Beiträge von Urs

Hoi Picco,

Dachte schon ich müsse mir ein neues Hobby zulegen um die fussbalgeschwängerte Zeit schadlos überstehen zu können...merci dass Du mir das mit Deinen spannenden Berichten jetzt erspart hast

Viel Spass auf der weiteren Reise und viele Grüsse aus der Schweiz
Urs

Zitat von bl550

Nach einem Fahrwerksthread in einem anderem Forum habe ich die Serien-Stossdämpfer der Hinterachse unseres Sprinters 906 heute gegen verstärkte Modelle der Firma Marquart getauscht. Grund war das Wanken und Schaukeln der Kabine.
Es hat sich gelohnt. Die Kabine liegt jetzt ruhig und das Fahrwerk bzw. die Dämpfer verhindern ein Aufschaukeln drastisch. Es ist praktisch kein Wanken mehr vorhanden. Auch das Überfahren von Bodenwellen, kein Aufschaukeln mehr.

Zwar bei einem anderen Fahrzeug, aber ansonsten genau meine Erfahrung. Im Vorfeld wurde mir beim gleichen Problem am Chevy auch geraten stärkere Stabis vorne einbauen und Stabi hinten überhaupt einbauen, alles andere würde nicht helfen. Wollte ich wegen der einschränkungen der Verschränkung nicht und habe es nicht bereut.
Deine Erfahrung zeigt wieder mal dass die meisten Fahrzeuge, gerade bei den Dämpfern, ein Kompromiss zwischen Fahrbarkeit im unbeladenen und voll beladenem Fahrzeug sind (Wiru ist hier wohl die berühmte Ausnahme wo es von Anfang an passt). Aus dem Kompromiss, welches die Fahrzeughersteller eingehen (müssen), resultiert dann vielfach ein suboptimales Fahrverhalten sowohl im leeren als auch voll beladenem Zustand. Ich bin der Meinung es macht (fast) immer Sinn in Dämpfer zu investieren welche auf das Gewicht und im bessten Fall auch auf die Präferenzen vom Fahrer und auf die zu erwartenden Fahrbahnen abgestimmt sind.

Gruss
Urs

Zitat von Stoppie

Ich würde statt Schmelzsicherungen lieber Automaten nehmen. Das hat meiner Meinung Vorteile im Störungsfall.

Wie oft rechnest Du mit dem Fehlerfall? Ich würde diesen Fall nicht überbewerten und für die kleinen Sicherungen keine Automaten verbauen, denn auch Automaten halten bei ständigem auslösen nicht ewig. Und für den Preis eines Automaten bekommt man schon fast ein 100er Pack Flachsicherungen der jeweiligen Grösse, was für die Fehlersuche ausreichen sollte
Worüber man vielleicht nachdenken könnte sind je ein Sicherungsautomat der gängigsten Grössen für die Fehlersuche, aber wirklich nötig sollte das nicht sein.

Wo ich nachwievor für Automaten plädiere sind die grösseren Verbraucher die man ab und zu auch mal abschalten möchte (Batteriehauptsicherungen, Kompressor, BtoB, ...) Da kann man den Automaten schön als Schalter missbrauchen, und wenn man die nicht unter Voll-Last schaltet sollte auch die Lebensdauer nicht merklich darunter leiden.

Was willst Du mit 1A absichern?

Gruss
Urs

Zitat von ThomasFF

Ich ha jetzt mal diese letzten Fotos angeschaut und bin zu dem Schluss gekommen, dass die Amis noch immer keine vernünftigen Kühler bauen können!!!!

Kann ich jetzt so nicht bestätigen, zumindest bei meinem 2011er Chevy Silverado (V8 Benziner) hab ich keinerlei Probleme mit der Kühlung. Mit dem Motor/Kühlwasser schon gar nicht. Getriebeöl bringe nur dann auf über 100 Grad C wenn ich zügig einen Pass hochheize (und ich meine da richtige Pässe nicht so kleine Hügel ) oder bei langen, steilen Passagen wo die Wandlerbrücke nicht greift. Sonst ist mein Auto diesbezüglich absolut problemlos und das bei knapp 5 Tonnen und bei einem CW-Wert eines englischen Wandschranks. Mag bei den älteren Baujahren anders gewesen sein, da kenne ich mich nicht aus. Kommt noch dazu dass ich das Heavy Duty Trailering Package habe, welches unter anderem angeblich einen grösseren Kühler, Ölkühler und Getriebeölkühler beinhaltet. Und ich habe auch im Jahr 2011 noch ab Werk einen (in keinster Weise aktiv geregelten) Viscolüfter mit an Bord bekommen...

