Beiträge von pseudopolis

Zitat von S t e f a n

...dann weiße Wandfarbe. Teils wie zu Hause. Allerdings habe ich das GFK auch nicht beklebt. Das warm wohnliche kommt von den Holzapplikationen und der Polsterfarbe.

Dispersionsfarbe ist zu flüssig und verläuft auf der glatten GFK Oberfläche. So eine Farbe soll eigentlich in die Oberfläche einziehen. Ausserdem nicht abwaschbar. Abwaschbare Wandfarbe wäre Latexfarbe, ist aber auch zu flüssig. Da fehlt der "Tack", dass es auf GFK haftet.

Wenn die glänzende Oberfläche des GFK im Innenraum stört (das war für mich der Grund es zu streichen), und ansonsten weiß OK ist, könnte man eigentlich auch sehr fein anschleifen und die Oberfläche mattieren. Aber lieber erst an einer Stelle probieren, wo es unbedenklich ist.

Zitat von Kreiseltaucher

Und was schlägst du vor ?

Schau mal weiter zurück in Thread. Acrylfarbe

Hmmm, unter wohnlich versteh ich was anderes. Zuhause würde doch auch keiner auf die Idee kommen, sich Filz, Kork oder Kunstleder an die Wand zu kleben. Wohncharakter ist eigentlich woran ich mich orientiere. Mit solchen Materialien, wie ihr vorschlagt, wird der Wohnraum mehr zur Fahrgastzelle.

Acrylfarbe Matt oder Seidenmatt. Da kannst du dir auch einen Farbton selbst mischen und es ist abwaschbar. Das ist wichtig, denn man ist auf kleinem Raum oft in Kontakt mit den Wänden. Acryl ist besser als Latexfarbe für Gfk geeignet, hält sehr gut und ist ergiebig. Und da Acryl wasserbasiert ist, gibts keine ungesunden Ausdünstungen. Verarbeitung: mehrfach rollern mit der Schaumstoffwalze.

Michael

Zitat von diekorks

Dometic Kompressorkühlschrank (hört man aber auch von anderen) = extrem Heiß im Betrieb, Haushaltskühlschrank = "kalt"

Das ist subjektiv. Wie oben schon erklärt, an einem kleinen Kondensor ist wegen der geringeren Fläche die Wärme höher, als bei einer grossen Fläche, bei der sich die Wärme verteilt. Das ist aber nur die Temperatur direkt am Kondensor. Würdest du die gesamt abgeführte Wärme messen, indem du zb die Erwärmung der Luft in einer grossen Box misst, wäre es in beiden Fällen das selbe. Dometic baut das klein, und erhöht den Luftdurchsatz mit einem Lüfter, um ein grösseres Innenvolumen des Kühlschranks zu erreichen, da hinterm Kühlschrank kein Platz für den Kondensor und dessen Luftzirkulation gebraucht wird. Ist vernünftig solche Tricks anzuwenden, da Wohnmobilgeräte kleiner ausfallen.

Zitat von diekorks

Die Bauweise der Haus und Camperkühlschränke unterscheidet sich extrem. Die im Camper haben nur einen kleinen Kühlkörper, beim Hauskühlschrank ist es die ganze Rück- oder Seitenwand. Deshalb entwickeln sich m.E. die Campingdinger zum Heizkörper und die anderen nicht.

Weshalb sollte die Hitzeentwicklung bauartbedingt sein? Wenn man die selbe Wärmedifferenz mit dem selben Kühlmittel herstellen will, wird die gleiche Wärme am Kondensor nach aussen abgegeben. Wäre sonst doch physikalisch unlogisch. Manche Hersteller machen den Kondensor auf der Rückseite kleiner, oder falten ihn, um Platz zu gewinnen, und helfen dafür mit einem Lüfter nach, um die Wärme durch den Kondensor zu transportieren. Aber das Prinzip bleibt das selbe. Die Fläche eines grossen Kondensors bleibt insgsamt kühler, als bei einem kleinen, die Wärme die abtransportiert wird, ist aber die selbe.

