Beiträge von pseudopolis

Zitat von Hartwig

Ich habe 2 Verbraucherbatterien parallel geschaltet. Sollte der Laderegler nicht trotzdem die intakte Batterie laden (falls eine kaputt gehen würde)?

Ja, die defekte batterie würde die gute belasten. Ich hatte das problem im herbst so und auch nicht zum ersten mal. Mit zellschluss verabschiedet sich eine bleibatterie in der regel, was zur selbstentladung führt. Und wenn dann eine 2. batterie parallel ist, wird die natürlich auch entladen.

Mach einfach die paar messungen, die ich dir geschrieben habe, dann weisst du, ohne viel vermuten und demontieren, was sache ist.

das einfachste ist, ohne am dach herumturnen und demontieren der panels, erstmal am laderegler eingangsspannung und ausgangsspannung zu messen. Das ist aufschlussreich. Wenn sich die batterie leert, muss sie ja belastet werden.

Ist es ein mppt regler, dann kann ein defektes modul nicht den ausgang belasten. Der mppt macht durch seine bauart eine galvanische trennung. In dem fall müsste der mppt sekundärseitig einen kurzschluss haben, also defekt sein. Bei einem normalen pwm - längsregler müsste die reglelung im solarregler kaputt gegangen sein, damit ein defektes modul die batterie belastet. Die längsregelung sind halbleiter (fet oder transistor) und da kann der strom nicht rückwärts drüber fliessen, also von der batterie weg, anstatt hin, wie es gedacht ist.

Messen kannst du das folgendermassen: Batterie laden, solarpanels am regler abklemmen und am solarregler ausgangsseitig messen ob ein stromfluss (ampere bereich des messgeräts) zwischen regler und batterie stattfindet.

Ausserdem kommt natürlich auch die batterie selbst in frage. Bleibasierte batterien bekommen von tiefenentladungen gerne einen zellschluss. Die batterie entlädt sich dann selbst. Das würde sich auch so äussern, wie du es beschreibst. Einfach die batterie laden, einen tag stehen lassen und dann die spannung messen. sollte nicht allzusehr absinken. Wenn die spannung unter 12V fällt, kannst du davon ausgehen, dass die batterie hin ist.

An die panels würde ich mich als letztes machen. Sowas geht selten kaputt und die anderen sachen sind leichter erreichbar.

Die solarpanels auf kurzschluss messen: wie oben amperebereich zwischen batterie und regler. Solarpanels sollten keine spannung liefern, also nachts die ganze aktion. Wenn die panels am regler abgeklemmt sind sollte kein strom fliessen. Klemmst du die panels an und es fliesst strom, dann ist eines der panels kaputt. Welches ermittelst du auf die selbe art in try&error verfahren, indem du immer ein panel mehr abklemmst und schaust wann der fehlerstrom endet.

Ich tippe auf einen defekten solarregler.

Michi

Die chinaheizungen lassen sich programmieren. Es gibt eine art servicemode. So kann der hersteller aus ein und der selben heizung eine 2kw bis zu einer 8kw programmieren. Es werden fördermenge und luftdurchsatz eingestellt. Ich hab einer freundin so eine heizung eigebaut und das in der anleitung gesehen. Allerdings braucht man für die programmierung ein bedienteil, der drehregler reicht da nicht aus

Erwähnen möchte ich noch, dass die chinadinger doch recht schnell hinüber sind. Die von besagter freundin war nach in einem jahr 2 mal kaputt (glühkerze, startet nicht mehr), ich hab gerade auf reisen jemanden getroffen, dem seine chinaheizung nach nicht mal 1 jahr und wenig benutzung hin war (lüfter dreht nicht mehr) und jetzt du mit der pumpe. Ich glaub mit diesen heizungen spart man am falschen ende.

ist der spiegel ganz kaputt gefahren? Was ist denn das problem?

Was zb gern kaputt geht, ist das gelenk, dann schlackert der spiegel, weil die raste verklemmt ist. Der rastmechanismus lässt sich reparieren. Spiegel runterbauen und den versifften und verklemmten mechanismus wieder gängig machen. Ein schraubstock und ein leichtöl sind da hilfreich.