Zitat von Hartwig

Ich fahre jetzt mal dieses Jahr so, habe ja noch andere Baustellen an dem Auto.
Zur Zeit nervt mich der nicht funktionierende Tempomat. Für den Dänemark/Schwedenurlaub im August hätte ich schon gern nen Tempomaten. So wie es bis jetzt aussieht habe ich irgendwo nen Kabelbruch im Hauptkabelbaum.
Um diesen zu wechseln, muß u.a. das komplette Armaturenbrett mit allem Zipp und Zapp entfernt werden. Bis der bei mir ist kostet der fast 2000.-€
Habe aber erstmal eh keine Zeit, muß warten bis nächstes Jahr.

Den ganzen Kabelbaum tauschen halte ich nicht für Zielführend, im Gegenteil, wenn es blöd läuft bekommst Du einen der nicht 100% Pin-Kompatibel ist und dann fängt die Sucherei erst richtig an. Und meines Erachtens ist auch noch nicht sicher dass es der Kabelbaum ist.
In deinem Fall würde ich zuerst den P0500 nachgehen. Da fehlt Dir irgendwo ein Geschwindigkeitssignal. Danach den Bremsschalter Litze für Litze zum Steuergerät ausmessen. Achtung, Stecker der Steuergeräte nur abziehen wenn Batterie(en) abgehängt sind, bei mir gibt es eine Herstellerwarnung dass gewisse Steuergeräte sonst zerstört werden können da Masseströme unter Umständen an Orte durchgeleitet werden welche dafür zu schwach sind.

Gruss
Urs

Es gibt da Leute, die haben in einem anderen Forum ein ganz spannendes Video einer ganz spannenden Kabine gefunden...

Ich finde die Kabine wirklich sehr gelungen.
Ein bisschen Kritik muss aber dennoch sein. 3 Details gefallen mir nicht so ganz, einmal die aussenliegenden etwas ungeschützten Gasdämpfer, ich denke da an Aste die daran hängenbleiben und diese allenfalls beschädigen könnten (wird wohl schwierig sein anders umzusetzen, und ist vielleicht auch gar kein Problem). Dann die Tatsache dass die Kühlbox über den Deckel festgemacht ist, man also jedes mal die Befestigung lösen muss um was rauszunehmen und auch wieder daran denken muss sie wieder festzubinden (das dürfte relativ leicht zu ändern/zu verbessern sein) und als 3. wäre mir die Matratze etwas dünn und wenn ich es richtig sehe nicht unterlüftet, ich hab ja genau da sehr viel Kondenswasser drunter bekommen, aber das Problem gehört bei mir inzwischen, dank Froli und Lüfter, auch der Vergangenheit an (auch das dürfte leicht aufrüstbar sein)...eigentlich Kleinigkeiten.

Stefan, wenn sie sich jetzt auch auf Reisen bewährt, insbesondere der isolierte Zeltstoff, wäre das definitiv eine alternative wenn ich wieder mal eine Kabine haben müsste.

Viel Spass damit und Gruss
Urs

PS: Wann bekommst Du sie eigentlich?

Hallo Hartwig,

Zitat von Hartwig

Aber daß sowas zeitgleich mit der Installation des Edge CTS-2 verreckt ist ja äußerst seltsam...

Was ausser der OBD-Schnittstelle hast du daran noch angeschlossen?
Beim Einbau einen Kurzschluss fabriziert? Ist mir schonmal passiert dass ich am Zigarettenanzünder einen Kurzschluss hatte. Sicherung getauscht und Fahrzeug sprang nicht mehr an. Mir wurde da geraten alle Steuergeräte zurückzusetzen. Batterie 1/2 Stunde abhängen hat nicht geholfen, Batterie abhängen und Plus- und Minus-Kabel vom Fahrzeug für eine Minute Kurzschliessen und das Auto lief nach anschliessen der Batterie wieder wie ne eins. Durch den Kurzschluss gab es offenbar eine Spannungsspitze welche irgendwo in einem Steuergerät einen Software-Hänger verursacht hat. Das Kurzschliessen von + und - (natürlich ohne Batterie an den Kabeln!!!) entlädt dann allfällige Kondensatoren sodass die Steuergeräte wirklich Stromlos sind. Aber das war bei einem BMW...ob das bei Ford was bringt und überhaupt gemacht werden darf müsstest Du zuerst ergoogeln.

Relevante Sicherungen ausgemessen? Nur optisch überprüfen kann trügerisch sein!

Und was hängt an dem Faden der da mit dem Stromdieb am Bremsschalter hängt?

Zitat von Hartwig

Hoffe daß es der vorn am HBZ ist.

Wenn nur P1703 da ist, dann höchstwahrscheinlich nicht.

