Beiträge von Leerkabinen-Wolfgang

  • Vorstellung Letnei mit Steyr 12M18

    Hi Thomas,

    bevor ich mir Gedanken über die anderen Punkte Deiner Liste mache, muß ich ein Verständnisproblem zu

    Zitat von Letnei


    -Styrodur oder ein ähnlicher geschlossenporiger Isolationswerkstoff als tragendes Element aussen aber innerhalb der Plane mit kleinem Luftspalt (+/- Spriegeldicke) für die Hinterlüftung
    -innen 6 oder 9 mm Sperrholzverkleidung, zur Stabilitätserhöhung eine oder 2 "Rippen" von der Seitenwand zum Dach

    klären (lassen).
    Styrodur hat keine stabilisierende Eigenschaft! Entweder brauchst Du einen stabilen Rahmen, den Du irgendwie mit Styrodur ausfachst, oder ein flächig verklebtes Sandwich aus zugfesten Außenmaterialien und Schaum dazwischen. Das heißt, Deine Ausbauoption (jetzt Styrodur als tragendes Element und später Glasfaser außen) ist keine Option, sondern in irgend einer Form ein Muß.

    Deshalb bitte noch einmal für überarbeitete Admins: wie genau stellst Du dir den Wandaufbau vor?

    Zitat von Letnei

    Edit: zum Bilder zitieren zu ungeschickt :?:

    Nee - in Zitaten haben wir zur Vermeidung langer Ladezeiten die Bilderoption 'raus geworfen...

    Viele Grüße
    Leerkabinen-Wolfgang

  • Dampfdiffusion/Dampfsperre/Dampfbremse

    Nee, Mr. Momba,

    einen scharfen Ton sehe ich da absolut nicht bei Anton. Eigentlich nur den Hinweis darauf, daß man durch falsche Verarbeitung auch die beste Lösung ad absurdum führen kann.

    Manchmal empfiehlt sich eine gewisse erhöhte Toleranz - sowohl beim Schreiben als auch beim Lesen ;) Sonst wird schnell etwas als Angriff gewertet, was gar nicht als solcher gemeint war. Jeder hat einen anderen Schreibstil und jeder empfindet Anderes als aggressiv - wenn man Aussagen aber nicht als Spitze gegen sich gerichtet sieht, kommen meist auch gute Lösungsansätze bei den Diskussionen heraus, während eine übermäßige 'Pienzigkeit' oder gar ein 'Zurückbeißen' schnell dazu führt, daß jemand mit einer guten Idee das Schreiben ganz unterläßt. Und das wäre ja nun auch nicht in deinem Sinne, oder???

    Gruß
    Leerkabinen-Wolfgang

    edit Leerkabinen-Wolfgang: ich sehe gerade, daß Du schon gemerkt hast, daß da kein Angriff im Gange war... Trotzdem lasse ich meinen Beitrag stehen, denn ein Aufruf zu etwas mehr Toleranz im Forum schadet nie ;)

  • Hilfe bei Planung Heizung/Warmwasser

    Hallo Michael,

    Zitat von campo

    Was auffällt ist das übernacht die gefragte Wärmeleistung Stundenlang im Bereich von 300 bis 600 Watt liegt um das Ganze zu unterhalten.

    Diese Aussage kann ich nur bestätigen. Es ist also sehr wichtig, daß die Heizung auch mit kleiner Leistung laufen kann - oder Du Wärme aus einem Pufferspeicher (WW-Boiler) zum Warmhalten nutzen kannst. Gerade bei Deiner 10kW-Heizung wird sonst die Brenndauer ein echtes Problem. Zum Vergleich: mein Haus (220m² Wohnfläche) heize ich mit etwa 2kW - inkl. WW-Bereitung... Ok, es ist - wie meine WoMo-Pläne auch - 'etwas anders' gebaut als die meisten anderen Häuser.

    Viele Grüße
    Leerkabinen-Wolfgang

  • Hilfe bei Planung Heizung/Warmwasser

    Hi Michael,

    nein, gemacht habe ich das noch nicht. Aber bei Diesel-Heizungen hast Du immer ein Problem: Du brauchst gewisse Mindestlaufzeiten, um ein Versotten des Brenners zu verhindern. Deshalb mein Gegenvorschlag: Nimm nur eine Diesel-Wasserheizung und leite das erwärmte Wasser zuerst durch einen Wasser-Luft-Wärmetauscher (z.B. Heizregister aus einem PKW, das kann man im Extremfall sogar mit einer Klimatronic regeln) und dann erst in Deine Wasserheizung bzw. den Boiler.
    Wenn Du nun schnell Wärme im Aufbau verteilen willst, läßt Du den Lüfter am Heizregister mit entsprechender Leistung laufen (Achtung: Stromverbrauch!). Dann wird die gesamte Wärme an die Luft abgegeben, hinter dem Heizregister ist das Wasser dann recht kühl. Je weniger Wärme Du in die Luft abgibst, sprich den Luft-Heizungsregler 'runter drehst, desto mehr Wärme bleibt hinter dem Heizregister zur Beheizung des Boilers übrig - bis hin zu nahe 100% der erzeugten Wärme. Erst wenn auch das Wasser aufgeheizt ist, geht der Brenner wieder aus. Jetzt kannst Du sogar das Wasser weiter zirkulieren lassen und die Wärme das Boilerwassers nutzen, um die Kabine warm zu halten, d.h. der Brenner läuft erst verzögert wieder an und läuft dann dafür wieder länger.