Das glas lässt sich natürlich auch tauschen.

Von nachbau komplettspiegeln rate ich ab, die sind recht instabil. Lieber nach einem originalen gebrauchten schauen. Der 308cdi paketkoffer hat mittlere armlänge verbaut. Es gibt auch kurz oder lang.

Mach doch mal ein foto davon, vielleicht fällt kommt dann der zündende gedanke, wie man improvisieren könnte ...

Hi

wie wäre es ein neues seil in die alte hülle einzuziehen? Stahlseile gibts als meterware, oder man zweckentfremdet ein seil von handbremse, einem moped etc ... Ein gebrauchtes seil würde ich nicht einbauen. Stahlseile reissen halt irgendwann mal, und wenn es gebraucht ist, dann nur schneller.

Wie sieht denn das seil an den enden aus?

Michi

Ahhh, capito. Also muss die befestigung am unterbau schon bei der herstellung der boden-sandwichplatte berücksichtigt werden? Oder hab ihr das im nachhinein in eine bestehende sandwichplatte eingearbeitet?

Hi

ich hab euch mal einen auszug der fahrzeugdaten gemacht, meiner ist L2:

Falls wirklich ein unterfahrschutz ran muss, ist die arbeit die selbe, ob ich das gleich oder nachträglich, nach dem abnahmeversuch, mache. Aber ich denke mal nein, nur wenn ich die länge der aufbaurichtlinien überschreite.

Von der zuladung geht da einiges. Ich schätze mal der rauspund würde von den knapp 9qm nur 3-4qm boden bedecken. Wo eben keine anderen einbauten sind. Das ist vom gewicht nicht soooo dramatisch. Ich habe im sprinter laminat, das ist noch schwerer.

Aber warum nicht ein sandwichboden mit einer schönen holzauflage. Da gewinne ich 2-3 cm innenraumhöhe. kunstoffrollenware möchte ich nicht als boden. Das ganze soll mehr in richtung, wie ich auch eine wohnung haben wollen würde sein, weniger dieses rein funktionell fahrgastzellenartige. Und in einer wohnung finde ich holzboden mit hartwachs am schönsten. Wenn sich das runtertritt, dann geht man mit neuem hartwachs drüber und es gewinnt an charme (jedenfalls in meinem auge).

urologe: ich würde ja auch am liebsten den zwischenrahmen weg lassen. Dadurch würde der einstieg und das ganze fahrzeug niedriger. Aber rein vom gefühl her verteilen sich die kräfte für sandwich ungenügend. Da bräuchte es dann meiner meinung nach schon 25mm siebdruck oder stärker. Ausserdem müsste ich tank und batterie niedriger setzen. Gerade den tank finde ich eh schon ziemlich niedrig. An unterflurmontage kommt nur der abwassertank dran, und der wird sicher nicht riesig. Vielleicht 40L.

Für einen zwischenrahmen spricht, dass man den aufbau leicht auf ein anderes fahrzeug mitnehmen kann. Wer weiss wie schnell sich das in den nächsten jahren mit den neuen fahrzeugantrieben entwickeln wird ...

Zum sandwichboden: wie realisiert man die befestigung zum rahmen? Oben und unten zur verstärkung eine metallplatte aufkleben (alu, stahl) und eine metallhülse zur verstärkung der schraubdurchführung?

Michi

Zitat von holger4x4

Der Kabinenboden sollte schon Sandwich sein, mit Einlegern für die Anschraubpunkte auf den Zwischenrahmen. Ohne Isolation wirst du da nicht glücklich.

Natürlich wird der boden isoliert. Ich mag ja keine eisklumpen an den füssen haben . Ich dachte ich mache siebdruck, darauf xps isolierung und drüber rauspund, zwecks der gemütlichkeit Ausserdem kann man dann im boden auch schön kabel und rohre führen.