Zitat von Hartwig

Habe jetzt mal beide Schalter bestellt, wobei ich den inneren ja geprüft hatte, der war ok.

Ich würde da mit AE oder Forscan, wenn nicht schon gemacht, alle DTC löschen und danach schauen ob die entsprechenden PID (insbesondere der Brake Pedal Position Switch und alles was irgendwie nach BPP riecht, den Emrgency Brake switch usw.) auch am Steuergerät geschalten wird wenn Du das Bremspedal, die Handbremse usw. betätigst...alles andere ist fischen im Trüben.

Zitat von Hartwig

Hallo Urs, ich habe den P1703.

schau mal da https://www.autocodes.com/p1703_2003_ford_f150.html (ja, ich weiss ist für den f150, dürfte aber keinen grossen Unterschied machen)

Demnach hat der Bremspedalschalter kein Strom oder Kurzschluss oder ist beschädigt. Aber demnach sollte bei dem Fehler die Check Engine Lampe aufleuchten, wenn ich recht im Kopf habe ist bei Dir aber die Parking Brake Leuchte immer an oder? Also hast du evtl doch einen weiteren Fehler...vielleicht mit dem Anschliessen des Edge über umwegen einen Ground auf den Handbremsschalter gelegt was dann nicht unbedingt als Fehler im Steuergerät sondern lediglich als angezogene Handbremse erkannt würde? Aber das lässt sich wie oben geschrieben relativ leicht mit AE oder Forscan eingrenzen.

Auch interessant auf der Seite, der Hinweiss auf die Schalterzustände bei den KOEO und KOER Tests...hast Du diese mal ausgeführt ohne Schalter dran bzw. ohne den zu betätigen?

Ansonsten wie geschrieben: Schaltplan wäre sehr hilfreich.

Gruss
Urs

Hast du eine konkrete Code-Nummer? Also Pxxxx oder Bxxxx?
Vielleicht hast Du jetzt auch nur einen Fehler auf dem Steuergerät weil du den Bremspedalschalter abgeklemmt gehabt hast und der Fehler ist gar nicht mehr pendent? Hast du die entsprechenden DTC/Steuergeräte mal zurückgesetzt?

Hast Du am HBZ einen Schalter oder ein Drucksensor oder beides? Ich müsste theoretisch beides haben, einen Schalter der bei zu tiefen Bremsflüssigkeitsstand aufmacht. Der ist bei mir relativ einfach zu prüfen: Stecker ab (entspricht zu tiefem Flüssigkeitsstand) und eine Drahtbrücke über beide pins (Flüssigkeitsstand in Ordnung), ist einmal Ground und einmal Signal zum Steuergerät. Aber bevor du jetzt anfängst zu brücken, bitte schau zuerst den Schaltplan zu deinem an ob das bei dir gleich ist! Zusätzlich sollte ich einen Drucksensor für die Elektrische Anhängerbremse haben. Der ist etwas schwieriger zu messen, aber auch nicht wirklich ein Problem...aber die Signale sollte alle Komfortabler in Autoenginuity angezeigt werden...hab dazu im viermalvier Forum noch was geschrieben.
Gibt es dazu Schemas zum download (oder per PN)? Ohne ist es jetzt etwas sehr viel Glaskugelbefragung...und meine Glaskugel zeigt Verschleisserscheinungen, ist daher grad in Reparatur

Gruss
Urs

Zitat von Hartwig

Ich habe jetzt den Schalter der Feststellbremse abgeklemmt, die Anzeige im instrument cluster für die Feststellbremse brennt aber immer noch.

Seit der Feststellbremsschalter auch über ein Steuergerät läuft und nicht direkt die Leuchte ansteuert sind diese vielfach öffner, also wenn Feststellbremse angezogen oder Kabel ab, keine Verbindung (vermutlich zu Masse) und die Leuchte wird vom Steuergerät eingeschalten. Ob das bei dir auch so ist müsstest du im Schaltplan nachschlagen.
Aber deaktiviert die Feststellbremse wirklich dein Tempomat. Bei mir ist im Service-Manual keine rede davon, nur die Hauptbremse und dessen Schalter (und natürlich noch ein paar weitere Sachen) schaltet den Tempomaten ab oder verhindern ein einschalten. Tricky dabei kann sein dass der Bremsschalter einer mit 2 integrierte Schalter ist, die Bremslichter, am 1. Kreis bei Betätigen aufleuchten, und so ein korrekt funktionierenden Schalter vorgaukelt, der 2. Kreis aber nicht schaltet.

Autoenginuity oder ForScan schon mal eingestöpselt? Fehler? Speichert dein Steuergerät auch schon die letzten Abschaltursachen vom Tempomaten?

