Beiträge von pseudopolis

Das kommt auf den MPPT an. Was du vor hast, ist die Spannung ein wenig nach oben zu transformieren. Ein MPPT transformiert die Spannung normalerweise herab. Technisch sollte jeder MPPT in der Lage sein, auch mit niedriger Spannung, als der Zielspannung zu arbeiten. Aber, der Hersteller könnte eine Unterspannungsgrenze eingebaut haben. Das findest du in den Unterlagen des MPPT und würde sich dann "Input Umin, Vmin" oder etwas in der Richtung nennen. Oder probiere es einfach aus, kaputt machen kannst du dabei nichts, schliesslich ist der MPPT dafür gebaut mit schwankenden Spannungen zu arbeiten, vom Solarpanel kommt ja auch, je nach Sonneneinstrahlung, alles mögliche an Spannungen daher.

Ausserdem solltest du natürlich den Zigarettenanzünder Anschluss nicht überlasten. Die Absicherung des Zigarettenanzünders ist in der Regel 20A. Mehr als 15A Dauerlast würde ich nicht machen.

Kommt drauf an, was die Scharniere an Gewicht tragen sollen. Wenn es nicht allzu viel ist, dann kannst du sie ins Gfk nieten. Wenn du schrauben willst, Spreizblindnietmuttern. Wenn es um hohes Gewicht geht, ein Profil auf das Gfk kleben, um den Zug zu verteilen, an dem du dann das Scharnier befestigst.

Ich finde das Planen im Vorfeld macht ja auch echt Spass, mit CAD lässt sich das schön vorstellen, wie es am Ende aussieht und es wird auch klar, was man lieber sein lässt. Bei meinem letzten Ausbau waren es 11 sehr unterschiedliche Versionen, bis ich dann die hatte, die ich optimal fand.

Wenn du dich vom Wechselrahmen verabschiedest, kannst du die Abmessungen bauen, die du wirklich brauchst. Die Vorstellung, den Aufbau einfach auf ein anderes Fahrzeug stellen zu können, ist zwar verlockend, aber ich glaube am Ende entscheiden sich die meisten Selbstbauer irgendwann für einen Neubau, wo man neue Ideen einfliessen lassen kann, und verkaufen das alte Gefährt.

Versuche doch mal testweise diesen Planungsansatz: auf was kann ich verzichten, was brauche ich wirklich, wie klein kann ich diese Sachen minimal bauen, und auf welche Länge un Breite komme ich dann, wenn ich die Möbel vom Platzverbrauch optimal, gemütlich und funktional positioniere. Da gehts gern mal auch um 1cm hin oder her. Auf diese Weise bin ich zb auf ein Innenmaß von 400x205cm gekommen, mehr Länge und Breite wäre überflüssig gewesen. Mit Hubbett ist massig Platz, das ganze Auto mit ca 580cm noch ziemlich wendig und ich komme sogar in einen Längsparkplatz Vielleicht stellt sich bei dir heraus, dass es zb gar nicht so ein schweres Trägerfahrzeug sein muss.

Denkanstoß: Bei einem LKW kann man ganz einfach aussen Stauboxen am Chassis anbringen und ein Windabweiser lässt sich als grosse Staubox konzipieren. Da brauchst du gleich ein paar Euroboxen weniger.

Da hat der Wolfgang recht. Ich bin bis jetzt davon ausgegangen, dein Projekt soll stationär werden, und gar nicht zum Reisen da sein. Allein die Ausmaße haben mich zu dem Gedankensprung verleitet. Meine Erfahrung auf Reisen ist, die Leute mit großen Fahrzeugen müssen auf viel verzichten was schön ist und bleiben meist auf asphaltierten Platzen. Wenn etwas ein wenig schwieriger zugänglich ist oder die Straße einfach nicht für LKW gemacht ist, bleibt man außen vor. Das ist öfter der Fall als du vielleicht denkst. Ich hab schon Leute mit der Astsäge sich den Weg für ihre Expeditionsfahrzeuge frei schneiden sehen, wo man mit einem Transporter locker durchkommt. Einfach, weil dort nie ein LKW fährt. Sogar auf dem Campingplatz wirds schwierig, wenn das Fahrzeug zu groß ist.

Deinen neuen Grundriss finde ich nun viel schöner und praxistauglicher. Nur, falls du damit wirklich reisen willst, würde ich generell 2 Nummern kleiner planen. Zb Dusche und Klo getrennt ist überflüssig. Nach der Denkweise finden sich sicher einige Beispiele um die Länge um 2-3m einzudampfen.

