Beiträge von pseudopolis

Jetzt komm, soooo doof ist die sprintshift auch wieder nicht. Ich vermisse das angenehme fahren mit einer automatik. Die sprintshift hat ein paar fehlerquellen, aber die sind überschaubar.

Ich würde erstmal das steuerrelais der hydraulikpumpe wechseln, das ist schnell gemacht und kostet nicht viel. War bei mit in 11 jahren 3x kaputt, und die symtome sind wie du beschrieben hast. Das relais ist in der fahrersitzkiste, in fahrtrichtung von links das 2. glaub ich wars. Wichtig ist, die selbe bauart einzusetzen, denn das relais hat eine freilaufdiode drin. Auf dem relais ist eine nummer, nach der du dich richtest. Entweder original, oder vergleich.

Wenns das nicht war, ist es ziemlich sicher der pumpenmotor. Der geht ab 200.000km irgendwann kaputt, weil ganz einfach die kohlen im motor runter sind. Man kann die kohlen ersetzen (billig aber kompliziert), den motor ersetzen (nicht ganz billig aber weniger kompliziert) oder die komplette pumpe (sehr teuer und etwas komplizierter, als motor ersetzen).

Pump motor - Mercedes Benz Sprintshift / Sequentronic

The pump motor drives the gear pump, which generates the pressure for the Sprintshift / Sequentronic transmission. Both parts together form the hydraulic pump.…

www.sequparts.com

Ölwechsel eher nein, wenn hydrauliköl fehlt, schaltet die sprintshift nur etwas hart, setzt aber nicht aus. Ölverlust würde man unten am getriebe auch sehen.

Wenn du noch mehr unterstützung zur sprintshift brauchst, komm gern auf mich zurück.

Michi

Zitat von Phil

Das Wasser mit Strom aus der Solaranlage heizen ist eine gute Sache. Jedoch während der Fahrt über Lichtmaschine, Booster und Wechselrichter ist energetisch fragwürdig.

Bleibt da noch 20% Wirkungsgrad übrig?!

Die verlustleistung von einem wechselrichter oder booster ist so um die 3%. Also nicht der rede wert. Die verlustleistung eines dieselmotors, mit dem man die lichtmaschine antreibt ist allerdings über 80%. Aber es ist ja gemeint, den strom als abfallprodukt während der fahrt zu nutzen nehme ich mal an.

Bei den günstigen preisen für solarpanels und der viel besseren leistungs/flächennutzung im gegensatz zu früher kann man wirklich jede zur verfügung stehende dachfläche voll machen. Ein 200W panel mit 148x67cm kostet heute nur noch 160€.

Meine erfahrung mit dem 3L boiler, schon mit 400W reicht die energie in deutschen breitengraden von anfang april bis ende september um mit solarenergie das warmwasser zu bereiten. Wenn der himmel grauer und die tage kürzer werden, wirds eng. Im süden europas ist das ganzjärig möglich, so lange die sonne halt scheint. Mit den anfangs gewünschten 10L wird man etwas mit solarpanels aufrüsten müssen. Aber auf dem iveco ist auch platz genug für 800W.

Letztlich kann man den energiebedarf aber schön errechnen. Wobei man gut beraten ist, von der theoretischen ausbeute einer solaranlage 20% abzuziehen. Es gibt jede menge faktoren, die die energieausbeute in der praxis mindern. Und man sollte sich mit der berechnung natürlich auch am schlechtesten fall orientieren.

Michi

Ich würde eine probeklebung machen, und sehen wie stabil der originale lack ist. Der lack ist ja auch ein rostschutz. Never change a working system. Und ob es stabiler ist, abzuschleifen, rostschutz drauf und dann kleben? Ist doch irgendwie das selbe, wie gleich den lack zu lassen

Michi

Noch ne idee zu deiner warmwasserversorgung:

elgena bietet 230V boiler mit 600W leistung in verschiedenen grössen an. Wenn du den an einen wechselrichter hängst, ist das wasser schnell warm. Ca 15min. bei obigem beispiel. Wechselrichter hat man heute ja eigentlich eh im womo und 600W ist für normale geräte nicht allzuviel. Wenn du dann noch ein 230V wechselrelais einbaust, dass bei verfügbarkeit automatisch auf landstrom umschaltet, hast du eine flexible und flotte warmwasserversorgung, für die du nicht allzutief in die tasche greifen musst.

