Beiträge von Urs

Projekt kann weitergehen. Die ersten beiden ESP32 liegen bei mir auf dem Tisch. Nachdem ich vorgestern den ganzen Abend lang versucht habe da was drauf zu laden und schlussendlich entnervt aufgegeben habe, bin ich Heute nochmal ran gegangen. Irgendwann hab ich dann gecheckt dass ein LOLIN(WEMOS) nicht das gleiche Board ist wie ein WEMOS LOLIN32. Seitdem rennt das Teil wie ne eins.
Jetzt hab ich das ganze so aufgebaut wie es dann auch im Auto kommen soll, also mit 12-14V gespiesen, dann über den Spannungswandler der 3.3V ausgibt. Dabei ist mir ein Denkfehler aufgefallen: Die angegebenen Stromverbräuche weiter oben sind zwar nicht falsch, aber ohne die entsprechenden Spannungen haben die eigentlich keine wirklich brauchbare Aussagekraft. Eigentlich interessiert nur die zum Betrieb nötige Energie, und diese ergibt sich aus Strom und Spannung, der fliessende Strom selber ist erstmal uninteressant. Im Nachhinein logisch, aber ich hab mich auch von den nackten Stromzahlen in die Irre führen lassen. Das gute daran: Durch die tiefere Spannung welche die ESP gegenüber Arduino brauchen verschiebt sich die Energiebilanz zugunsten der ESP. Hab mal ein standart LED-Blinkprogramm drauf geladen, also alles andere Gschmäus wie WLAN, BT, externe Sensoren usw ausgeschalten. Da komme ich auf folgende Werte:
11.5mA @ 14V, LED ein
11.4mA @ 14V, LED aus
13.05mA @12V, LED ein
12.95mA @12V, LED aus
Darin enthalten sind etwa 0.25mA welche im Spannungswandler verheizt werden. Dieser Strom bleibt bei etwa 5-20V stabil, sprich mit zunehmender Spannung sinkt die Effizienz etwas, was auch normal ist. In dem Bereich kann ich damit leben, hätte erwartet dass der mehr verheizt.
Natürlich kommen auf obige Werte noch der Verbrauch der ganzen Sensorik und Periferie drauf, aber mit Schlafen legen bin ich inzwischen etwas zuversichtlicher da unter dem Strich brauchbare Werte zu bekommen.

Ein kleines Problem hab ich beim ESP32 gefunden: Wenn ich den USB-Stecker zum Programmieren einstecke wird automatisch darüber Strom gezogen, obwohl ich eine Externe Speisung dran habe. Ist im Moment bei der Entwicklung vom Programm etwas blöd dass ich den Stecker immer ausstecken muss...muss ich wohl ein Usb Kabel zerschnippeln und die 5V Speisung darüber trennen...

Inzwischen wurde ich auf die ADS1115 aufmerksam. Das ist ein 4-fach AD-Wandlerchip welcher 4 Analogsignale auf I2C wandelt. Mann kann bis zu 4 Adressen einstellen, kann somit bis zu 16 Analog-Kanäle an einem Controller messen und das mit 16 bit Auflösung (eigentlich 15bit, der 16te bit wird für positiv/negativ gebraucht). Wäre sehr interessant beim ESP8266 welcher ja bekanntlich nur einen AD-Eingang hat, aber auch bei den anderen Controllern wegen der höheren Auflösung, falls das erforderlich ist. Mal schauen vielleicht bestelle ich mir einige von denen.

Gruss
Urs

Ist die Länge vom Auspuffrohr bei Deiner Heizung kein Problem? Bzw. macht der Hersteller da keine Längenbeschränkungen oder Einbauvorgaben welche dem Vorhaben allenfalls einen Strich durch die Rechnung machen könnten?

Bei meiner Truma ist z.B. vorgegeben dass das Abgasrohr nur bis zu einem halben Meter nach unten verlegt werden darf, ansonsten immer steigend und die Länge darf auch dann max. 1.5m betragen. Wenn nicht schon geschehen, vielleicht zuerst klären, nicht dass Deine Heizung nachher zicken macht.

