Muss wirklich nicht fix eingebaut sein.

Ciao. michael

Als faustregel kannst du pro panelwatt 1AH batterie nehmen. Also 100W panel für 100AH batterie usw ... Ich hab schon einige solaranlagen für häuser und autos gebaut, das hat sich als praktikable faustformel herausgestellt. Nimmst du 200W für 60AH ist die batterie eben ruckzuck voll und der rest geht ungespeichert verloren. Ist dann keine sonne mehr, ist eine 60AH batterie schnell leer. Und oft leer heisst schnell kaputt.
Für dein szenario ohne kühlbox würd ich 100-150W panel und 100-150AH batterie nehmen. Damit solltest du für 2-3tage energie haben, falls mal totaler sonnenausfall ist Im normalfall aber sollte sich damit die batterie selten unter 60-70% entladen. Und damit lebt sie eben deutlich länger.
Gute erfahrungen hab ich mit dem megalight AGM aufbaubatterien gemacht. Die sind nicht zu teuer und taugen. Megalight ist im grunde eine labelmarke. Diese batterien werden auch unter anderen namen verkauft. ZB. BIG. http://www.batcar.de/megalight2

Du musst auch bedenken, dass wenn du alles recht knapp berechnest und dimensionierst, du desöfteren in die bredullie kommst, dass die batterien leer werden. Und das mögen die batterien nicht. Heisst sie sind schneller kaputt und du hast eventuell mal keinen strom mehr. Kalkuliere lieber mal 50-100% mehr ein. Kostet nicht wirklich die welt. Und du musst deutlich seltener neue batterien kaufen, was sich also auf längere zeit gesehen rentiert, am anfang mehr auszugeben.
Für dich wäre meiner meinung nach das beste 3x100W panel und 300AH-400AH batterien. Damit kannst du auch in sonnenschwachen jahreszeiten gut leben. Der knackpunkt ist die kühlbox, die frisst strom, ohne die würde weit weniger auch reichen. Und ich geh jetzt mal davon aus, dass du autark, ohne campingplatz, sein willst und vielleicht mal mehrere tage stehst, drum vernachlässige laden mit der lichtmaschine komplett.
Kostenmässig wäre das (mit günstigen panels, gutem laderegler, AGM aufbaubatterien und montagematerial) bei 700-800,.