Michi

Mit so einer buchse stattet DHL die lieferfahrzeuge aus, damit die starterbatterie ohne viel firlefanz, wie ausbau der batterie, nachgeladen werden kann. Du kannst also jedes ladegerät anschliessen, wenn du es mit dem passenden stecker ausstattest.

hihihi, ja du denkst zu kompliziert Die niete hat ja auch etwas spiel. Und wenns mal grad nicht reicht, die beiden löcher wieder so übereinander zu bringen, dass die niete passt, gehst du halt kurz mit dem bohrer rein, und erweiterst das loch.

Trage den kleber einfach mit einer zahnspachtel auf. Zahn ca 4mm ist ok. Der überschüssige kleber drückt an den profilrändern raus. Lieber zuviel kleber und den dann wieder abtragen, als zu wenig und am ende undichtigkeiten.

Nieten hab ich so in etwa alle 40-50cm gesetzt. Letztlich hab ich das aber von der profillänge abhängig gemacht, und dann so berechnet, dass die nieten auf die länge immer den selben abstand haben.

Ciao, Michi

PS. die kleberreste vom gaffatape bekommst du mit leichtöl gut weg. WD40, balistol, nähmaschienenöl, terpentin ... Öl drauf und richtig einwirken lassen, dann kann man mit etwas küchenrolle abwischen.

Nehm nicht den körapur666/60 mit kurzer topfzeit, sondern 666/90 oder /120. Ich hab erst den /60 gehabt, da wird aber die ganze arbeit arg stressig und man hat kaum zeit, eventuelle fehler zu korrigieren. Trotzdem auf jeden fall mindestens zu zweit arbeiten, alleine braucht man Für alle arbeitsgänge zu lang für die kurze topfzeit.

Um die profile zu fixieren ist nieten sehr schön. Natürlich nur dort, wo es keine probleme mit regenwasser geben kann. Innen/unten/seitlich. Man kann vorab die richtige position bestimmen und dann das nietloch bohren. Auch das anpressen erledigt die vernietung. Machen auch die profis so. Ich hab 4,8mm alunieten genommen.

Überhaupt sind die kräfte die man bei langen profilen zum anpressen braucht, trotz der yoghurtartigen konsistenz des klebers, nicht zu unterschätzen. Um anzupressen haben ich mal schraubzwingen, mal spannbänder mit ratsche und mal nieten genommen.

Wenn du alu verklebst, dann unbedingt kurz vorher anschleifen und reinigen um die oxidschicht zu entfernen. Ausserdem drauf achten, dass sich vor dem verkleben kein kondenswasser auf den profilen niedergeschlagen hat. Dann haftet körapur666 nicht. Edelstahl braucht einen primer. Alu kann man natürlich auch primern. Körabond HG83 ist sehr gut und eignet sich auch für PU kleber hervorragend.

Eventuell herausquellenden kleber sofort entfernen. Da geht es noch einfach. Zum abwischen ist silikonreiniger gut geeignet.

So, mehr fällt mich nimmer ein

Michi

Im netz gibt es sehr schöne rechner, mit denen man den energieverbrauch je auf eine bestimmte tremperatur erwärmten liter wasser errechnen kann.

Ich hatte früher den 3L elgena boiler mit 200W/12V (also ca 17A), für den hab ich die rechnung durchgeführt. Von 20 grad um 25 grad auf 45 grad erwärmen dauert ca 45min und braucht abzüglich verlusten etwas mehr als 15AH.

Daraus lässt sich ableiten, was an energie für 10L gebraucht wird. Ca 50AH. Oder aber auch 0,2AH pro Liter wasser um 1 Grad erwärmen.

50AH für 10L wasser um 25 grad erwärmen ist nicht wenig, besonders wenn energie mal mangelware ist, kann es passieren, dass du auf warmes wasser verzichten musst, oder die batterie soweit entleert wird, dass es für andere sachen nicht mehr reicht (kühlschrank!). Vielleicht wäre es klüger einen kleineren boiler zu nehmen, der fürs einmalige aufheizen weniger energie braucht, den man bei bedarf, und genug strom, .dann halt öfter aufheizt.

Ich bin mit den 3L vom elgena immer gut klar gekommen. Zum duschen mit haare waschen reicht es aus. Das wasser wird ja nicht schlagartig kalt sondern mischt sich langsam in richtung kalt, so, dass man letztlich gut 5L hat. Man kann auch die temperatur höher einstellen und kaltes wasser zumischen.

