Beiträge von pseudopolis

Verluste hat der regler im grunde keine. Erst kurz bevor die ladeendspannung erreicht ist.
Die funtionsweise musst du dir in etwa so vorstellen: Sind deine batterien leer, lässt der regler den vollen strom in die batterien fliessen. Ist die lade-endspannung erreicht, schliesst der regler, drosselt den stromfluss, da ein weiteres ansteigen der batteriespannung die batterien zerstören würde (gasen).

Misst man am ausgang eines normalen solarreglers (kein mppt), dann misst man die modulspannung. Also bei den modulen, die man bei uns für gewöhnlich benutzt so 17-20V.
Im grunde ist nur der elektronenfluss, also der strom relevant. Nicht die spannung, die die module abgeben. Die spannung, die an der batterie messbar ist, ist immer die spannung, mit der die batterie gerade geladen ist, nicht die solarmodulspannung. Je höher die modulspannung, desto höher hann also auch der ladestrom sein. Natürlich kann man das nicht unbegrentzt hoch machen, aber ich rede hier mehr von der theorie. Man kann also durchaus das solarmodul direkt an die batterie anschliessen, wenn man es rechtzeitig wieder abklemmt. Aber da das unzuverlässig ist, gibt es solarladeregler

Der sinn der ganzen sache eröffnet sich mir nicht so ganz. Willst du die 2 batterien komplett unabhängig voneinander haben, so, dass sie keine spannung an die jeweils andere abgibt? Das wäre bei aufbaubatterie / starterbatterie THEORETISCH sinnvoll. Bei 2 aufbaubatterien hat das keinen sinn. 0,4V spannungsabfall ist in dem fall eine ganze menge, und kann durchaus darüber entscheiden kann, dass die batterie nie ganz voll wird. Zur gedankenstütze: mit ca 12,5V ist eine autobatterie voll. Mit 11,5V solle mnan sie nicht noch weiter entlanden, damit sie keinen schaden nimmt und ist also quasi "leer". Fällt nun 0,4V an der diode ab, kann es, je nach ladeendspannung des reglers, sein, dass du unter den 12,5V bleibst. Das mögen bleibatterien und co. gar nicht gern.
In praxis trennst du aufbaubatterie und starterbatterie mit einem trennrelais oder/und einem natoknochen. Der natoknochen ist prima, wenn die starterbatterie mal entladen ist kann sie durch die aufbaubatterie/solareanlage geladen werden. Oder man sorgt damit für erhaltungsladung bei längeren (monatelangen) standzeiten.
2 aufbaubatterien verbindet man einfach untereinander. Auch wenn sie unterschiedliche kapazitäten haben.

Hi Andreas

original fährt der DHL 308cdi, laut kfz-schein, 130kmh. Meiner ist aber nicht mehr original. Verbrauch bei 90kmh würd ich mal 9-9,5L sagen. Pro 10kmh kommt etwa 1L dazu.
Eigentlich ist der koffer mit 30mm GFK schon mal ganz gut isoliert. Ich denk, der aufwand da nochmal extra zu isolieren steht in keinem verhältnis zum gewinn.
Warum lässt du nicht einfach den koffer drauf und baust deinen alten ausbau dort ein? Im lauf der zeit stellt man ja auch dinge fest, die man anders oder besser gemacht hätte und dann ist das doch gleich DIE chance, das entsprechend anzupassen.

Servus ... Michi

Hi

ich glaub, das grösste problem ist die metallene trennwand zur fahrerkabine. Da die karossierieen ja unterschiedlich geformt sind, werden auch die ausschnitte unterschiedlich sein. Möglicherweise sind dann noch die radkästen leicht versetzt, aber der ausschnitt lässt sich ja leicht vergrössern und selber ein neuer radkasten bauen.

Ach ja, die länge wolltest du wissen: 5,9m. Ich hab den mit dem kurzen radstand. Der lange radstand hat ca 1m mehr. Der koffer hat ca 3,5m länge.

Ciao ..michi

Hi

ich hab damals einfach sika252 genommen, weil ich eh grad im ausbau war und das zeug in massen da war. Um den kleber allerdings tief ins dach zu bekommen, bräuchtest du eine art kartuschenverlängerung. Keine ahnung obs sowas zu kaufen gibt. Wenn nein, dann selber bauen. Ich glaub auch, punktuell kleben reicht aus, vollflächig muss nicht sein.
Epoxidharz, hmmmm ... das wird halt hart, schlecht bei einer klebestelle die sich ja doch leicht bewegt (fahrtwind, ausdehnung durch wärme ...). Denn dann springt/bricht der kleber. Aber die spezis von hier im forum, die ihre kabinen selbst gebaut haben, wissen ganz sicher, was man da am besten nimmt, wenn man neu laminieren will. Ich kann mich erinnern, dass der dr. desmo an seinem sprinter auch schon abgelöstes neu laminiert hat.