Ich lese hier ja schon eine ganze Weile Planungen mit, meistens ist der Wunsch nach viel Raum auf das Komfortbedürfnis der Damen zurückzuführen. Sie können sich dann nicht vorstellen, dass man gut ohne Waschmaschine und der Möglichkeit täglich viel Wasser zu verbrauchen auskommt. Die ganze Art so zu Reisen ist ja auch Reduktion auf das Nötigste, und merken, dass man auch damit Zufrieden ist. Ohnehin ist man unterwegs doch tagsüber eher draussen in der Pampa, als im Auto, bzw wenn ich ständig in und ums Auto bin, muss ich dafür nicht wegfahren

Michael

Zitat von mafer

Lustige Diskussion. Anstelle von Lilie-Schlauchtüllen mit den dazugehörenden Federschellen wird der Großeinsatz chemischer Kampfmittel empfohlen.

Ist doch immer so, dass hier die Diskussionen ausarten

Ich kenn das Problem der Undichtigkeit nach einer Weile bei den Schlauchtüllen und passendem PVC Schlauch plus Schlauchschelle. Mir scheint, das PVC wird nach einer Weile steif und weitet sich etwas, so, dass Schlauch und Tülle nicht mehr ganz dicht sind. Wenn man Schlauch und Tülle demontiert, merkt man, die Tülle lässt sich viel leichter aus dem Schlauch ziehen, als ursprünglich. Meiner Auffassung nach sollten Tülle und Schlauch schon beim Aufstecken durch die Weitung dicht sein, und die Aufgabe der Schelle ist, zusammenhalten, wenn der Wasserdruck dazu kommt. Drum hab ich nun den 9mm Schlauch und Wärme zum anpassen verwendet. Das sitzt nach dem Erkalten des PVC schon ohne Schelle dicht und ziemlich fest. Das mit dem lebensmittelechten Loctite 3531 werd ich mir merken, falls ich doch mal wieder solche Probleme hab.

Eine Möglichkeit um Schlauchverbindungen zu dichten, wäre Curil. Das ist Dichtmaterial aus der Tube aus dem KFZ Bereich. Die Konsistenz ist ähnlich wie Pattex, und ausgehärtet wie ein weicher Gummi. Ich hab Curil schon zum dichten einer notorisch undichten Dieselrücklaufleitung verwendet (Messingnippel/Gummischlauch), hat hervorragend geklappt. Mit einem PVC Schlauch geht das sicher genauso.

10mm Tülle und 9mm Schlauch. Bei der Montage den Schlauch erwärmen, dass er etwas flexibler wird und auf die Tülle rutscht. Schlauchschelle drum, und dicht ists.

Ich finde, ein neues Dach ist eine gute Idee. Die Odyssee mit immer wieder nachdichten hab ich auch hinter mir, und würde heute, nachdem ich auch Erfahrungen mit Sandwichplattenbau gesammelt hab, sagen, neues Dach ist halb so schlimm, wie man es sich vorstellt. Das kann man in Eigenregie an einem Wochenende schaffen. Für das Sandwich muss es auch gar nicht original RKB sein, jeder andere Hersteller tuts genauso. Hauptsache die Abmessungen stimmen. Die Profile kannst du ja (nach einer Reinigung) wieder verwenden. Oder die neue Sandwichplatte direkt auf die Wände kleben, und innen/aussen Alu L-Pofile. Auf diese Weise wird es nie mehr undicht werden.

Einzig der Preis der Dacherneuerung halt. Ich tippe mal knapp 1500€ fürs Material. Nachdichten ist deutlich billiger. Kommt halt drauf an was dir das wert ist. So ein Paketkoffer ist jetzt auch kein Auto mit Ewigkeitsgarantie.

Bei einer oben am Heck angebrachten Kamera, ist ein grosser Öffnungswinkel sinnvoll, wenn du etwas Fahrzeugrückwand und gleichzeitig genug hinter/neben dem Fahrzeug sehen willst. Meine Erfahrung, 120 Grad reichen da nicht. 120 Grad horizontaler Winkel ergibt beim 16:9 Format einen vertikalen Winkel von rund 67 Grad (120:16x9). Die 120 Grad Kameras sind wahrscheinlich für LKW gemacht, wo sie höher angebracht sind, und deshalb mehr ins Blickfeld bekommen. Für einen Transporter oder Wohnmobil braucht es etwas in Richtung Fisheye und dann aber auch einen grösseren Monitor, damit du Details noch erkennen kannst, denn das Fisheye wirkt verkleinernd.