Für den nissan hab ich den boiler selbst gebaut, dass er elektrisch, mit gas oder von der abwärme des ofenrohrs beheizt werden kann. Hat auch wieder nur 3L, aber 300W heizstäbe. Das geht etwas flotter zum anheizen.

Zitat von Abweg

Ups, ich hätte jetzt gedacht DAS ist der (Haupt)Laderregler für den Akku. Werden da nicht die CC und CV Phasen, Ladeschluss-, Unter-, Überspannung,..... eingestellt?

Und passives balanzieren mit <2A klingt auch eher nach Nebenbeschäftigung, ist das Ding denn in erster Linie ein elektronischer Lastschalter mit Zellenüberwachung?

Nein, für die richtige ladespannung sorgt der solarladeregler. Oder der ladebooster, würde man direkt an die lichtmaschine anschliessen, wäre die ladespannung etwas zu gering. Macht zwar nix, aber dann werden die batterien halt nicht ganz voll.

Eine regelfunktion besitzt so ein BMS normalerweise nicht. Sieht man ja schon am viel günstigeren preis und der sichtbar geringeren kühlung.

BMS kennt nur 2 zustände: laden oder nicht laden. Da die lifepo4 es nicht mögen, wenn sie weiter spannung bekommen, aber eigentlich schon voll sind, schaltet der BMS ab, bzw schaltet die ladespannung um auf den verbraucherzweig. Oder schaltet die ladung ab, wenn die temperatur ausserhalb der zulässigen parameter ist.

Balancing ist nötig, weil die letzten akku einer reihenschaltung immer etwas weniger spannung abbekommt und deshalb nie ganz voll wird. Beim nächsten laden wird er dann noch weniger voll usw... Dieser akku ist natürlich auf früher leer und dann fliesst auch kein strom mehr von den volleren akkus. Eine reihenschaltung ist immer nur so gut wie das schwächste glied. Das balancing sorgt, quasi durch einen nebenladezweig, dafür, dass alle akkus gleich voll geladen werden und drum auch gleichzeitig leer sind.

Ich hab mal einen staubsauger mit lithiumbatterien repariert. Ursprünglich dachte ich, batterien kaputt, da sie nach kurzer zeit leer waren. Es hat sich aber rausgestellt, dass nur die letzte zelle wegen dem fehlenden balancing nie voll wird. Mit einem chinesischen billig balancer für ein paar euro hat das akkupack dann wieder die ursprüngliche kapazität gehabt.

Die funktion von BMS ist eigentlich relativ simpel, aber es wird in der werbung viel brimborium gemacht, bzw verschleiert, was eigentlich wirklich geschieht.

Michi

Kein problem, wäre eh etwas zu klein gewesen

Zitat von Roland44

Hab ich was falsch verstanden? Normalerweise kümmert sich doch das BMS des Akkus um alles. Bei meinem kann ich sogar einstellen, ab welcher Temperatur geladen wird. Die zugehörige Temperaturfühler steckt im Zentrum der Batterie. Mein BMS ist von Daly.

Gruß

Roland

Genau so ist es. Was BMS letztlich wirklich macht, scheint vielen nicht klar zu sein. Manche denken zb. es wäre ein zusätzlicher laderegler, auf den man verzichten kann, ist aber so nicht.

BMS erledigt das balancing der zellen, damit der zellverbund in allen zellen die selbe kapazität hat, was die gesamtkapazität maximiert. Das balancing eleminiert auch eine art ladefehler, der sich bei jedem laden potentiert. Das hier zu beschreiben ist aber etwas zu kompliziert und sagt den meisten von euch eh nix. Dann besagte temperaturüberwachung und schutz vor dem überladen der zellen.

Hi Wolfgang

sind die kisten innen oder aussen 35cm? Vielleicht steht ja auch irgendwo hersteller und typ, dann kann ich selber ein paar mehr infos zusammen suchen.

Michi

Urs

na, das war auch eher ironisch gemeint.

Aber egal ob das erdöl nach 5 oder 50 jahren aufgebraucht ist, fossile brennstoffe sind endlich. Und die menschheit tut sicher gut daran, sich rechtzeitig eine alternative zu überlegen, besser früher als später. Wir werden damit unserer umwelt einen gefallen tun und kriege um den rohstoff vermeiden.