    Weitere Diskussionen erwünscht... ;)

    Viele Grüße
    Leerkabinen-Wolfgang

  • Leichte Wohnmobil Möbel aus Paulownia Holz? (Camper Möbelbau)

    Was Leichtbauwände angeht: ich habe vor, in meiner Urlaubskabine auch die Möbelwände als Sandwich zu verbauen: senkrechte Holzleisten aus 16mm Multiplex (um z.B. Einlegböden oder Auszüge befestigen zu können), dazwischen Styrodur. Die beiden Deckseiten aus 1mm GfK oder (dort, wo man es sieht) aus Furnierholz, auf die Sichtkante die schon genannten 18mm Halbrundhölzer... Ich hoffe das wird leicht, einfach herzustellen, stabil und verzugsarm. Ich lasse mich aber von den Holzwürmern im Forum gerne eines besseren belehren - aber Multiplex - selbst gelocht - ist zu schwer oder hat andere Nachteile (schlechtere Reinigungsmöglichkeit, 'Durchfallmöglichkeit' von Schrankinhalt beim Bremsen etc. ...)

    Viele Grüße
    Leerkabinen-Wolfgang

  • Dachfenster, ja oder nein???

    Als bekennenter Lichtfetischist möchte ich auf große Dachluken nicht verzichten. Für ÜLÖ habe ich mir gerade eine 40x40cm Klarsichthaube gegönnt, weil das Licht durch die bisherige Milchglashaube einfach noch nicht ausreicht. Große Fensterflächen in aller Richtungen sind für mich ganz entscheidend für das Gefühl, ob ich in einer Zelle hocke oder im Reisemobil wirklich wohne. So sehr ich bei meiner neuen Kabine auf's Gewicht schaue - zwei große Heki's und zwei kleinere Dachluken müssen einfach 'rein - zusätzlich zu den zwei 70*30cm Fenstern im Alkoven, dem 30*50 Fenster im Bad, den 130*55 plur 160*55 plus 2* 50*55 cm Fenster rund um die Hecksitzgruppe und die 100*55cm an der Küche.... ;)

    Alle Dachluken und Fenster bekommen alukaschierte Verdunkelungen, damit kann man einen großen Teil der einfallenden Wärme draußen halten - den Effekt hatte ich einmal bei einer Bootsluke im letzten WoMo, bei der ich mit nicht reflektierenden Bonocar-Verdunklungen auf der Rolloinnenseite 70° gemessen habe, nach Aufkleben einer Rettungsfolie nur noch 30°...

    Viele Grüße
    Leerkabinen-Wolfgang

  • Leichte Wohnmobil Möbel aus Paulownia Holz? (Camper Möbelbau)

    Moin Michi,

    ich habe noch keine Erfahrung mit der Oberflächenbehandlung von Pawolina gemacht - erst sollte der Schrank 'lose zusammengedengelt' werden, da wir uns über die endgültige Form und Realisierung noch nicht klar waren, um dann in einem zweiten Schritt abschließend demontiert und endbehandelt zu werden. Aufgrund der Probleme (und weil wir uns jetzt auf eine endgültige Form geeinigt haben) habe ich den Schrank jetzt nicht mehr demontiert (ich habe ehrlich gesagt Sorge, daß er danach nicht mehr richtig zusammen paßt), sondern mit den großen Schrauben 'endfixiert'. Wenn alles fertig ist, kommt nur auf die restlichen Sichtflächen noch Öl o.ä.

    Viele Grüße
    Leerkabinen-Wolfgang

    P.S.: was die Sichtkanten bei Mehrschichtholz angeht: es gibt fertige Halbrundhölzer, die sich auf die sichtbaren Schnittkanten kleben läßt - sieht dann sehr massiv aus!