Hat mit 15mm siebdruck einer von euch bedenken wegen der stabilität? Ist komplett aus sandwich ratsamer? Zur not liessen sich kabel und rohre auch an den kanten führen.

Ich denke ihr habt recht, die schräge ist verzichtbar. Einfach mit überhang ab dem zwischenrahmen bauen und vor dem ausbau beim tüv abnehmen und eintragen lassen. Wenn die wirklich noch eine zwischenrahmenverlängerung wollen, ist das noch nachträglich machbar. Das wäre nur 1 querträger mehr. An meinem dhl-sprinter ist auch ca 30cm rahmenverlängerung dran, die nur angeschraubt ist.

Ich hab mir werners bild zwecks dem unterfahrschutz nochmal genauer zu gemüte geführt: Der unterfahrschutz muss also weniger als 40cm vor dem fahrzeugende und maximal 60cm über der fahrbahn liegen. Da komme ich doch genau hin. Wahrscheinlich ist das der grund für die maximale aufbaulänge in den aufbaurichtlinien. Der unterfahrschutz ist dann die kombinierte stossstange/ lampenträger wie es viele LKW haben.

Die aufbaurichtlinien hab ich mir natürlich besorgt. Die besagen, der aufbau darf auf dem fahrgestell eine maximale länge von 4116mm haben. Ich halte das natürlich ein und werde auf ca 4100mm kommen, der unterbau der pritsche / bzw fahrzeugrahmen ist ca 3700mm lang. Also ergibt das einen erlaubten überhang hinter dem fahrzeugrahmen von ca 40cm.

Zitat von Werners Ford

Ob du deinen Rahmen so leicht geändert bekommst steht in der Aufbaurichtlinie des jeweiligen Fahrzeuges, die Arbeiten sollten dann auch durch einen Fachmann bewerkstelligt werden.

Es geht nicht um eine verlängerung des fahrzeugrahmens, sondern des zwischenrahmens.

Stosstange/ lampenhalter sind noch mit 40cm unterm auto innerhalb der gesetzlichen vorschriften. Es müssen nur zusätzliche reflektoren ans heck. Ist aber auch wirklich schnell ummontiert.

Ob ich einen zwischenrahmen nutzen muss oder nicht geht aus den aufbaurichtlinien nicht hervor. Ich denke mal eher nein, wenn der boden stabil genug ist, um die wände zu tragen. Als boden habe ich 15mm siebdruck geplant. Würde ich auf den rahmen direkt ohne zwischenrahmen gehen, müsste ich aber den tank und die batterie niedriger legen. Und ob die siebdruckplatte diese belastung aushält, rechts und linge je 60-70cm überhang zu haben?

Wie würdet ihr denn das machen? Anstatt siebdruck einen Sandwichboden? Ich lass mir gerne ein paar tips geben, ist ja quasi ein erstkontakt von selbstbau.

Ob ich auf etwas lagerfläche verzichten muss, wenn das heck abgeschrägt ist, ist mir eigentlich egal. Auch dort lässt sich irgendwas nützliches unterbringen.

Michi

Hi

Nicht NV400, sondern NT400. Der frontlenker.

Nee, die strasse touchieren ist glaub ich keine gefahr. Zwar wird der aufbau ab mitte hinterachse ca 160-170cm überhang haben, aber die höhe des koffers über der strasse ist ca 75cm. Mir gehts mehr darum, eine der beiden arbeiten muss ich machen: Zwischenrahmen verlängern, oder schrägheck. Dem TÜV zu liebe da ja der zwischenrahmen kürzer als der aufbau ist. Schrägheck hat was. Muss ja nicht 45 grad sein. Vielleicht 30 grad.

Ich hab mal das CAD vom koffer per photoshop aufs auto montiert. Von den abmessungen müsste das ungefähr hin kommen.

Ahoi

sodala, nach 11 jahren postsprinter ist es nun bei mir auch wieder soweit, ein neuer camper wird ab dem frühjahr gebaut. Der sprinter kommt langsam merklich in die jahre und ich hab jede menge neuer ideen, die realisiert werden möchten.