Mein Problem mit einer 120 Grad Kamera war, ich hatte den ausgeklappten Fahrradständer gerade noch im Blickfeld, aber nicht was direkt hinter der Höhe von ca 1m des des Fahradständers war. Die Kamera etwas weiter nach aussen gekippt, war das Fahrzeugheck nicht mehr sichtbar. Und das bei einer Kamerahöhe von 2,90m.

Ach, um den Abwassertank gehts, hab ich überlesen.

Füllstandssensoren kannst bei Abwasser vergessen, denn mit der Zeit sammeln sich so viele Rückstände, dass du nie einen definierten (Übergangs-) Widerstand hast, als wie wenn es pures Wasser wäre. Je nach Dreck und Trocknungsgrad, verändert sich der Widerstand. Mechanische Schalter und Geber werden verdrecken und ihren Dienst quittieren. Am ehesten noch einen Schwimmerschalter, wie sowas: https://www.conrad.de/de/p/schabus-2…-m-1406036.html

Machs lieber so einfach wie möglich: Ermittle wie viel Tage der Tank braucht, bis er voll ist, und programmiere dir auf dem Smartfon eine Erinnerung im Kalender, mit diesem Tagesintervall. Ich mach das mit dem Urintank von meiner Trenntoilette so. Damit das Abwasser sich ganz sicher nicht rückstaut und du es in der Bude hast, kannst du auch einen Überlauf einbauen. Wenn der Tank aussen ist, einfach weit oben ein Loch bohren.

Für eine normale LED brauchst du bei 12v einen Vorwiderstand in der Region 1-5kOhm. Der Widerstand vom Wasser wird (abhängig vom Abstand der Leiter) > 100kOhm sein. Also viel zu hoch. Du kannst einen FET als Schalter für die LED nutzen, so etwas kann auch mit einem sehr hohen Vorwiderstand arbeiten. Wenn du aber von Elektronik keine Ahnung hast, bau doch einfach einen wasserdichten Level-Schalter ein. Das kostet nur ein paar Euro.

Es gibt aber auch relativ günstige Füllstandsanzeigen mit verschiedensten Eintauchtiefen. Ich hab sowas, das funktioniert einwandfrei und hat nur 30€ gekostet. Dann siehst du nicht nur wenn es voll ist, sondern auch wieviel du übrig hast, bis es leer ist. Eigentlich die wichtigere Information, denn ob es voll ist, merkst du ja auch daran, dass der Einfüllstutzen über läuft.

Es geht ja eigentlich auch nicht drum, was man sich selbst einbauen würde, sondern was in einem fertigen Wohncontainer schon eingebaut ist, und ob das ein Problem beim TÜV darstellt, wenn man mit sowas ein Wohnmobil konstruiert.

Sogar hier gehen die Meinungen schwer auseinander. Was macht denn dann der TÜV Prüfer, der nur selten mit sowas zu tun hat? Natürlich im Zweifelsfall: "das geht so nicht".

Das beste ist, man besorgt sich vorher die Richtlinien, und Informationen über das verwendete Material, geht damit zum TÜV und lässt sich das abnicken, am besten mit Stempel und Unterschrift.

Klar, vieles lässt sich vereinfachen, wenn man auf Ladung macht und die Zulassung LKW bleibt. Aber als LKW zahlt man sich dumm und dämlich. Für meinen Nissan ist der jährliche Unterschied mit Wohnmobil Zulassung sage und schreibe mehr als 2200€. Über den gesamten Nutzungszeitraum des Autos kommt da eine Summe zusammen, da kann ich mir von das nächste Auto kaufen. Mit dem Geld mach ich doch lieber was schönes, anstatt es der Versicherung in den Rachen zu schmeißen

Bei den Bürocontainern ist halt die Frage, akzeptiert der TÜV das überhaupt als Camper Aufbau. Ein Thema sind zb die Fenster. Die dürfen nicht splittern. Sonst müssen die Abdeckungen haben. Oder auch das Sandwichmaterial. Das muss für Fahrzeugaufbauten zugelassen sein. Hier im Forum hat mal jemand aus günstigen Sandwichplatten einen Aufbau gebaut, und der Tüv hat das nicht akzeptiert, obwohl er dachte, als Ladung geht das durch.

