Beiträge von pseudopolis

Nochmal zur Boilerfrage: Ich hab mir einen 12V Boiler selbst gebaut, vielleicht ist das ja eine Anregung.

Bei Aliexpress gibt es (Druckluft)-Edelstahltanks als Maßanfertigung (3,5L) für wenig Geld. Da hab ich auch gleich die Gewinde für Zu-und Ablauf und 12V Heizstäbe (auch vom Ali) reinschweissen lassen. Elektronisch einstellbarer Themostat (auch China). Drumrum etwas Armaflex zur Isolation. Kostenmässig war das etwas unter 100€.

Das ganze Konstrukt sitzt im Kaminschacht meines Refleks Ofens, so gibst warmes Wasser von der Abwärme. Ursprünglich wollte ich das auch noch mit einem Gaskocher beheizbar machen, aber da ich nie in der Bredoullie war, das mal zu brauchen, habe ich es auch nie nachgerüstet.

Michael

Ich finde den angeführten 230V Boiler etwas gross. Wenn wenig Warmwasser gebraucht wird, reicht auch der 3L 12 Volt Boiler von Elgena. 8 Liter müssen ja von 400W Solar via Wechselrichter aufgeheizt werden. Das braucht erstmal fast die 3 fache menge an Energie, obwohl wahrscheinlich diese Wassermenge gar nicht gebraucht wird. Sooo viel ist 400W Solar auch wieder nicht, vor allem in der Übergangszeit. Zum anderen brauchst du einen entsprechend dimensionierten Wechselrichter. Minimum 2kw, denn der Wechselrichter soll ja nicht im Grenzbereich arbeiten und auch nicht durch den erhöhten Anlaufstrom abschalten. Ein Heizstab in einem Boiler ist ja eine Iduktivität.

Der Elgena Boiler mit 3 Liter hört sich jetzt erstmal wenig an. Aber stellst du den zb auf 50 Grad ein und mischt noch etwas Kaltwasser hinzu, reicht das zum Duschen und Haare waschen für 1 Person. Hatte ich jahrelang. Aufheizzeit von 20 auf 50 Grad: ca 35 min.

Zitat von Urlaubär

mir hat mal ein Energieberater gesagt,ein gut gedämmtes Dach ist das wichtigste.

Im Wohnmobil gehts da aber eher ums übermässige Aufheizen, wenn die Sonne drauf scheint, als, dass einem wertvolle Heizenergie entweicht. So ein kleiner Raum ist ja im nu, auch mit einer kleinen Heizung, aufgeheizt, und die Energie die man dafür braucht ist nicht allzuviel. Eher ists sogar schnell überheizt. Meiner Meinung nach reicht es, nicht vorhandene Dämmung in so einem Postkoffer zu vervollständigen, damit es länger warm bleibt, wenn nicht geheizt wird. Dann klappts auch im Winter mit dem Wohlbefinden im Bus. Das übermässige Aufheizen durch die Sonne lässt sich auch gut verhindern, wenn man ein "Sonnendach" aus Solarpanels baut.

Eigentlich hast du durch das GFK Sandwich im Koffer schon genug Dämmung. Ich würde nur den Fussboden, die Aufbautüren, die Kältebrücken und zum Fahrerhaus hin machen. Bei meinem Postkoffer war das grösste Dämmproblem die Wand zum Fahrerhaus und die Türen. Dagegen sind die Wände zu vernachlässigen.

Ausserdem hast du nur 3,5t, da solltest du nicht mit nicht wirklich nötiger Dämmung Gewicht verschenken.

Ich habe die Aluprofile, in denen die Rollen laufen und an deren oberen Ende die Zugbänder befestigt sind, mit Körapur 666 auf das GFK geklebt. Hält perfekt.

Ich hab den alten Sprinter Postkoffer lange gefahren, und war wirklich zufrieden. Runtergerockt würde ich nicht sagen. Was da an Reparaturen war, das war das übliche, nichts was auf außergewöhnlichen Verschleiß schließen lässt. Man kann sich die Fahrzeuge ja vorher ansehen und hat bei Händlern oft Auswahl aus mehreren gleichen Fahrzeugen. Pluspunkt ist, daß die Fahrzeuge mit relativ wenigen Kilometern verkauft werden, da hast du erst mal Ruhe vor Verschleißreparaturen.