Ich hab mir unlängst einen Nissan NT400 pritschenwagen zugelegt (bj2015, 60.000km) und der bekommt von mir einen selbstgeschnitzten aufbau aus gfk sandwichplatte verpasst. Und ihr seid schuld

Ich bin lange geschwankt, ob ich nicht doch wieder einen aktuelleren mercedes postkoffer kaufe, hab auch auf versteigerungen geboten, aber alles zu teuer und zu ruiniert. Letztlich konnte ich für etwa das selbe geld einen NT400 mit selbstgemachtem aufbau bekommen, als wie ein 5 jahre älterer postsprinter der viel mehr kilometer am buckel hat und erstmal ziemlich reparaturbedürftig ist. Der nissan hat ein paar vorteile die mir gefallen, aber an anderer stelle hier schon mal diskutiert wurden.

Und gleich die 1. frage: Der unterbau des pritschenaufbaus, den ich gerne als zwischenrahmen verwenden möchte, ist ca 35cm kürzer als der geplante Aufbau. Jetzt könnte ich den rahmen verlängern, oder ein schrägheck realisieren. Ich weiss aber nicht wie so ein schrägheck sich mit der stabilität verhält. Wenn da hinten, sagen wir mal, 50kg fahrräder dranhängen und die rückwand nicht auf dem boden des aufbaus steht, ist das nicht etwas heikel? Wie seht ihr das? Ich neige schon dazu auch mal ungenmütliche wege zu fahren, also könnten da ganz schöne kräfte aufs heck wirken, die nach unten ziehen.

Ciao, Michi

Hi

wenn die grenzen zu marokko zu bleiben, werde ich wohl in dieser gegend den winter verbringen, oder zumindest durchreisen, und mit der fahre weiter auf die kanaren. Anfang ... mitte januar bin ich auf alle fälle in südspanien. Vielleicht fährt man sich ja übern weg, bodenheim ist mir immer zu weit

Michi

Ja, auf das gummiprofil komplett verzichten. Man könnte auch das fenster in wandstärke fertigen und für innen und aussen eine blende machen, die die stösse kaschiert.

Klaro wird das funktionieren, ist ja eine eher simples konstrukt. Vielleicht den abstand der beiden platten doch etwas mehr als nur 2mm? Oder wirkt auch schon so eine geringe luftschicht isolierend? Du kannst ja vorab mal ein kleines probefenster bauen und erfahrungen sammeln.

Ja, genau, so wie die polyplastik profile. Die gummiprofile bekommt man auch in anderen stärken in diversen internetshops als meterware. Ich hab das leider nicht abgespeichert, aber du findest es schnell über die suchmaschine. Polycarbonat dort, wo es auch plexiglas gibt, oder auch auf dieser sehr bekannten auktionsplattform

Zum sägen nimmt man spezielle plastiksägeblätter für die stichsäge. Die säge langsam und ohne pendelhub laufen lassen. Zum kleben gibt es speziellen transparenten kleber.

Zitat von Kasti_B

Über eine Folierung habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Bin mir allerdings nicht sicher, ob und wie eine Folierung auf einer eventuell gewölbten Kunststoffinnenscheibe hält

Folien auf gewölbten flächen bringt man mit dem fön auf.

Es gäbe auch noch die möglichkeit das fenster in der gewünschten form selbst zu machen. Es soll ja nicht zu öffenen sein, das ist das recht einfach. Die gummiprofile und polycarbonatplatten gibts es einzeln zu kaufen. 2 polycarbonatplatten mit etwas abstand aneinander kleben und die hinterlüftungsbohrungen nicht vergessen, damit sich kein kondenswasser sammelt.

Hi

ich weiss schon, ich hab beides im bus. Ölheizung mit innenluftverbrennung, und dieselluftheizung mit aussenverbrennungsluft. Mit der ölheizung ist die luftfeuchtigkeit niedrig, mit der dieselluftheizung hoch.