Wenn der Kondensor nicht abkühlen kann, weil die Umgebung, aus welchen Grund auch immer, zu warm ist, dann läuft der Kompressor, durch die höhere ist-soll Differenz, mehr, und produziert wiederum mehr Abwärme am Kondensor. Ist die Umgebungstemperatur hoch, wird der Kühlschrank zur Heizung, und muss der Temperatur, die er selbst anhebt, entgegenarbeiten, um seinen Inhalt kühl zu halten. Sozusagen ein Teufelskreis.

Zitat von Kreiseltaucher

Das Thermostat ist doch im Inneren des Kühlschranks und steuert dort das Ein-/Ausschalten. Niedrige Temperaturen am Kompressor und den Kühlleitung die Aussen am Kühlschrank sind fördern eine bessere Ableitung der durch den Kühlvorgang entstandenen Wärme der Kühlflüssigkeit.

Ja, aber die Rückwand des Kühlschranks liegt dann nach außen offen, und die Kälte dringt dann in den Kühlschrank. Dadurch schaltet der Kompressor irgendwann nicht mehr ein. Im Grunde wünschenswert, wenn nicht das Eisfach wäre, wo Temperaturen weit unter Null sein sollen. Das Eisfach taut dann ab, obwohl es im Kühlschrank kalt ist.

Zitat von Holledauer

das ist ein interessanter Ansatz. Wie hast du das konstruktiv gelöst?Bei der Entlüftung nach außen ist meine Sorge, dass es mir da bei ungünstigen Randbedingungen Regen/Wasser reindrückt.

Für das obere Entlüftungsgitter nach aussen habe ich das typische Dometic Gitter mit montierbarer Winterabdeckung. Das kommt kein Wasser rein. Innen, direkt über dem Kühlschrank, sitzt ein mit einem Schieber verschließbares Gitter. Öffne ich das und setze von aussen die Winterabdeckung drauf, zieht die Wärme nach innen. Keine großartige Konstruktion, aber effektiv.

Wenn es sehr warm ist, und nachts die Temperaturen hoch bleiben, kann ein Kompressor Kühlschrank, der nach die Wärme nach innen abgibt ziemlich unangenehm werden. Man kann natürlich lüften, um die Wärme aus dem Auto zu bekommen, aber das funktioniert nicht immer, es gibt auch windstille Tage oder Orte, oder man kann aus irgendeinem Grund das Fenster nicht öffnen. Dann kann das echt quälend sein, wenn der Kühlschrank nach innen arbeitet. Auf der anderen Seite, sind die Temperaturen sehr kühl, kann der Kühlschrank den Innenraum etwas aufheizen, und es wird angenehmer, ohne, dass die Heizung laufen muss. Bei Nachttemperaturen von 8-13 Grad, erhöht sich bei mir die Innentemperatur durch die Abwärme um 2-3 Grad. Bei höheren Temperaturen wird das mehr, denn der Kühlschrank arbeitet ja auch mehr.

Ich habe die Möglichkeit beides zu machen eingebaut. Die Zuluft wird immer von innen genommen, die Abluft kann ich wahlweise nach innen oder aussen leiten. Die Winterabdeckung der Aussenentlüftung drauf und innen einen Lüftungsschieber öffnen, und es geht nach innen. Äussere Abdeckung runter, Schieber zu, und die Abwärme geht nach draussen.

Nur nach aussen zu entlüften ist nicht zu empfehlen. Sind die Aussentemperaturen niedriger, als der Thermostat des Kühlschranks eingestellt ist, schaltet der Kühlschrank gar nicht mehr ein, und das Eisfach taut auf.