Das gfk komplett abziehen, dann müsstes du auch eine weitere schutzschicht oben drauf anbringen. Nicht dass du mit der zeit wassereinbruch hast. Also ich würde ankleben. Einfacher und mit weniger risiken verbunden.

Puh, da kann man ja fast gleich nen neuen koffer bauen, bei dem was du da vorhast.
Als ich damals in der mitte ne grosse luke eingebaut habe (die multi 90), hab ich gleich das sich loslösende gfk wieder angeklebt. Die montage der luke hat dann das gfk in den kleber gepresst.
Und die 3 luken im dach halten das dach natürlich auch zusammen
Ist vielleicht die einfachste lösung: luken (wenn vorhanden) raus, die entstehenden öffnungen zum wieder ankleben nutzen und dann die luken wieder rein. Wahrscheinlich löst es sich bei dir auch um den grossen lichtausschnitt in der mitte. Wenn es nur da ist, dann ist das eigentlich kein thema zu reparieren.

Ciao ... michi

ps: oder du machst das dach einfach ganz raus und baust eine aufklappbare 2. etage zum schlafen ein. Vom aufwand käme das in etwa gleich. Ist ein cooler gedanke, der mich seit ner weile beschäftigt ... ich bin am hin und her überlegen, wie man sowas am besten macht. Mit festwänden, nicht als zeltstoff, wie an den vw bussen.

Vielleicht klappts das nächste mal ... irgendwie bin ich jedes mal auf reisen, wenn so ein treffen stattfindet Wär schon mal nett, euch alle kennenzulernen.

Das hartal ist wirklich schön, was ganz anderes, als so eine kleine luke, die dann meist noch unschöne versteiffungsstreben haben. Ich freu mich jedes mal wenn ich durch das dach in den himmel schau, dass ich damals die 250€ draufgelegt hab.

ich glaub das treffen ist mitte september, oder? Da bin ich genau in der anderen richtung unterwegs: süden. Wiesnflucht

Schau doch mal nach "hartal multi 90" diese luke passt relativ gut längs in den bestehenden dachausschnitt. Längs müssen ca 10 cm angesetzt werden, aber das geht easy, da ja ja bei dem "lichtausschnitt" nur die innernen 2 schichten des gfk fehlen. Die kann man ja mit dem verschnitt von deinen fenstern oder holz ersetzen. Ich hab auch noch eine schmale multiplexplatte gegen geklebt (und am ende in der selben farbe wie die decke gestrichen), besser als spachteln, dacht ich mir.
Ich fand das multi 90 prima, weil es sich in alle 4 richtungen kippen lässt, ganz aufschieben lässt und eben längs eingebaut werden kann, ohne, dass es sich dadurch seitlich öffnet, wie das heki.
Ich war auch erst auf 2 kleinen luken, hab die auch schon bestellt gehabt, dann aber gegen das multi90 umgetauscht, weil das einfach nicht schön geworden wäre, mit den 2 kleinen luken. Versuch doch auch umzutauschen, hast ja ein 2 wöchentliches rückgaberecht in germanien und wenn du was teuereres nimmst, dann macht der händler ja auch mehr geschäft, also wird er nicht murren.

#CIAO ::MICHI

Ahhh, interessant. Dann kann ich von ca 30% mehrgewicht ausgehen, so übern daumen. Das geht ja eigentlich. Habs mal schnell ausgerechnet .. dann müsste mein koffer jetzt ca 200kg wiegen und als holzausführung knapp 100kg mehr auf die waage bringen. Das ist ja als mehrgewicht absolut vertretbar und noch weit unter den 3,5t die es nicht überschreiten sollte.

Sag mal, was mich sehr interessieren würde, was ist denn das leergewicht deines holzaufbaus? Ich spiel mit dem gedanken, das nächste mobil auch komplett von null aufzubauen und da interessiert mich, ob holz sehr viel schwerer ausfällt als GFK. Sollt ja auf jeden fall unter 3,5 tonnen bleiben, damit man immer und überall fahren kann.