Also wenn Bürocontainer, dann erstmal den Tüv fragen, ob das auch klar geht.

Ja, den Gedanken hatte ich auch schon, wollt aber nix sagen, niemanden desillusionieren. Wenn man im Container zwecks Dämmung eine hinterlüftete Sandwichkabine baut, dann kann man auch gleich die Containerwände einreissen, und auf die Plattform eine neue Kabine bauen.

Zitat von Picco

Wenn die Lüftungslöcher gross genug sind um die Luft zirkulieren zu lassen wäre das auch eine Lösung.

Interessant, ich dachte, durch Armaflex und die Klebefläche käme die Feuchtigkeit nicht hindurch, und das Blech wäre demnach geschützt. Wieder was gelernt.

In welchem Verhältnis sollten denn Belüftungsöffnungen und zu belüftende Fläche stehen? Das ist ja ein sehr wichtiger Punkt. Gibts da eine Faustregel? Und die Position der Öffnungen ist sicher auch wichtig.

Zitat von Picco

Das mit dem Entfeuchten kann nur sein wenn auch Raumluft ausgewechselt wird, z.B. indem der Ofen Raumluft als Verbrennungsluft benutzt. Das kann (muss nicht) aber auch sehr gefährlich sein, vor allem wenn nicht genug Luft nachströmt.

Genau. Ein Belüftungsgitter nach aussen habe ich natürlich eingebaut. Sollte man wirklich immer dazu schreiben, dass es sonst gefährlich ist.

Picco: was würdest du von der Isolation mit selbstklebendem Armaflex halten? Ist doch der Klassiker für den Isolation von Kastenwägen. Wenn man eines der Konkurrenzprodukte nimmt und eine Möglichkeit findet, im Grosshandel einzukaufen, ist das für die grosse Fläche auch nicht mehr sooo teuer. Vor dem anbringen des Armaflex lackierte Dachlatten an die Wände des Containers kleben, und darauf dann die Innenwände. Aus welchem Material auch immer.

Zitat von Rookie

Ich habe in meinem bisherigen Entwurf eine Dieselheizung vorgesehen, etwa Webasto Thermo Top Evo 5D. Mit einer Wärmepumpe (und damit energiesparend und vollelektrisch) heizen zu können hätte natürlich einen unwiderstehlichen Charme. Derartige Wärmepumpen habe ich leider noch nirgends gesehen. Hab allerdings auch nicht danach gesucht. Die Dieselheizung könnte ja vielleicht als Backup bleiben...

Eine Backup Heizung ist wirklich sinnvoll, wenn du drin wohnen willst. Solche Diesel-Luft-Heizungen wie die Webasto sind nicht wartungsfrei. Da hab ich eine Erfahrungsgeschichte: In meinem erstem Winter im Bus habe ich permanent mit meiner Planar als einzige Heizung geheizt. Kurz vor Weihnachten kam dann ein Ausfall. Ein Sensor defekt. Konnte ich selbst ermitteln, aber halt kurz vor den Weihnachtstagen. Das Ersatzteil war, trotz eigentlich sehr gutem Service bei Planar und sofortiger Verfügbarkeit, erst 2 Wochen später da. Eine Art "worst case" Szenario. Obendrein hatte ich mit der Planar ein Feuchtigkeitsproblem, bzw eine Diesel-Luft-Heizung kann nichts gegen zu hohe Luftfeuchtigkeit ausrichten. Ich habe dann als Hauptheizung einen Refleks Diesel Schiffsofen eingebaut. Der braucht keinen Strom und entfeuchtet die Innenraumluft. Zudem ist der Aufbau einfach. Wartungen sind mit ein paar Handgriffen erledigt und man hat keine Verschleissteile. Noch wartungsfreier ist ein Holzofen und hat die selben Vorteile. Nachteil: der Brennstoff ist nicht überall verfügbar und nachts geht er irgendwann aus. Die Planar ist heute nur noch meine Backup Heizung, die ich benutze, wenn ich es per Knopfdruck schnell ein paar Grad wärmer haben will.

Die Wärmepumpen die ich meinte sind Splitklima, wie der Holger es auch angesprochen hat. Ich hab das bei Aliexpress gesehen.