Mehr noch, ein land, das jetzt in die nötigen technologien investiert, hat in zukunft die nase vorn. Saudi arabien hat das sogar kapiert und baut sich zum lieferanten zuküftiger energie um. In sofern ist das festhalten an den althergebrachten energieformen und das blockieren der zügigen ausmusterung eigentlich nur als dumm zu bezeichnen. Um mal einen kalenderspruch zu zitieren, "veränderungen kann man immer auch als chance begreifen".

Zitat von Urs

Die benötigte Energiemenge sollte für die kleine zu beheizende Luftmenge in Grenzen halten...oder täusche ich mich? Hab das nie Ausgerechnet da ich es für mein Verhalten nicht brauche. Wenn ich nicht da bin wird nicht geladen und wenn ich da bin wird halt auf der ersten Fahrt die Heizung mit der Restenergie angeworfen und erst danach geladen

Ich hatte mal die benötigte energiemenge fürs wasser elektrisch aufheizen berechnet. Ich glaube es waren bei 3L ca 20AH für aufheizen um 25 grad. So ein batterieblock muss zwar nur um etwa 10 grad erwärmt werden, hat aber dagegen eine grössere masse und mehr volumen. Sieht man ja am den zellen vom holger, die doch recht lang zum auskühlen brauchen. Genauso verhält sich das mit dem aufheizen. Ich würde mal schätzen für die 10 grad einmalig aufwärmen braucht man 30AH. Da die mögliche temperatur der heizung durch die parameter der batterien auf 60 grad begrenzt ist, braucht es einige zeit, bis der kern der batterie erwärmt ist, während aussen die zelle schon sehr viel wärmer als 10 grad ist.

Soll die batterie dauerhaft auf einem temperaturnieveau gehalten werden, braucht man natürlich viel mehr energie.

Auf der anderen seite erwärmt sich die zelle beim laden auch durch den stromluss in ihr. Und der laderegler / ladebooster gibt auch wärme ab, die man nutzen könnte.

Ich finde, wenn schon aufheizen, dann ist das was der urs macht am praktikabelsten. Einfach die standheizug vorm einsatz laufen lassen. Wenn man dann einen heizugsauslass in den batteriekasten baut, ist die batterie doch flott auf einsatztemperatur.

Der schädlichkeit beim laden bei niedrigen temperaturen soll das BMS entgegenwirken, indem er das laden dann nicht zugelassen wird. Sollte jedes BMS beherrschen.

Dacht ich mir schon, dass hinter der OSB platte irgend ein geheimnis steckt 1250kg für die kabine ist zwar schon knackig, mit 60mm GFK wären wohl um die 800kg möglich gewesen. Aber bei 7,5t als basis ist das eigentlich wirklich wurscht. Dafür hast du jetzt eine isolation, mit der du auch in sibiren keine kalten zehen bekommst.

Geile arbeit, sieht echt toll aus. Da hast du sicher einiges an zeit rein investiert. Sind das aussen OSB platten? Sieht auf dem foto danach aus. Die fenster ausm hausbau? Wo liegt den der aufbau gewichtsmässig ungefähr? Und weshalb hast du dich entschieden, die wände in eigenregie herzustellen, anstatt fertige GFK sandwich platten zu kaufen?

Ciao, Michi

Zitat von Phoenix164

An eine Heizmatte denke ich auch seit kurzem und suche noch nach der richtigen (remote) Steuerung

Die heizfolien für fussbodenheizungen können dann was für dich sein. Die bleiben von der temparatur im toleranzbereich der lifepo4 zellen. Oder ein kleiner 12V heizlüfter.

Ich würde aber auf alle fälle berechnen, ob du den strom der für das heizen den zellen entnommen wird, auch wieder nachladen kannst, wenn es im winter trüb und duster ist. Heizen ist energieintensiv, nicht dass der effekt ist, am ende gar keinen strom zu haben.

Mit meiner ex-400W solaranlage konnte ich im januar im schnitt 20-25AH täglich erzeugen. Das ist nicht viel, und reicht gerade mal für den täglichen bedarf ohne kühlschrank. Noch dazu eine batterieheizung wäre nicht drin gewesen.

Anders beim laden mit lichtmaschine. Vielleicht eine schaltung entwerfen, die die zellen währen der fahrt aufheizt?