Bekommst du bei kögel direkt: http://www.koegel.com/de/ersatzteile/
Aber achtung: absoluter wucher!!!! Kostet irgendwo 300-350€
Ist mir vor ein paar jahren bei einem "unfall" kaputtgegangen, als ich die postkutsche bei geöffneter schiebetüre von der hebebühne runtergelassen hab. Drum weiss ich das so genau
Heut hab ich mich mal erkundigt, was der, bei der selben aktion, übern jordan gegange offenhalt-mechanismus der schiebetüre kostet: 250€ Die spinnen! Da bleib ich lieber bei der schnur, die ich seitdem zum türe aufhalten dran hab. Geht genauso, ist nur etwas weniger elegant.

Ciao ... michi

Mach ma die grosse schwarze plastikabdeckung innen an der schiebetüre runter. Wahrscheinlich ist das gestänge ausgehakt.

Den maximalen ladestrom gibt der laderegler in der lichtmaschine vor. Du wirst wahrscheinlich die 90A lichtmaschine haben. Auch wenn die batterie so entladen wäre, dass ihr (schein-) innenwiderstand so niedrig wäre, dass es den maximalen ladestrom der lichtmaschine überschreiten würde, bremst der eingebaute laderegler den strom. Das ist natürlich alles theoretisch, denn in der praxis ist eine batterie nie so sehr entladen. Seltenst passiert es, dass man unter 11V entlädt. Die meisten überwachungseirischtungen, zb. in invertern oder photovoltaikladereglern, machen schon bei 11,5V schluss und trennen die batterie vom verbraucher. Darum wird letztlich auch nicht so ein extremer strom erreicht, wie hier schon aufgeführt wurde. Ich würde sagen, bei einer 100AH batterie kurzzeitig vielleicht um die 70-80A, in den ersten minuten. Aber mit steigender ladespannung sinkt der strom ja proportional wieder. Wer mal starthilfe gegeben hat, kennt das: anfangs funkt es gar heftig, aber nach kurzer zeit hat die batterie schon viel ladung angenommen und es funkt sehr viel weniger.

Tja, das hängt ganz davon ab, wie leer deine batterien sind und wie gross deren kapazität ist. Bei den 2 stück 130AH batterien die ich früher drinne hatte, hat das 40A trennrelais irgendwann die grätsche gemacht. Das neue 70A relais hält. Momentan hab ich allerdings auch nur noch 130AH batterie drinne. Das reicht völlig aus. Die beschriebene methode, die spannung direkt in der fahrersitzkiste abzugreifen hält seit fast 5 jahren. Original ist ja von werk aus in die sitzkiste schon ein fingerdickes kabel verlegt. Warum also noch eines parallel legen? Musst also keine bedenken haben. Ich bin elektroniker und hab mir das schon vorher überlegt

Ich hab ja auch geschrieben VOR der sicherung

Die aufbaubatterie direkt hinterm fahrersitz. In der konsole sind ja gleich die sicherungen, also der strom um die batterie zu laden. Unter anderem verwendet die post eine 40A sicherung, VOR der sicherung hab ich für die aufbaubattierie, bzw trennrelais, abgegriffen. Das Kabel zur batterie ist keine 30cm lang und ich hab 4qm genommen, bei der länge mehr als ausreichend. Meine 130AH AGM batterie passt genau hinter den sitz. Festgemacht hab ichs einfach mit einem zurrgurt durch die sitzkonsole.
In der beifahrersitzkonsole sitzen bei mir die dieselstandheizung und das 230V/12V ladegerät. In die zwischenwand hab ich ein loch gemacht, wo die warme luft durchgeblasen wird. Da die standheizung in einem anderen raum ist, macht sie deutlich weniger krach.

Sag mal, die runden fenster, die du da in der türe hinten hast, was ist denn das und wo hast du das her?

Ciao, michi

Einige GSM provider nehmen jetzt schon voraus, was nächstes jahr eh pflicht wird, um vorzeitig die kunden an sich zu binden. Ich denk, grad jetzt denn, bevor die urlaubssaison startet, wirds da so einige neue angebote geben.

Hmmm ... ob das sich lohnt, noch in sowas zu investieren, wenn nächstes jahr die europäischen roaming gebühren für GSM wegfallen ... Dann kann man mit einer deutschen SIM karte auch im ausland ohne aufpreis ins internet. Und muss dafür auch keine SAT schüsseln ausrichten, geschweige denn so ein monster auf den autodach zu installieren