  • Leichte Wohnmobil Möbel aus Paulownia Holz? (Camper Möbelbau)

    Hi Michi,

    Das Holz ist (unbehandelt) so weich, daß Du es ganz leicht mit dem Fingernagel eindrücken kannst. Wenn Du mit dem Kugelschreiber darauf schreibst, prägt sich das Geschriebene schon in das Holz.
    Was das Verziehen angeht: solches durch Feuchtigkeitsschwankungen kannst Du durch Lackieren (= luftdichter Abschluß) vermutlich in den Griff bekommen - aber Verziehen durch Temperaturänderung? Keine Ahnung... Und die Verwendung eines UV-abschirmenden Lacks dürfte auch das Nachdunkeln zumindest sehr reduzieren. Allerdings sind das nur Vermutungen, keine Erfahrungen 'am eigenen Leib' ;)

    Viele Grüße
    Leerkabinen-Wolfgang

  • Leichte Wohnmobil Möbel aus Paulownia Holz? (Camper Möbelbau)

    Hi Michi,

    ich habe mir gerade einen Wohnzimmerschrank aus dem Bauhaus-Pawolina-Leimholz gebaut (bzw. bin noch dabei - ja, der Kerl baut nicht nur Kabinen selbst ;) :( das Holz ist wirklich extrem leicht, aber auch alles andere als stabil. Und: es neigt zum Verziehen. Ich habe u.a. eine Barfach-Klappe daraus angefertigt - knapp 1m breit und 66cm hoch. Dieses Brett hatte ich mit solchen 'Ausfallbremsen' versehen, die das unbeabsichtigte schnelle Öffnen der Klappe verhindern sollen. Diese Bremse ist etwa an bei einem Drittel der Klappenhöhe angebracht. Da ich nicht ganz fertig geworden bin, hatte ich die Bremse noch nicht eingestellt, dafür die Klappe aber an der oberen Kante mit etwas Klebeband fixiert.
    Nun, am nachfolgenden WE gab's einen Wetterumschwung, die Luft wurde extrem feucht, das Leimholz hat sich verzogen und hat die Klappe - trotz des Klebebandes - aufgesprengt. Dank fehlender Bremse ist dir Klappe in den Öffnungsanschlag gekracht und ... angebrochen - trotzdem es so leicht ist!

    Ich habe jetzt nicht den ganzen Schrank neu bauen wollen und deshalb überall statt der erst verwendeten 40mm langen Schrauben solche mit 60mm Länge verbaut - und den Schraubendurchmesser von 3mm auf 5mm erhöht. Damit bin ich anscheinend stärker als die Verzugskraft des Holzes, jedenfalls hat sich noch nichts wieder gelöst. Und da, wo's drauf ankam, habe ich Pawolina-Teile durch Birke bzw. Ahorn ersetzt.

    Mein Fazit: Pawolina? Nein danke! Insbesondere, weil sich schon recht bald nach dem Aufbau eine deutliche Verfärbung Richtung gelblich/bräunlich einstellt. Macht das Holz noch schöner, aber wann hört das auf? Auch Birke dunkelt nach, aber doch deutlich langsamer....

    Viele Grüße
    Leerkabinen-Wolfgang

  • Selbstbau Absetzkabine Grundüberlegungen

    Hi Christian,

    Zitat von Ischi

    Hast du da vielleicht ein paar Tipps zu bzw. ein paar Bilder, wie du deine Kabine gebaut hast?

    Suche einmal im Forum nach 'Hubdachkabine Teil' - dann bekommst Du meine 5 Threads zu Bau und Ausbau meine kleinen Kabine ;)

    Zitat von Ischi

    Aber, die Idee mit Sandwichbauweise finde ich gut. Wie geht das prinzipiell? Außenrahmen aus Alu-Profilen und in den die (fertigen?) Platten einkleben/nieten/schrauben? Gibt es solche Platten fertig? Kann man die einfach sägen?

    Die Handhabung empfand ich als extrem einfach: ich habe mir Platten auf Maß schneiden lassen (läßt sich aber auch mit der Kreis- oder Stichsäge oder - wie ich es gemacht habe - mit dem Fein Multimaster sehr leicht schneiden). Dann stellt man z.B. die Seitenwand auf die Bodenplatte, klebt einen GfK- oder Aluwinkel (nach entsprechender Reinigung bzw. Primern) mit einer dicken Raupe PU-Kleber (Sikaflex o.ä.) ein, legt evtl. noch kleine Distanzstückchen ein (z.B. Draht o.ä. ein, damit eine mindest Kleberdicke auch nach dem Zusammenkleben erhalten bleibt) und drückt den Winkel dann gegen den Übergang der Platten. Wenn der Kleber abgebunden hat, dann noch etwas Kleber bzw. Dichtmittel auf die Fuge, um sie zuverlässig abzudichten - und fertig. Absolut kein Hexenwerk und geht sehr schnell. Wenn die richtigen Hilfsmittel (lange 90°Winkel!!!! - die hatte ich nicht, was sich dann gerächt hat) vorhanden sind, ist die Kabine in wenigen Tagen zusammen geklebt. Ohne jegliche Niete oder Schraube! Kabinen aus verklebten Sandwichplatten sind sehr robust - die vertragen (richtig gamacht) sogar einen Überschlag auf einem Unimog....

    Viele Grüße
    Leerkabinen-Wolfgang