Wenn dein Boxer noch in Italien ist, schau doch dort nach einer Motorinstandsetzung. Das geht da deutlich günstiger, als in Deutschland.

Michael

Das mit dem Balancing ist ja nur ein Anstoss zur Lösung des Problems, das mir beim Ansehen des Screenshots, mit den stark unterschiedlichen Ladungen, in den Sinn kam. Natürlich kanns auch was anderes sein, ich habe es allerdings schon 2x erlebt, davon 1x am eigenen Batteriepack. Möglich ists also, aber es wird übersehen, da den meisten der Sinn des Balancing, der Ladungsausgleich unterschiedlich geladenen Zellen, gar nicht klar ist. Ich geh mal ins technische:

Sind die Zellkapazitäten sehr nahe beieinander, können 200mA, wie beim Urs, ausreichen. Am deutlichsten macht es ein einfaches Rechenbeispiel (tiefergehende Faktoren lasse ich aussen vor): Nehmen wir an die Batterien werden 4std am Tag geladen, dann sind sie voll. Die restlichen 20std kann das Balancing arbeiten. Davon entfällt auf jede Zelle 1/4 der Zeit (bei typischerweise 4 Zellen), denn das Balancing findet nicht gleichzeitig statt, also 5std am Tag. Dann kommt man mit Urs´ BMS der nur 200mA kann auf täglich 1Ah. Das bedeutet, der Unterschied der Zellkapazitäten sollte nicht über 2Ah sein, sonst ergibt sich mit der Zeit ein immer größerer Ladefehler.

Der Ladefehler kommt folgendermaßen zustande: Die schlechteste Zelle (mit am wenigsten Ah) ist am schnellsten voll. Sobald eine Zelle voll ist, wird der komplette Ladevorgang vom BMS angehalten, um diese Zelle nicht zu überladen und mit der Zeit zu ruinieren. Die anderen Zellen werden dadurch niedriger geladen. Beim Entladen wird allen Zellen gleich viel Ladung entnommen. Beim nächsten Aufladen ist die schlechte Zelle wieder als erste voll geladen und die guten Zellen werden wieder ein Stück weniger geladen. Mit jedem Ladevorgang nimmt also die Ladung der guten Zellen ein wenig ab. Also ein schleichender Prozess. Irgendwann ist dann die Kapazität so gering, dass das Batteriepaket scheinbar kaputt ist, die Spannung zu gering und der BMS die Unterspannungsabschaltung aktiviert. Der Ladungsausgleich beim Balancing soll das verhindern.

Bei mir war das nach 1 Jahr täglicher Nutzung soweit. Mein alter BMS hatte 200mA Balancestrom. Ich hatte die Möglichkeit die Kapzität der Zellen daraufhin zu messen: Der Unterschied schlechteste>beste Zelle war 7Ah, bei 280Ah die die Zellen eigentlich haben sollten. Das sind nur 2,5% Abweichung. Seit ich den BMS mit 2A Balancing drin habe, ist Ruhe in der Richtung.

Schaltet man die Verbraucher eine Weile ab und das BMS läuft weiter (zb, beim übern Winter einmotten des Fahrzeugs) hat das BMS natürlich mehr Zeit für das Balancing, und kann den evt Fehler kompensieren.

Die BMS Hersteller empfehlen für höhere Zellkapazitäten externe Balancer und haben das auch im Angebot. Oft mit weit mehr als 2A. Bei den roten Daly BMS wird extra darauf hingewiesen. Ausserdem unterliegen die Zellen ja auch Alterung, verlieren mit der Zeit an Kapazität, aber natürlich nicht jede Zelle im selben Maß. Also lohnt sich in der Richtung voraus zu denken.

Hi

Zelle 1, 2, 5 und 6 haben zu wenig Spannung. Die Spannungen sollten viel einheitlicher sein. Der BMS sollte das eigentlich balancen. Wenn die Zellkapazitäten (Ah) weit auseinander liegen und der Balancingstrom des BMS gering ist, kommt das BMS nicht mit dem Ladungsausgleich hinterher, und der Fehler potentiert sich mit der Zeit. Wird bei einer Zelle dann der Abschaltwert unterschritten, trennt das BMS die Verbraucher. Ein vernunftiger Balancestrom bei deiner Konfiguration sollte mindestens 1A sein, besser 2A. Sieh mal in die Anleitung deines BMS, da steht drin, wie hoch der Balancingstrom ist.