Michael

Nimm einen Kleber mit langer Topfzeit, und mach einen Probeaufbau, dass du es bei der Endmontage in einem Arbeitsgang zusammenkleben kannst. Ich habe das Dach in einem 2. Arbeitsgang aufgesetzt, weil die Topfzeit des Klebers zu kurz war, um das in einem Aufwasch zu machen. Dadurch habe ich nicht bemerkt, dass die Wände leicht verschoben waren, nur ein paar Millimeter, aber ich musste es entsprechend passend machen. Hätte ich das Dach im selben Arbeitsgang aufgesetzt, wäre alles automatisch in der richtigen Position gelandet. Als Supergau würde ich es nicht bezeichnen, aber die zusätzliche Arbeit hat genervt. Man sieht da nichts von, aber ich weiss es

Michael

Warum willst du eigentlich einen LKW als Basisfahrzeug haben? Ist doch, für ein wenig fahrbare Wohnung, viel zu schwer. Wenn du definitiv einen grossen Raum willst, dann tuts doch ein 7,5 Tonner mit 6m Aufbau genauso. Sandwichwände haben die oft eh schon, nur das Lichtdach muss isoliert, oder ersetzt werden. Ich allerdings kann da dem Wolfgang nur beipflichten, kleiner ist auf Reisen mehr. Man gewöhnt sich auch sehr schnell an weniger Platz. Vielleicht wirfst du mal einen Blick in verschieden grosse Gefährte, und lässt dich inspirieren. Die langen Postkoffer zb haben 4,5x2m Laderaum, das ist schon ordentlich, bei 3,5t.

Wenn es dir vor allem um ein Sabbatjahr geht, solltest du dir vielleicht auch vor Augen führen, was für einen Aufwand der Bau so eines Fahrzeugs bedeutet. Du wirst da wahrscheinlich 1 Jahr den grössten Teil deiner Freizeit hinein stecken, und dann wirklich reif für das Sabbatjahr sein. Ob das Aufwand/Nutzen Verhältnis stimmt, musst du mit dir selbst abmachen. Wenn dein Sabbatjahr vorüber ist, und du das Fahrzeug behältst, werden es wohl wieder kürzere Reisen werden. Überleg dir, ob du dann immer noch einen LKW fahren willst.

Michael

Zitat von Picco

Das ist der Unterschied!
Bei Fassdurchführungen wirst Du recht haben, bei Kugelhahnen jedoch nicht so allgemein.

Yep, in dem Beispiel bestimmt die Fassdurchführung die Fliessgeschwindigkeit, da sie den geringsten Durchmesser hat

Zitat von Picco

Das stimmt so nicht ganz, es gibt Kugelhahnen die eine solche Dimensionsänderung haben, es gibt aber auch solche ohne Dimensionsänderung. Da hat ein 3/4"-Kugelhahn einen 3/4" Durchlass und beidseitig 3/4"-Gewinde, meist Innengewinde.

Doch das ist richtig. Also konkreter: Ein 1" Auslasshahn mit Innengewinde sitzt auf einer Fassdurchführung mit aussen 1" Gewinde und innen 3/4" Gewinde, oder gar kein Gewinde, sondern 3/4" Durchmesser. Ich hab den Denkfehler selbst schon gemacht, deshalb dachte ich, ist gut drauf hinzuweisen

Jetzt wollt ich es genau wissen, und hab die Copilot Ki danach befragt. Die entscheidenden Parameter sind Füllmenge, Füllhöhe, Durchmesser des Ablasses und natürlich das Medium, Wasser. Ergebnis für deine 200L bei einer Füllhöhe von 40cm und einen 3/4" Auslass: 4min10s.

Noch was: 3/4" Auslass, bedeutet Hahn mit 1" Innengewinde, bzw Fassdurchführung mit 1" Aussengewinde.

Was ich vor ein paar Posts bei meinem Fahrzeug beschrieben habe, ist der nächst kleinere Hahn, mit 3/4 Innengewinde und 1/2" Auslassdurchmesser, darum dauert es bei mir auch länger mit dem Entleeren. 1/2" Auslassdurchmesser habe ich auch mal für 200L berechnen lassen: 9min25s.