Gib doch mal die genauen technischen eckpunkte: leistung der solaranlage, kapazität der zellen, einbauort, augenmerk auf autarkie

Zitat von Phoenix164

Hi Michi.

Vielen Dank für Deine Erläuterungen und die Beispiele. Dann werde ich mir nun Gedanken machen, wie ich die Batterien „relativ schnell“ auf eine Temperatur >0° C bekommen. Lt. Specs zu meiner Batterie liegt die Ladetemperatur zwisch 0°- +55°, Entnahme ist zw. -20° - +60° möglich.

LG, Holger

Ich hab die batterien an den wassertank gebaut. Das ist ja das andere teil im bus, das niemals unter 0 grad haben darf. Aber das wasser braucht im gegensatz zu der viel kleineren batterie eine ganze weile bis es abgekühlt ist, und balanciert die temperatur deshalb um sich herum. Ist dein womo "in betrieb" wird ja im winter geheizt, wenn du drin bist und die temperatur des wassertanks steigt dann auch wieder.

Das andere szenario wäre, womo war stillgelegt, und wird im winter gebraucht. Dann füllst du den wassertank mit 15-20 grad warmen leitungswasser. Die batterien werden sich durch die gestiegene umgebungstemperatur auch erwärmen.

Ich finde einfache und effektive lösungen im womo immer besser, als technisches highend. Viel technik wird in der masse öfter ausfälle haben. Wenn man pech hat, dort, wo man es nicht reparieren kann, obwohl es dringend gebraucht wird.

Michi

Zitat von Phoenix164

Hallo Michi.

Danke für den Tip. Für mich klingt es so als ob per Solar die LiFePo4 auch bei Batterie-Temperaturen kleiner/gleich 0° geladen werden können wegen des deutlich geringeren Ladestroms. Ist die so?

Gruß,

Holger

Hi Holger

es kommt auf die zellen an. Zur temperaturabhängigkeit bei laden gibt es diagramme im datenblatt. Generell sind die momentan gängigen blauen zellen aber alle ziemlich ähnlich. Bis ca 10 grad kann noch normal geladen werden, dann nimmt die ladefähigkeit langsam ab. Ab 5 grad wird der unterschied spürbar und bei 0 grad wirds gen null. Bei -5 grad geht nix mehr. Das bezieht sich aber nur aufs laden, das entladen funktioniert weiterhin.

Dazu muss man aber sagen, die zellen sind in der lage sehr hohe ladeströme zu verarbeiten, die in der praxis so im wohnmobil gar nicht vorkommen. Dieser wert wird in C angegeben. 1C bedeutet, dass nach 1std volle ladung erreicht ist. Am beispiel einer 200AH batterie hiesse das, es fliesst ein ladestrom von 200A. Empfohlen wird immer ein maximaler ladestrom von 0,5C. Also immer noch 100A, was in unserem fall nie erreicht wird, weder von solar noch von der lichtmaschine. Jetzt nehmen wir die angabe aus einem datenblatt, "ladefähigkeit bei 5grad = 0,2C". Das wären in unserem beispiel noch immer 40A. 40A ist was die meisten grösseren laderegler und ladebooster liefern können. Um 40A zu erreichen braucht man im winter weit mehr als 1000W solarpanels am dach. Hat fast niemand. Mit meiner 400W solaranlage und AGM batterien in meinem alten bus habe ich im deutschen winter, in den dunkelsten und kältesten monaten, nie mehr als 5A erreicht. Die zellen lassen also zwar weniger stromfluss zu, aber letztlich ist der strom eh nicht da.

Du siehst also, ist alles nicht so heiss gegessen, wie es gekocht wird. Wenn wir darauf achten, dass die zelltemperatur nicht unter 5 grad sinkt, reicht für unsere anwendungen völlig aus.

Es gibt auch noch die gelben winston zellen, die mit etwas anderer chemischer zusammensetzung arbeiten und dadurch etwas tiefere temperaturen erreichen. Die könnte man auch aussen verbauen. Die winston sind aber sehr viel teurer.

Michi

Das sieht doch klasse aus! Hast du auch fotos von der bauphase der wände, dass man sieht, wie es in den wänden aussieht? Und welche materialien hast du benutzt? Hast du direkt auf dem rahmen gebaut, oder den koffer später aufgesetzt?

Michi