Ausserdem würde ich den Wechselrichter nicht an das BMS, sondern direkt an die Batterien anschliessen. So eine hohe Last wie ein Wasserkocher, lässt die Batteriespannung stark abfallen, was auch wieder zum unterschreiten des Abschaltwerts des BMS führen kann. Eine Überlastschutzfunktion hat der Wechselrichter auch eingebaut, das muss man keine Angst haben.

Und natürlich sollte dein BMS auch mit so hohen Strömen klar kommen. Nehmen wir an dein Wasserkocher leistet 2kw, dann fliesst bei 12V 166A und bei 24V 83A. Das ist ganz schön knackig. Wenn dein BMS nicht dafür ausgelegt ist, wird sein Überstromschutz greifen.

Ciao, Michael

Hi

die typischen Schwachstellen hast du ja schon abgearbeitet. Ich geh mal davon aus, du hast das 100% gemacht, und kannst das auch wirklich abhaken. Also zb das richtige Relais eingebaut und das gerade eben, und nicht vor 1 Jahr. Neuer Pumpenmotor oder neue Kohlen und kein Gebrauchtteil.

In der Diagnose kann man schauen, ob sich der Hydraulikdruck auch wirklich aufbaut. Ist kein Druck da, schau ob die Hydraulikpumpe überhaupt Spannung bekommt. Eine 40A Sicherung in der Fahrersitzkiste sichert die Pumpe ab. Wenn der Druck da ist, würde ich die SSG Hydraulik Stelleinheit abbauen, und schauen ob sich das Getriebe auch schalten lässt. Könnte ja das Getriebe blockieren. Es ist ja sonst ein ganz normales Getriebe. Die Stelleinheit selbst ist ein Recht simples Teil. Ein paar Hydraulikventile, die vom SSG Steuergerät elektrisch aktiviert werden. Dass alle Ventile auf einmal defekt sind, ist auszuschliessen, also würde ich die Stelleinheit mal aussen vor lassen. Wenn also das Getriebe gängig ist, wär das nächste das SSG Steuergerät. Das bekommst du gebraucht für wenig Geld. Wenn du ein gebauchtes SSG Steuergerät einbaust, musst du in der Diagnose die richtige Achsübersetzung einstellen. Also am besten mit dem alten SSG Steuergerät die Achsübersetzung nachsehen und dann beim neuen SSG Steuergerät das selbe programmieren.

Viel Erfolg, Michael

Mit Druck funktionierts (bei mir jedenfalls) besser. Bei den letzten beiden Projekten hat geholfen, dass eine Reise geplant war, und die Kiste bis da hin bezugsfertig sein musste. Wenigstens soweit fertig, dass nur noch Kleinigkeiten und Kosmetik zu machen waren, bei denen ich dann gemütlich rangehen konnte. Ich mach mir dann schon einen Zeitplan, bis wann welche Ausbaustufe erreicht sein muss, und halt mich dann auch dran. Damit es schnell geht, stelle ich dann andere Dinge für die Ausbauphase zurück. Klar ist das Stress, wie ich das handhabe, aber auf der anderen Seite macht es auch Spass, so ein Projekt entstehen zu sehen und es dann zu benutzen. Würde mein Auto schneller Rost ansetzen, als ich damit fertig werde, das würde mich nerven

Ich hatte schon, dass das Magnetventil selbst defekt war. Im Abstand von 1/2 Jahr an beiden Kochern des Kochfeldes. Ich schätze, mit der Zeit geben die Magnete einfach nach. Das Kochfeld damals war auch nicht mehr das jüngste. Die Magnetventile gibt es als Ersatzteil für wenig Geld. Was ich auch schon hatte, war, dass sich vom ewigen Gerüttle beim fahren, die Mutter, die den Thermofühler zum Magnetventil verbindet, gelöst hat. Das Magnetventil bekommt dann nicht mehr genug Wärme, und schaltet sporadisch ab.