3/4" Kugelhahn mit Fassdurchführung. 40L brauchen 1,5-2 Minuten zum entleeren. Ich hatte erstmal 1" angedacht, es aber verworfen, als ich das in den Händen hatte, und gemerkt hab, wie schwer das wird. Mein Abwassertank ist HT Rohr aussen in U-Form verlegt, da hatte ich Angst, dass der Hahn mit der Zeit ausbricht. Das ist jetzt das 3. Auto mit 3/4" Abgang, ich hatte nie Probleme mit dem etwas geringeren Durchmesser. Es kommt aber auch selten vor, daß der Tank wirklich voll gefüllt wird, drum sind ein paar Sekunden Zeitersparnis durch einen größeren Abgang beim entleeren kein Thema.

Hast du mal geschaut, ob du im Netz einen Rechner findest, der dir die Durchflussmenge/Minute berechnet? Heutzutage gibts doch für alles Rechner.

Zitat von MY-F 2000

....gerade gefunden,

Stahlcontainer als Wohnmobil

Guido

Wenn der sich im Sand vergräbt, ist alles zu spät. Da reichen 3 Traktoren in Reihe nicht.

Das Problem ist, die Gelenke sind gepresst, und nicht mit Ringen fixiert, dass sich die richtige Position von allein ergeben würde. Man hat da schnell eine Unwucht drin. Kardanwelle vom Profi überholen lassen ist nicht soooo teuer. Hat mich in so einem Fall mal mal 250€ gekostet, incl der Lager und wuchten.

Oder 2 Dachlatten als Verlängerung anlegen, und den Abstand der Latten parallel einstellen. Oder erst eine Seite montieren, und dann, mit mehreren Versuchen, so einstellen, dass das Lenkrad bei der Fahrt wieder geradeaus zeigt. Dann das selbe mit der anderen Seite.

Bevor es digitale Messgeräte gab, konnte man das ja auch die Spur einstellen

Zitat von Phanganer

Ich hab mal das hier bestellt,

sollte eigentlich funktionieren

Das Glump ist ja in Thailand noch billiger . Ja, sollte passen. Ich denke der eine Regler stellt die Output Spannung ein, der andere ist die Strombegrenzung.

Du könntest den Strom am BMS begrenzen. Die JK Bluetooth BMS haben das, und wahrscheinlich andere Hersteller auch. Es spricht auch technisch nichts dagegen, parallel zum Solar BMS einen zweiten BMS der an der Lichtmaschine hängt zu schalten. Oder du kaufst einen Dc-Dc Wandler mit einstellbarer Strombegrenzung. Das hätte den Vorteil, daß du das auf die selbe Spannung, wie die Solarpanels abgeben einstellen kannst. Sowas gibt's billig als Modul aus China. Aber Vorsicht, die Leistungsangaben sind da überzogen. Wenn du 20A kaufst, ist vielleicht eine Dauerlast von 10A drin. Aber genau das willst du ja.

Das kommt auf den MPPT an. Was du vor hast, ist die Spannung ein wenig nach oben zu transformieren. Ein MPPT transformiert die Spannung normalerweise herab. Technisch sollte jeder MPPT in der Lage sein, auch mit niedriger Spannung, als der Zielspannung zu arbeiten. Aber, der Hersteller könnte eine Unterspannungsgrenze eingebaut haben. Das findest du in den Unterlagen des MPPT und würde sich dann "Input Umin, Vmin" oder etwas in der Richtung nennen. Oder probiere es einfach aus, kaputt machen kannst du dabei nichts, schliesslich ist der MPPT dafür gebaut mit schwankenden Spannungen zu arbeiten, vom Solarpanel kommt ja auch, je nach Sonneneinstrahlung, alles mögliche an Spannungen daher.

Ausserdem solltest du natürlich den Zigarettenanzünder Anschluss nicht überlasten. Die Absicherung des Zigarettenanzünders ist in der Regel 20A. Mehr als 15A Dauerlast würde ich nicht machen.