Gruss
Urs

ok, jetzt hab ichs geschnallt

Zitat von Hartwig

Ich wüßte jetzt aber nicht, was gegen den Viskolüfter spricht. Die Vorgänger von meinem 6,0L (die 7,3L Powerstroke waren einer der besten Motoren in diesen Fahrzeugen) hatten den auch drin-völlig unauffällig. Nicht umsonst gibt es ja die Umbaukits .

Bei Chevy gibt es viele Leute die den umgekehrten Weg gehen und den serienmässigen Viscolüfter durch elektrische tauschen. Angeblich leiser, mehr Luftdurchsatz (2 statt 1 Lüfter) und weniger Spritverbrauch. Dann aber über einen oder maximal 2 simple Thermostaten geschalten und nicht noch über 10 Fahrzeugeigene Sensoren und Steuergeräte mit einer Logik die kein normaler Mensch mehr nachvollziehen kann.
Ich bin auf jeden Fall mit meinem (in keinster Weise aktiv geregelten) Visco-Lüfter sehr zufrieden, keinerlei Temperatur Probleme egal in welcher Fahrsituation.

Wenn ich den Beschrieb der Steuerung und deine Postings so anschaue (sorry hab es nur überflogen) so werden da wohl auch die Soll-Drehzahl mit der Ist-Drehzahl verglichen, oder? Wenn du jetzt den Originallüfter lahmlegst, hagelt es da nicht Fehlermeldungen in den entsprechenden Steuergeräten? Oder schlimmer, der Motor geht auf Notlauf weil er "denkt" er werde nicht mehr gekühlt?

Gruss
Urs

Das läuft ja wie geschmiert bei Dir. Im Moment kann ich mir den Alkoven noch nicht so ganz vorstellen wie das werden wird...aber das werde ich dann sehen, bin schon gespannt auf die weiteren Schritte.

Aber verrate mir noch was am Rande: Wie sieht eine CNC-Handkreissäge aus? Hab schon einige CNC-Maschinen gesehen, aber eine Handkreissäge war bisher nicht dabei

Gruss
Urs

Willkommen im Forum.

Normalerweise wird sowohl Solar als auch der BtoB laden. Ist nur etwas Blöd wenn Du am Morgen losfährst und die Batterie eine Stunde später, mehrheitlich über die Lima/den BtoB voll geladen ist, obwohl die Sonne danach den ganzen Tag scheint.
Ich hab es so gebaut dass ich den BtoB komplett abschalten kann, hab aber bis jetzt noch kein Solar drauf. Sollte ich irgendwann dann die Solarzellen noch drauf machen werde ich den BtoB nur noch als Not-Lader benutzen wenn Solar mal nicht reicht.
Ob das für Dich auch eine Option wäre kommt sehr drauf an wie Deine Anlage dimensioniert ist, wohin du fährst usw usf.

Gruss
Urs

Für 230V hab ich orange Kabel verlegt (hiessen früher PUR-PUR, die Neumodische Kennzeichnung weiss ich nicht). Einerseits weil diese gegen äussere Einflüsse widerstandsfähiger sind und andererseits damit auch der hinterletzte Bastler merkt dass da was sein könnte. Dass es dafür keine Vorschrift gibt heisst ja nicht dass man es nicht etwas auffälliger und geschützter gestalten darf. Daher fände ich auch einen roten Schlauch drumherum nicht verkehrt, sofern dieser Flammwidrig ist (früher waren die roten/orangen Rohre nicht Flammwidrig, nur die grauen waren das...aber das sind ein paar Jährchen seither ).

Gruss
Urs

Hallo Wiru,

Auch wenn ich schon fast zu spät bin meine 5 cent dazu:
Ich hab die da. Sind zwar relativ teuer (und in letzter Zeit wurde da nochmal 20% draufgeschlagen) aber genial. Die Könnte ich Dir sehr empfehlen, auch wenn meine Anforderungen etwas anders als Deine waren (ich wollte soviel Fernlicht wie legal möglich). Der Preis relativiert sich noch etwas da ich dort wirklich top Beratung hatte und ich gerne bereit bin dafür einen gewissen Beitrag zu zahlen. Ich konnte am Abend wenn es Dunkel war dort vorbeifahren und die unterschiedlichen Leuchten am Auto halten. Bilder, auch die auf deren Homepage zeigen nicht annähernd was solche Leuchten wirklich können. Da konnte ich auch Spot und Weitstrahler miteinander vergleichen. Meine sind kombinierte 90 Grad Weitstrahler mit 10 Grad Spot. Nur Spot würde ich nicht nehmen, zünden zwar extrem weit, aber dann wirklich nur 2 Punkte weit nach vorne. Reine Weitstrahler wären zur Not vielleicht noch eine Option gewesen.