Zitat von Tobi

Hm, ich glaube, dann darfst Du überhaupt keine LEDs betreiben, m.e. sind die hier die unzuverlässigsten Kandidaten. Aber wir müssen ja auch nicht einer Meinung sein, wofür bauen wir denn unsere Kabinen selbst (aus). Gruß, Tobias

Bei normalen LEDs mit niedrigeren Leistungen kannst du von mehreren 10.000 Betriebsstunden ausgehen. Bei meinem letzten Ausbau haben die LED Leuchtmittel jedenfalls das Auto überlebt Das schaffen Vorschaltgeräte auf keinen Fall. Da sind einfach empfindliche Bauteile drin, die schneller ausfallen. Ich geb sowas, wenn es viel läuft, 2-5 Jahre. Ich beziehe mich da auf meine Erfahrungen mit anderen Wandler Netzteilen. Man kann natürlich Backup mitnehmen, aber ich persönlich finds sinnvoller, gleich sicherer zu bauen.

Zitat von holger4x4

pseudopolis Druckbetankung mit 40mm Schlauch, wo gibt's denn sowas? Meistens ist der Druck do relativ gering und es läuft wie Kreiseltaucher beschreibt. Luft strömt auch schneller als Wasser, daher klappt es meistens auch mit einem etwas kleineren Schlauchdurchmesser.

Betankt wird bei mir mit 19mm. Typischer Gartenschlauch. Wo ich meistens Wasser befülle ist schon ein ziemlicher Druck drauf, dass die 10mm Entlüftung nicht hinterher kam. War ja schon eine Notwendigkeit dahinter, sonst hätte ich das ja nicht geändert.

Der 10mm Entlüftungsschlauch der Befülldose hat bei mir, bei höherem Wasserdruck, nicht ausgereicht. Es entstand zuviel Gegendruck im Tank. Ich hab zusätzlich eine der vielen Anschlussstutzen des Tanks mit einem 19mm Schlauch versehen, der erst nach ohen eine Schleife macht (damit sich beim Bergauf fahren mit vollen Tank dieser sich nicht entleert), und dann unters Auto führt. Jetzt geht das befüllen ohne Gegendruck und Gespritze ab.

Ich würde mal folgende Regel empfehlen: Der Durchmesser des Entlüftungsschlauchs sollte mindestens gleich dem Durchmesser des Befüllschlauchs, der an der Dose angeschlossen wird, sein.

Michael

Bei PWM Regler oder DC DC Wandler hätte ich Bedenken. Soll ja alles ausfallssicher sein, da in der Regel sowas auf Reisen nicht zum Austausch beschafft werden kann. Das ganze läuft ja mehr oder weniger im Dauerbetrieb und segnet dann schneller das Zeitliche. Drum auch der Vorschlag mit den Widerständen, das kostet zwar etwas Leistung, aber geht sicher nie kaputt. Die meisten haben eh mehr Solar und Batterie an Bord, als nötig ist, und können so ein paar Amperestunden Mehrverbrauch durchaus verschmerzen. Für das Beispiel mit der 3W Lampe wären das, bei 8std Betrieb am Tag, gerade mal 2Ah. Das ist quasi nichts.

Michael

Du kannst schon 12V Leuchtmittel nehmen, du musst nur jeder LED Leuchte einen Vorwiderstand verpassen, an dem die überschüssigen 12V verbraten werden. Den kannst du dir via Ohmsches Gesetz und der Leistung des Leuchtmittels errechnen. Es muss nicht supergenau stimmen, LED Leuchten stecken höhere oder niedrigere Spannungen problemlos weg. Heisst, du kannst das auch mit 10V oder 15V betreiben.

Beispiel: Leuchtmittel mit 3W. Formel: U²:P=R. 144V:3W=48Ohm. Der näheste Normwert wäre dann 47Ohm. Leistung am Widerstand natürlich auch 3W, weniger Hitze entwickelt aber ein 5W Widerstand. Also wäre der passende Widerstand 47Ohm/5W.

Ich hab mit Vorwiderständen und einem 2-stufigen Schalter zwei unterschiedliche Helligkeiten realisiert. Wenn du das Leuchtmittel etwas dunkler willst, nimmst du einen grösseren Widerstand.

Michael

Zitat von holger4x4

Da sollte man aber genau wissen, was man tut. Gerade bei solchen Aktionen kann ein Akku überladen werden, was dann zum Feuer und damit Verlust des ganzen Womos führen kann!!