Gruss
Urs

Der Aufwand zählt hier nicht, es kommt nur auf das Ergebniss drauf an. Wäre das nicht so, müsste Wolfgang wohl das Forum umbenennen, denn dann wären wir alle nicht Selbstbauer sondern würden uns -mit minimalstem Aufwand- einen fixfertigen Joghurtbecher vor der Türe stellen

Gruss
Urs

Zitat von mrmomba

ich habe ja,da oben ein Bild verlinkt, wo man expliziet sieht, dass die Bildschirmhelligkeit-Pins PWM beherschen.

Schon, aber zum Dimmen musst Du die noch mit abgeänderter Frequenz ansteuern, was sich ja nicht als so einfach erweist. Eine externe Ansteuerung über Schalter, Poti oder zusätzlichem µC wäre der Workaround wenn alle Stricke reissen.

Zitat von mrmomba

Aber ich habe nicht die Intentionen mein Display zu zerlegen, da ich eher Grobmotoriker bin und das Display danach definitiv Kaputt ist :-/
(Ich sehe mich beim Zerlegen schon alles am auffegen)

Nur Mut. Toby hat gezeigt dass man da auch mal was wagen kann...(ich hätte den Mut die SW Pin anzuschliessen auch nicht gehabt)

Zitat von mrmomba

Urs, du bist ja Fleißig am Arduinobasteln - hast du auch ein TTL-Adapter?

Jein. Bestellt vor 2 Wochen, veranschlagte Lieferzeit 30-50 Tage (hatte es nicht eilig), ist laut Tracking aber schon irgendwo zwischen China und Schweiz...

Zitat von mrmomba

Magst du da mal mit Serial ran gehen? Vermutlich muss du nur GND, RX und TX anschließen und einfach mal mit lauschen?

Würde ich gerne machen, hab da nur ein klitzekleines Problem: Ich hab keine China-Heizung, demnach fehlt mir auch das Testobjekt, also das Bedienteil.

Zitat von pseudopolis

mit 1 widerstand hatte ich auch auf dem plan, aber wer weiss, was der steuereingang des ICs verträgt. Wahrscheinlich steckt das IC auch 2 LEDs weg, aber wer weiss .... vielleicht haben die hersteller ja nicht ohne grund zwei steuereingänge verwendet. Lieber an die schaltung halten.

Im Datenblatt ist die Rede von 2 Werten, einmal Typisch 60mA, einmal Typisch -25mA, das kapiere ich nicht so ganz, ist aber in dem Fall auch egal, denn an der ursprünglichen Schaltung wird nichts verändert was den Strom erhöht. Original sind die LED ja jeweils über je einen PWM-Ausgang angeschlossen, und zwar an der Minus-Seite der LED. Siehe Bild mit den 2 rosa eingezeichneten Leiterbahnen weiter oben. Daran wird nichts verändert. Es würde nur auf der Plus-Seite der LED etwas rumgepfuscht. Auch die beiden 47 Ohm Vorwiderstände würden bleiben (nur Physisch an einem anderen Ort) und es würde unter dem Strich nur der Schalter und der Poti in serie eingeschlauft. Quick and dirty aufgezeichnet würde das in etwa so aussehen:

Wobei, wenn ich mir das jetzt so überlege, bei Ansteuerung von aussen über PWM (Pulse pin) könnte es zu blöden Effekten kommen, je nachdem was der originale Chip auf der Minus Seite für ein (PWM-)Signal ausgibt. Müsste man mal testen...

Aber jetzt habe ich nochmal das Datenblatt durchstöbert. Dabei ist mir speziell Kapitel 8.1 ins Auge gestochen. Das wären wohl die gesuchten Register...aber wie man die neu schreiben kann ohne den Code vom µC zu kennen und anzupassen hab ich keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus dass der Code dafür nicht offen ist wenn schon die Chips selber abgeschleift sind?

Gruss
Urs

Zitat von pseudopolis

Material: 1x doppelmikroschalter, 2x 470ohm widerstand und etwas kabel.
Man nimmt die beiden im foto markierten 470ohm smd widerstände raus. Dann jeweils an der widerstandsseite der LEDs ein kabel anlöten, das dann an je einen kontakt des schalters gelötet wird. Die zwei neuen 470ohm widerstände auf die jeweils andere seite des schalters und mit der 5v versorgung verbinden. Den schalter im gehäuse des bedienelements oder wo immer er sich gut macht unterbringen.