Da wurden mir auch einige weitere Tips gegeben (die sind selber Winter-Skandinavien-Fahrer):
-Bei einer hellen oder langen Haube nie am Alkoven/auf dem Dach montieren, würde wie sau blenden. Der Praxistest bei mir am Auto bestätigte das eindrücklich. Bei Montage aufs Dach würde ich bei Deiner relativ grossen/flachen Frontscheibe vor der definitiven Montage wirklich ausprobieren dass die nicht an der Scheibe blenden/reflektieren.
-Wenn sie auch bei Nebel, Regen und Schneetreiben betrieben werden sollen, dann immer unter dem Sichtfeld montieren, sonst fährt man voll in die berüchtigte weisse Wand rein. Ich hab sie daher im Kühlergrill eingebaut und das hat sich auch im längeren Praxistest sehr bewährt (Skandinavien bei mässigem Schneesturm z.B.).
-Die angegebenen Watt-Zahlen sagen nicht wirklich viel über die Lichtmenge welche die ausgeben aus. Gerade in Skandinavien lassen sich die Leute was die Lichtmenge am Auto angeht ja bekanntlich nicht lumpen. Gewiss, es gab da oben Leute welche mehr Licht als ich hatten, aber ich spielte (mit meinen "mickrigen" 2x60W und somit mit vergleichsweise wenig Geld und Aufwand) problemlos im höheren oberen drittel mit, das nur um aufzuzeigen dass man nicht unbedingt eine 300W oder eine Superduper-500W Bar haben muss. Mein Daily driver hat auch LED ab Werk...das ist ein armer Leuchtkäfer verglichen mit den beiden Leuchten.
-Billige Leuchten haben vielfach keine abgedichtete Entlüftung. Meine haben angeblich so eine Membran drin welche die Leuchten bei den herrschenden Temperaturunterschieden "atmen" lässt, aber keine Feuchtigkeit rein lässt. Hat bisher funktioniert.
Meine sind jetzt seit Ende 2016 im Einsatz, einmal Winter in Skandinavien und seit ich die habe fahre ich noch lieber in der Nacht auch hier in Miteleuropa. Insgesamt sind schon einige Betriebsstunden drauf und bisher keinerlei Probleme.
Obwohl, wenn ich so überlege sind da doch 2 Probleme: 1. Ich schalte die so ungern wieder ab, da ich dann in ein dunkles Loch reinfahre (Halogen-Abblendlicht halt ) und 2. die Reflexionen von grösseren Verkehrsschilder sind schon fast an der Schmerzgrenze. Zugegeben, Luxusprobleme .

Gruss
Urs

Vielen Dank.

Schrauben werde ich auf jeden Fall was weicheres nehmen, ob Edelstahl oder nicht weiss ich noch nicht. Wenn mir die 12.9er festrosten sollten, muss ich da wieder würgen um die rauszubringen...bei schwächeren reisse ich die dann einfach ab, nehme neue und gut ist.

Danke für die Aufklärung bezüglich magnetischem Edelstahl...in meiner (zugegeben eher bescheidenen) Metall-Materialkunde-Ausbildung hiess es halt irgendwie Sinngemäss immer dass Edelstahl nicht magnetisch sei...aber inzwischen hab ich sogar gelesen dass gerade bei Auspuffrohren das Rohr an einem geraden Stück unmagnetisch, an den Bogen Muffen usw. nur durch das bearbeiten magnetisch werden könne!

Man lernt nie aus ...

Gruss
Urs

Zitat von restler

Meine Schlussfolgerung: Hätten sie besser keine Spannungen angegeben. Angegebene Spannung bei 27°C Limatemperatur 13,8V. Gemessen bei 25°C Außenluft 14,56 V. Das sind Welten. Problem gelöst. Wenn die Angaben nämlich gestimmt hätten, hätte man wohl tatsächlich ein Problem gehabt.
Gruß Restler

Die Spannungen welche Du im Anfangsthread in die Runde geworfen hattest erschienen mir auf den ersten Blick auch etwas tief, aber grundsätzlich nicht unmöglich.
Die 14.56V sind bei welcher Drehzahl und noch viel wichtiger bei welcher Last an der Lima, und wo gemessen?

Zitat von Steff66

da gab es das aber schon lange vor der Einführung der Euro 6-Limaregelung und hat die Welt mit einer dynamischen Ladspannung zwischen 12,5 und 16,5V bereichert.