Michael

Hi

du willst darin komplett wohnen, oder? Sieht so aus, und davon gehe ich jetzt mal aus. Dann sind die Anforderungen etwas anders, als für 2-3 Wochen Urlaub.

Ich verbrauchte auch, wie Nunmachmal, unter 10L Wasser am Tag. Mit meinen 200L komme ich durchaus auch 4 Wochen aus. Den Wasserbedarf in Wohnmobilen kann man nicht mit dem Zuhause vergleichen. Man hat jede Menge Möglichkeiten ohne sich groß einzuschränken, weniger Wasser zu verbrauchen. Der Förderdruck ist im Wohnmobil lässt sich gut begrenzen und Wassersparperlatoren wirken Wunder. Das kann man ja schon in der Planung bedenken.

1800W Solar zum heizen könnte klappen, wenn du auf eine Wärmepumpe setzt. Auf Konventionelle Art sicher nicht. Wärmepumpe verbraucht nur 20-25% Energie. Ich hab das vor längerem für meine 8,5qm berechnet und bin zum Ergebnis gekommen, ab 1200W Solar (und entsprechend viel Akku) wäre es möglich mit eine Wärmepumpe zu heizen. Ich habe auch schon 12V Wärmepumpen aus chinesischer Fertigung gesehen. Ich würde mir aber dann parallel noch eine Heizung einbauen, die ohne Strom läuft, falls du mal deinen ganzen Strom verheizt hast, der Strom aus einem anderen Grund ausfällt oder die Heizung kaputt ist. Zb einen Holzofen, oder einen Diesel Schiffsofen. Sicher ist sicher, denn im deutschen Winter ohne Heizung dastehen geht gar nicht. Du könntest auch Holz und Wärmepumpe 50:50 nutzen, dann hast du sicher kein Problem, dass dir der Strom zur Neige geht. Mit Holz heizen ist sehr gemütlich und entfeuchtet dir obendrein die Bude.

Elektrisch kochen ist mit 1800W kein Problem, das geht bei mir mit 800W schon sehr gut. Trotzdem ist mir kochen mit Gas lieber, meine Kochplatte selten im Einsatz. Wenn man Gas nur zum kochen nutzt, hält es ewig. Ca 1kg im Monat.

Zum Grundriss: Ich würde das etwas weniger verwinkelt bauen. Bei wenig Raum ist das Raumgefühl wichtig. Wenn du weniger Einbauten hast, die im Blickfeld stehen, wirkt es geräumiger. Sagen wir mal, bei der Planung eher Loft im Hinterkopf, als eine Wohnung mit Zimmern. Und ich würde den Schlafbereich komprimieren, Das Bett quer einbauen. Wenn du schläfst siehst du eh nichts von dem vielen Platz den das braucht. Dagegen wenn du wach bist, verzichtest du auf den Platz, den der Schlafbereich zu viel einnimmt. Bei der Planung sich vor Augen zu führen, wie viel nutze ich am Tag diesen Bereich überhaupt und wieviel Platz verdient es deshalb, ist ein vernünftiger Ansatzpunkt. Ich hab schon Aubauten gesehen, die auf 10qm unsinnig viel Platz der Nasszelle einräumen, oder sogar ein geräumiges Klo hatten.

Hübsch schaut der Mipa ja schon aus. Ich hab mir den Lack mal auf der Herstellerseite angesehen. Ist ein PU Lack. Bootslack in der Regel auch. Beim Mipa finde ich gut, dass er in RAL Tönen zu haben ist. Dafür ist er deutlich teurer als anderer PU (Boots-) Lack.

Raptor macht ein Geheimnis draus, was das eigentlich ist. Aber wahrscheinlich kochen die auch nur mit Wasser.

Die Halterung, in der meine "Sandblech"-Auffahrrampen aussen am Auto hängen, hab ich mit einem 1K PU Lack lackiert. Der Lack ist stabil, obwohl die Halterung hinter den Hinterreifen angebracht ist, und sie dort während der Fahrt ganz schön was abbekommt. "Halvar Bootslack" ist der Name.

Da du ja nur Kanten rollern willst, wäre ein 1K PU Lack vielleicht eine Alternative. Das braucht zwar etwas länger zum aushärten, aber nach 1/2 std war der Bootslack oberlächentrocken, zum kompletten aushärten sind allerdings 2 Tage vergangen. Spielt aber eigentlich keine Rolle, du bist ja kein Lackerer, für den Zeit Geld ist.