So meinte ich es eigentlich weiter oben, nur hast Du Dir etwas mehr mühe gemacht mit dem Einzeichnen im Bild
Es muss allerdings nicht ein 2-poliger Schalter sein. Ein einfacher Schliesser würde es auch tun. Aber Achtung, die Widerstände auf der Platine haben nur 47 Ohm, nicht 470 Ohm. Ist bei SMD etwas verwirrend, 470 heisst da 47 x 10hoch0...aber die hier können das besser erklären als ich.
-Einfachste Umsetzung: 5V am Schaltereingang, am Ausgang 2 Widerstände und je eine Leitung auf die beiden LED.
-Dimmbare Version: 5V auf Poti (100 ohm oder 1k...ausprobieren...), vom Mittelabgriff auf Schaltereingang und wie oben am Ausgang über 2 Widerstände auf die beiden LED.
-Luxusversion: Wie die Dimmbare Version, Poti und Schalter aber durch einen Transistor ersetzt welcher über ein Arduino PWM-Ausgang angesteuert wird.

Aber wenn ich die anderen Beiträge lese scheint die Hoffnung dass es eine Digitale Lösung ohne löten gibt, noch nicht ganz begraben. Das wäre natürlich das sauberste...

Gruss
Urs

bin jetzt vor Lachen fast vom Stuhl gefallen

Zitat von pseudopolis

wenn es keine möglichkeit für eine eventuelle dimmer-steuerung von aussen gibt, würde ich mal den pin 13 und 14 (die mit SW bezeichneten) vom grossen IC in der bedieneinheit auf masse legen bzw 5V von der spannungsversorgung des displays (rotes kabel?) über einen 10k widerstand drauf geben, und schauen was sich tut. Ich schätze der eine pin ist der dimmer, der andere eine art fernsteuerung.

Im Datenblatt steht zu den beiden Pins folgendes:
可分别配置成段输出或通用输入端口,可连接拨轮式电子编码开关 Alles klar
Ok, hier die Übersetzung: "Kann als Segmentausgang oder Universaleingangsport konfiguriert werden, kann an den elektronischen Wahlschalter angeschlossen werden" (zugegeben, Google hat mir etwas geholfen )
Wenn ich die Leiterbahnen anschaue sieht es nicht so aus als ob die beiden als Segmentausgänge benutzt werden. Weiss nicht wie empfindlich so ein Chip reagiert, aber ich wäre trotzdem Vorsichtig da eine Spannung oder Gnd anzulegen, bevor ich nicht sicher wüsste dass die auch als SW-Pins konfiguriert sind. Weiter unten im Datenblatt, bei Kapitel 6.1 steht was von Arbeitspunkt einstellen und dann bit0 und 1 setzen um es als SW statt Segment Ausgang Pins zu setzen, aber das geht mir nun definitiv zu tief in die Digitaltechnologie rein...da muss ich passen...

Gruss
Urs

Zitat von Toby

Ist jedoch leider kein generisches Display,
sondern wird wohl speziell für die Bedieneinheit gefertigt:

Danke für die Bilder. Das zeigt sehr schön wie die Farben der einzelnen Segmente mit Filtern generiert werden. Scheint so als ob das Display spezifisch für die Heizung konstruiert wurde...kostet aber wohl auch nicht die Welt. Vor einiger Zeit (auf der Suche nach einem brauchbaren Display für mein Arduino) bin ich über eine Seite gestolpert wo man LCD selber designen und nach eigenen Vorgaben fertigen lassen konnte, auch als Privatperson und in Kleinstmengen kosteten die nicht die Welt, kann die Seite aber nicht mehr finden...aber das nur nebenbei.

Zitat von Toby

Schade, Pin 5 wäre sehr interessant gewesen.
In dem Fall würde ich persönlich die beiden Vorwiderstände der beiden LED entlöten (rechts vom roten Strich), da ein paar Leitungen anlöten und diese über einen Schalter, Arduino oder was auch immer für eine Schaltung ziehen und die entsprechenden Vorwiderstände für die LED dann extern in der Leitung einschlaufen. Vorteil davon: Das ganze wäre relativ einfach zurückzubauen da keine Leiterbahnen getrennt werden müssen. Nachteil: Nur die LED-Beleuchtung wird darüber abgeschalten, der LCD selber läuft weiter und zieht entsprechend Strom, wobei das bei LCD denke ich in dem Fall vernachlässigt werden kann.