Waren das theoretische Werte oder wurden die auch in der Praxis gefahren? Bei meinem Chevy gibt es auch verschiedene aktiv geregelte Ladespannungen, theoretisch zwischen 12.5 und 15.5V. In der Praxis hab ich am Voltmeter (hab eins im Armaturenbrett) Spannungen zwischen 13.5V und knapp über 14V.
12.5V soll angeblich nur eingestellt werden wenn die Batterie voll ist, der Stromverbrauch für eine Gewisse Zeit unter glaub 5A liegt, kein Licht, keine Scheibenwischer, kein Gebläse eingeschalten ist usw...also faktisch ein Zustand der vielleicht auf dem Prüfstand aber eher nie in der Realität auftreten wird.

Restler, was Deine obigen Zahlen auch schön zeigen ist dass die 150A-Lima nicht dauernd 150A liefern kann. Das wird wohl auch keine Lima. Bei meiner 160A Lima hab ich mal was gelesen von dauerhaft etwa 100A. Zieht man mehr wird wohl die Lima überhitzen. Ob das dann vom Fahrzeughersteller irgendwie überwacht wird und der Regler zurückgefahren wird oder ob die Lima dann einfach früher oder später fritiert wird, wird von Hersteller zu Hersteller und von Modell zu Modell unterschiedlich sein. Auf jeden Fall sind die meisten Limas nicht für Temperaturen jenseits von 100-110 Grad ausgelegt (es gibt Ausnahmen) und die Temperatur ist relativ schnell erreicht. Mein BtoB hat einen optionalen Lima-Temperatursensor. Bei Vollast, also 50A am Ausgang, ungefähr 60A am Eingang vom BtoB plus Versorgung der paar Fahrzeugverbraucher, also insgesammt eine Last von vielleicht 80-90A an der Lima steigt dessen Temperatur innert kürzester Zeit auf 85-90 Grad. Glaub ab ca. 95 Grad Lima-Temperatur würde der BtoB den Ausgangsstrom (und somit die Belastung der Lima) runterregeln.

Angesichts der vielen nicht so richtig definierbaren Parameter würde ich gerade Lifepos daher nur mit entsprechender separater Regelung betreiben, sprich wir sind wieder bei den BtoB (oder alternativ mit Wechselrichter und 230V, aber da bin ich ehrlich gesagt bis auf einige Spezialfälle nicht Fan davon). Weiterer angenehmer Nebeneffekt eines BtoB wäre dass fahrzeugseitige Verseuchungen wie Spannungsspitzen beim Schalten von Verbraucher nicht ins Womo-Netz und damit zu den Lifepos gelangen.

Gruss
Urs

Ob's wirklich eine Ladestrombegrenzung braucht kann ich nicht beurteilen, wenn doch gibt es für mich 2 Mögliche Lösungen (Campo hat Sie ja bereits angeschnitten)
1. BtoB - Saubere Ladekurve, egal was die LIMA bringt (dazu komme ich in Deinem anderen Thread nochmal zurück), Strom begrenzt, dementsprechend keine Lotterie was die Verkabelung anbelangt usw. funktioniert bei mir seit 4 Jahren problemlos (an einer AGM). Meines Erachtens nur 2 NAchteile: 1. Zusätzliches Gerät was kaputtgehen kann und 2. nicht ganz billig.
2. Strombegrenzung durch die Verkabelung - Durch künstliche Verlängerung der Leitungen oder durch Reduktion des Querschnitts kann man den Widerstand erhöhen und so den Spannungsabfall auf der Leitung erhöhen, woraus eine Reduktion der Spannung am Ende vom Verbraucher resultiert, woraus wiederum der Strom einbricht. Je höher der Strom, desto höher der Spannungsabfall usw...Das Problem dabei. Die Spannung die man dabei "verbrennt" wird in Wärme im Kabel umgesetzt, daher ist die Reduktion des Querschnitts nur bis zu einem gewissen Punkt machbar. Und mit der Länge ist es auch so eine Sache, braucht auch Platz, wiegt und am Schluss hat man trotzdem keine saubere Ladekurve, zumindest nicht mit der Standard-Lima.

Gruss
Urs

Hallo zusammen,

Heute war nun der MFK-Termin, und um es kurz zu machen: Alles paletti!