Ich meinte ja auch nicht, dass die luft zum heizen bei der dieselluftheizung von innen kommt, sondern die zum verbrennen. Der 24mm verbrennungsluftansaugschlauch, entgegen der üblichen montage, also nicht aussen, sondern innen liegt. So vermindert auch diese art von heizung die luftfeuchtigkeit.

Aber das thema ist ja eigentlich offtopic.

Michi

Zitat von Picco

Wenn Du das Kondensat weg haben willst dann baue die allenfalls vorhandene Luftheizung auf Aussenluftbetrieb um

Genau andersrum, der innenluftbetrieb vermindert die luftfeuchtigkeit, da die feuchte luft von innen zum verbrennen genutzt wird und durch entstehenden unterdruck über die (unbedingt vorhandene) zwangsbelüftung trockene aussenluft nachfliesst.

Zum eigentlichen thema: soweit ich verstanden habe, ist deine box momentan noch leer. Die unangenehmen reflexionen werden eh weg sein, sobald alles beladen ist und der schall an polstern, vorhängen, einbauten etc .. gebrochen und geschluckt wird.

Generell ist filz gut zum schalldämmen, es wird ja auch im KFZ bereich verwendet. Aber es sollte schon einigermassen dick sein. Das was man zum kfz dämmen kaufen kann, ist 1-2 cm dick.

Du wirst halt mit der zeit ein schmutzproblem haben. In so einem kleinen raum bist du viel in kontakt mit den wänden. Der filz sieht dann schnell unschön aus und ist nicht zu reinigen. Bei meinem ersten bus, vor vielen jahren, hatte der vorbesitzer die wände mit teppichverlegeware beklebt, das war echt eklig und musste natürlich raus. Das material der wände sollte schon abwaschbar sein. Über den filz sollte also nochmal eine deckschicht.

Ausserdem musst du bedenken, so eine schalldämmung bringts nur, wenn du sie lückenfrei verkleben kannst. Wenn das nicht möglich ist, kannst du dir das sparen.

Oder du hast einfach eine packung oropax an bord, wenn die umgebung mal laut ist

Michi

@ vanworld & diekorks

ich fahre den 308cdi jetzt 11 jahre/ca150.000km und würde mir den auch nochmal kaufen. Es sind autos die gut auszubauen sind, der preis ist nicht zu hoch, und technisch ist es ein gutes auto. Wer sich sowas kauft, dem ist eh klar, dass es nix für die ewigkeit wird. 10 jahre, mehr sollte man nicht erwarten, schliesslich sind die autos, trotz niedriger laufleistung, ca 20 jahre alt. Aber um die 5000€ sind vom preis her OK.

Die ablösungen des GFK hab ich auch teilweise. Schaut halt etwas unschön aus, beeinträchtigt die stabilität aber in keiner weise. Man sollte halt einen kaufen, bei dem das nicht der fall ist, und dann gleich das dach dichten.

Zum thema sprintshift automatik: ich fahr gern mit der automatik und sie hat mich nie im stich gelassen. Bei 200.000km waren püktlich die kohlen vom motor der hydraulikpumpe defekt, was sich aber angekündigt hat. Ein typischer verschleiss. Es war aber kein hexenwerk, das selbst zu reparieren.

Ich finde das auto von der technik her sehr überschaubar und robust. Vieles ist mit hausmitteln gut selbst zu machen, wenn man etwas technisches verständnis hat. Wenn ich im ausland mal in irgendeiner werkstatt war, hatten die mit dem auto nie ein problem. Der sprinter ist häufig und man kennt ihn auch in afrika. Ausserdem fährt er sehr angenehm.

Zusammenfassend würde ich sagen, eine gute basis für leute die nicht so viel geld ausgeben wollen, nicht alles perfekt und für die ewigkeit haben müssen.

Beim momentanen wandel in der automobilindustrie ist es eh fraglich, ob wir in 10 jahren noch (rentabel) mit diesel fahren. Warum also auf ein auto setzen, das länger fahren soll oder irgendwann kaum noch verkaufbar ist?

Michi