Es ist eh vielleicht eine gute Idee die Akkus nach draußen in eine kleine Zargesbox zu verbannen, die man unten am Radträger befestigt. Auch mit org. Ladegeräten hat es schon öfters Brände gegeben, das sind halt LiPo Akkus und keine LiFePo4.

Der Freund ist Elektroingenieur, muss man dafür aber nicht sein Klar sollte man wissen was man tut, und auf keinen Fall überladen, eher etwas weniger, um auf der sicheren Seite zu sein.. Der BMS muss sich Akku befinden, aber das ist es normalerweise auch. Ich hab mir das ganze angesehen, das originale 230V Ladegerät gibt nur eine konstante Gleichspannung aus. Wenn das so ist, kann man das ruhig machen, denn der Akku kann ja nicht unterscheiden, woher die Elektronen kommen. Für den gibts keinen Unterschied.

Ein Freund lädt sein Ebike von 12V mit einem einstellbaren DC-DC Wandler von Ali Express, der einfach auf die Ladespannung des originalen 230V Ladegeräts eingestellt ist. Die richtige Spannung ist ja in der Regel am Netzgerät auf dem Aufkleber zu finden. Klappt problemlos, Lithium Akkus brauchen ja keine spezielle Ladekennlinie.

Ich selber bevorzuge muskelbetriebene Fahrräder

Ich hatte bisher 3 verschiedene Diesel Luftheizungen, alle verrußen nach einer Weile auf kleinster Stufe. Die Verbrennung wird dann unsauber. Man kann das sogar sehen, wenn man den Auspuff abschraubt, und bei angeschalteter Heizung in den Brennraum schaut. Dann brennt die Flamme gelb, anstatt blau. Man sollte dann regelmässig auf höchster Stufe freibrennen. Bei der Chinaheizung kann man übrigens im Programmiermodus die minimale und maximale Fördermenge relativ leicht selbst festlegen. Das bestimmt ja die Leistung. So könntest du die untere und obere Leistung selbst bestimmen, und würdest feinere Abstufungen erreichen, den Punkt wo es nicht russt bestimmen und ein überheizen durch zu hohe Leistung vermeiden.

Zur eigentlichen Frage hab ich ein Foto, wie das Refleks für meinen Dieselofen als Dachdurchführung realisiert. Das könnte man für eine Wanddurchführung abwandeln. Man muss halt das Edelstahl selbst schweissen (lassen).

Die Planar 2KW Heizung kann man lauft Anleitung auch um 90 Grad gekippt montieren. Wird wahrscheinlich bei der Chinaheizung nicht anders sein. Wenn du dann die Bodendurchführung für GFK Sandwich (auch Planar) nimmst, es hinten an der Wand montierst und eine Verblendung über die Abgas und Zuluft Rohre montierst, hättest du eine Wanddurchführung. Die Bohrbilder der Chinaheizung und Planar sind identisch.

Michael

Ich würde auch vorschlagen, das alte Dach zu entfernen, und eine Sandwichplatte drauf. Dann hast du ein gut belastbares Dach, das aussen ohne Probleme das Gewicht der Solarmodule trägt, und von innen kannst du zb hängende Möbel ankleben. Ausserdem hast du so keine Kältebrücken. Beim Lichtdach hast du durch die Sprigel Kältebrücken, an denen sich dann Kondenswasser bildet, und abtropft.

Bei so einem Lichtdach kannst du, wie der Krabbe schon erwähnt hat, auf Dauer mit Undichtigkeiten rechnen. Also wäre an Vorarbeiten zu machen, das Dach vorsorglich zu dichten, von innen zu isolieren und irgendeine Art von Decke zu konstruieren. Das ist jede Menge Arbeit und kostet auch. Das alte Dach absägen und eine Sandwichplatte aufsetzen, ist zwar ein paar hundert Euro teurer, aber es geht schneller und du hast am Ende das bessere Dach.

Wenn du das Lichtdach behalten willst, solltest du von aussen komplett nochmal mit Glasfaser überlaminieren. Auch über die umlaufenden Profile, denn da wird es undicht. Von innen solltest du auf die vollflächige Verklebung des XPS mit Lichtdach und Decke achten, damit es am Ende ein stabiles Dach ergibt.

Michael