Es gab ein echter Mangel, nämlich das linke Fernlicht welches irgendwo ins nirvana zündete. Da war zum Glück nur die Fassung nicht richtig eingerastet und daher zündete das Glühobst etwas schief in der Botanik rum. Richtig reingeschraubt, Prüfer misst noch einmal und ist zufrieden.
Auspuff ist seit 250km picobello sauber...wurde auch (für meinen Geschmack etwas lange) angeschaut aber ohne jegliche Kommentare seitens vom Prüfer.
Natürlich gab es dann noch einige Fragen...eigentlich die auf welche ich gewartet hatte und somit entsprechend vorbereitet war:
-Zusatz LED-Fernlichter: Dazu hätte ich sicher ein entscprechendes Beiblatt der bescheinige dass das Fernlichter seien...nee, brauche ich auch nicht, hat entsprechende E-Kennzeichnung auf dem Glas (wenn man's nicht weiss fast nicht sichtbar), dazu Ausdruck mit den technischen Daten vom Verkäufer/Hersteller. Ja ok das passe.
-Dämpfer nachträglich eingebaut? Ja. Verstellbar? Nein, hätte ich ja mit seinen Kollegen vor dem Kauf/Einbau geklärt dass nicht verstellbare nicht eingetragen werden müssen. Ja, wenn nicht verstellbar sei das ok.
-Feuerlöscher: Zum Glück dran gedacht und vor einer Woche prüfen lassen.
-Christbaumbeleuchtung auf dem Dach: Ist abgehängt, ist nur noch da um die Löcher abzudecken. Ok.
-Und dann das was ich am meisten befürchtete: Feststellbremse zieht schief. 47% unterschied von links zu rechts...sei knapp, das sei aber ja nur eine Feststellbremse...da seien bis zu 50% unterschied noch ok...puh, schwein gehabt. Da hätte es mich auch überrascht wenn nichts gewesen wäre, weiss ich auch wieseo, werde ich bei Gelegenheit mal dran gehen und dann ist das das nächste mal auch wieder gut.
Es wurde dann noch lang und breit (im wahrsten Sinne vom Wort) an der Vorderachse herumgerissen. Alles gut.
Lange Rede kurzeer Sinn: Für 2 Jahre ist jetzt wieder ruhe...

Zitat von restler

Das sieht für mich so aus, als ob die vordere Anlage verzogen ist. Das kann beispielsweise passieren, wenn mit glühender vorderer Anlage sehr stark gebremst wird. dann schieben die ganzen Kilos der Anlage nach vorne.

Vielen Dank für diese Einschätzung. War mir nicht bewusst dass sowas passieren kann...aber ja, da hängen einige kg und die hinteren Gummis stehen schräg nach vorne was diese Theorie noch weiter untermauern würde.

Zitat von restler

Möglicherweise nützt es etwas, wenn du die Anlage an allen Flanschen lockerst (natürlich nicht die Krümmer am Motor) und anschließend im warmen (!) Zustand wieder verschraubst.

Hmm...da sträube ich mich noch etwas dagegen. Ich hab ja an dem hinteren Flansch schon die Büchse der Pandorra für meinen Geschmack etwas gar weit aufgemacht...Da will ich eigentlich gar nicht wissen wie man vorne da dran kommt

Zitat von restler

Geht natürlich nur mit Hebebühne oder Grube.

Och, ein bisschen Bauch einziehen und dann komme ich da auch inkl. Rollbrett runter Und im Motorraum kann ich noch fast neben dem Motor drin stehen, trotzdem reisse ich mich nicht darum weitere Schrauben rauszumeisseln Mal schuen, wenn ich mal nichts zu tun habe...

Zitat von restler

Hört man denn überhaupt die Undichtigkeit? Hinter dem Kat hat es sonst ja keine Auswirkungen. Wenn du mit Pasten dort alles verschmierst, ist die Stelle doch erst recht auffällig.

So richtig gehört hat man es da nicht aber das rausblasen hat man gut gespürt. Ich hab das Zeug soweit möglich innen aufgebracht und aussen soweit möglich weggewischt. Aber schon die beiden neuen Hochglanz-Schrauben sind schon auffällig genug, wobei ich Heute den Eindruck hatte dass der Prüfer eher die nicht so neu aussehenden Teile begutachtet hat, so im Stil da wurde was getauscht ist schon gut. Vielleicht wiederspiegelte das aber auch nur den Wunschdenken meinerseits wieder.

Zitat von syt

Ist diese Anlage noch Original ?

Ja, komplett original, bis auf besagte 2 Schrauben

Zitat von syt

Wenn du die 5cm verschieben kannst,dann die Haltegummis nicht mehr passen ? Höhrt sich an,als ob diese um 5cm zu kurz ist ?

Ist mehr so dass die beiden Flansche einen kleinen Knick zueinander bilden und daher am Flansch unten mehr Abstand als oben ist...soviel dass es eben nicht Dicht wird und da rauspisst.

Zitat von syt

Diese beschriebenen Bolzen ,waren die Verbindung,Auspuff zu Hosenrohr ?

Ja, wobei das Hosenrohr eine Einheit ab Krümmer, inkl beider Kats bis zum besagten Flansch, etwa mitte vom Fahrzeug, kurz vor dem (einzigen) Schaldämpfer bildet. Demnächst steht Getriebeölwechsel auf dem Plan. Dafür muss die Getriebeölwanne runter um den Filter zu wechseln, und da geht genau dieses Rohr drüber...wenn es blöd läuft muss ich spätestens da die Schrauben vor den Kats lösen...wie oben geschrieben bin ich irgendwie gar nicht scharf drauf

Zitat von syt

Kannst du da nicht einfach Schoss Schrauben /,Imbus Schrauben durch stecken und verschrauben ?

Jetzt schon, aber dafür mussten zuerst die beiden abgerissenen Bolzenstücke raus. Ich hab jetzt eine 12.9er Imbusschraube (lag grad nichts anderes rum), U-Scheiben und Mutter drauf. Ich werde die beiden Schrauben bei Gelegenheit eh nochmal lösen und diese auf jeden Fall mit Kupferpaste bestreichen (hatte ich als ich es zusammengemacht habe auch gerade nicht zur Hand). Der nächste der das lösen muss (also vermutlich ich selber ) wird sicher dankbar sein.
Da ich die eh nochmal aufmache, sollte ich da eher etwas weniger festes nehmen 8.8? 10.9 oder so? Sollte mir die Schraube trotz Kupferpaste wieder festrosten denke ich dass es einfacher wäre eine 8.8er einfach abzureissen und dann eine neue zu nehmen. Oder Edelstahlschrauben? Ich frag mich sowieso aus was für ein Material der Auspuff ist...der Korrosion nach (mal von den Schrauben abgesehen) scheint es als ob das Teil aus Edelstahl ist, als ich aber da am chrampfen war klebte der Magnet der Handlampe dran, also doch kein Edelstahl?

Zitat von syt

Dann an Motor,Getriebe ,Differenzial,....,falls Öl Tropfen hängen,alles sauber wischen

Auch wenn es bei einem Ami-Eisen schwer zu glauben ist, da ist bei mir noch alles trocken...hoffentlich lange noch!

Zitat von syt

alle Lampen auf Dichtigkeit und Funktion prüfen

Hab mir sogar die Mühe gemacht und eine Leinwand aufgezogen und die Lampen nach der 10m-Methode eingestellt, was sich heute offenbar auch ausbezahlt hat, bis auf das oben beschriebene Fernlicht was eh nicht separat einstellbar ist und mir daher auch nicht aufgefallen ist.
Zur Dichtigkeit: Meine Fernlichter beschlagen ab und zu wenn es kalt und nass ist und die Abblendlichter eingeschalten sind. Abblendlicht werden mit reduzierter Leistung als Tagfahrlichter benutzt und leuchten daher eigentlich immer. Habt ihr eine Idee was ich da machen kann? So sehen die leuchten aus [Anzeige]. Oben Abblendlicht, unten Fernlicht.

Vielen Dank für die Tips und Gruss
Urs

Vielen Dank allen für eure Tips.

Berny
Das mit der Konservendose finde ich eine coole Idee. Leider in dem Fall jetzt nicht anwendbar da ich die über die beiden Flansch-Hälften legen müsste und der Flansch dafür doch arg Unförmig ist...werde ich mir aber im Hinterkopf behalten für andere Notfälle.

Toby
Ja, steht Auspuff Montage- und Dichtpaste oder so ähnlich drauf. Soll angeblich durch die Hitze vom Auspuff hart werden. Habs jetzt damit zusammengemacht, mal schauen ob es hält.
An meinem Auspuff gibt es nur zwei Dichtungen und zwar zwischen den beiden Krümmern und der beiden Kats, wobei die Dichtungen so wie es scheint auch Metall auf Metall dichten (Metalldichtung). Hier gehts zur Explosionszeichnung vom ganzen Auspuff. Ok, zwischen den Zylinderköpfen und Krümmern gibt es natürlich auch noch Dichtungen, aber die zähle ich jetzt mal nicht mit. Zwischen Kats und Endtopf ist danach nur Rohr auf Rohr, ohne zusätzliche Dichtung gedichtet. Hier ein ähnlicher Endtopf mit dem Dichtkonus.

mrmomba
Von der Temperatur her würde Kupferpaste sicher halten, da hab ich aber etwas bedenken dass es beim ersten mal mit etwas mehr Gas rausgedrückt würde (auch wenn das Auspuffrohr satte 4 Zoll misst so sind es doch 8 Töpfe welche mit entsprechend Hubraum darauf drücken ). Daher verspreche ich mir dass das sich aushärtende Zeugs minimal länger hält...das wird dann allerdings durch die Vibrationen wohl früher oder später reissen, vermute ich mal, hoffentlich eher später .

...wir werden es sehen...

Nochmal vielen Dank und Gruss
Urs