Gruss
Urs

Mein erster Gedanke war dass man da ja easy an jedem Pin vom Display ran kommt, somit wohl auch an die Hintergrundbeleuchtung.
Aber inzwischen bin ich mir nicht so sicher ab das was bnmgt. Links, unter dem oberen Taster scheint eine Led verbaut zu sein, weiter unten, über den unteren Taster könnte eine weitere Led sein, ist etwas schwer zu erkennen. Ist das die Hintergrundbeleuchtung? Oder hat das Display selber noch Led drauf?
Hab mir das weiter oben eingestellte Video nochmal angeschaut... Hm, Was ist das überhaupt für ein Display-Typ? LCD, von hinten beleuchtet? Wie wird denn daraus die 4 verschidenen Farben? Oder sind es doch für jedes Segment eine Led welche direkt vom LM1723 Treiberchip angesteuert werden? Ich vermute letzteres, was es nicht erleichtert da was zu machen. Scheint dann irgend eine Multiplex-Geschichte zu sein, verstehen aber leider das Datenblatt nicht so ganz... mein Chinesisch ist etwas eingerostet
Gibt es auch Fotos vom ausgelötenem Display?

Gruss Urs

Hier in Europa setze ich auf vertrauenswürdige Quellen und Micropur Classic. Das hält das Wasser bis zu 6 Monate durch Silberionen frisch. Google mal nach dem Datenblatt zum Micropur Classic, da ist ganz gut beschrieben wie das mit dem Silber funktioniert. Für nicht so Vertrauenswürdige Quellen gäbe es das Micropur Forte. Das soll zusätzlich noch Bakterien und iViren abtöten., hat aber den Nachteil dass das Wasser danach nach Chlor schmeckt. Kann man wohl mit den entsprechenden Produkten auch wieder neutralisieren. Wäre ich in Regionen unterwegs wo das ein Thema wäre würde ich aber wohl auch wie Peter(nunmachmal) auf entsprechende Filter statt Chemie setzen.
Die Silberionen sind auch nicht ganz unbestritten. Aber ich saufe das Zeug ja auch nicht Hektoliterweise. Fürs Kochen, Waschen, Abwaschen,,.. ok, Als Trinkwasser besorge ich mir allerdings Mineralwasser oder andere Landestypische Getränke (das Wasser darf dann auch Goldgelb bis zu Dunkelbraun sein und etwas mehr Geschmack haben ) Aber das hat wenigen mit Gesundheitliche Bedenken sondern vielmehr damit zu tun dass ich so totes Wasser (egal ab durch Chemie oder Filter) geschmacklich nicht so toll finde.

Gruss Urs

Vom Aufwand her wäre abdecken oder im Schrank verbauen sicher die besste und einfachste Option. Ich würde mir nur um den Stromverbrauch und allenfalls noch um die Lebensdauer der Displaybeleuchtung sorgen machen.

Einen Bus reverse-engeneeren (schreibt man das so? ), da müsste ich auch passen. Es würde mich auch nicht wundern wenn die Beleuchtung einfach stumpf an der Bedienteil-Spannungsversorgung angeschlossen wäre und über den Bus gar nicht geschalten werden kann.
Mein Vorgehen wäre das Bedienteil mal öffnen, schauen ob die Leiterbahnen zur Beleuchtung zu finden sind. Irgendwo müsste ja dann ein Vorwiderstand und/oder ein Transistor sein, wo man mit guten Augen (oder entsprechenden Hilfsmitteln), einer ruhigen Hand, einer feinen Lötspitze und einer gehörigen Portion Basteltrieb einen kleinen Schalter zwischenschalten könnte. Oder als Luxusversion eben ein µC der durch ein Taster geweckt wird, für 30 Sekunden oder so die Beleuchtung einschaltet und dann wieder schläft bis zum nächsten Tastendruck.

Gruss
Urs

LDR, Arduino, 1-2 Transistoren...

Gruss
Urs

Zitat von guido66de

Danke noch mal an aller Schreiber und ich hoffe ich kann was zurück geben wenn wir gebaut haben.

Wir nehmen auch gerne schon was bevor Du fertig bist...Fotos während der Bauphase z.B.

Ja, die Truma ist eine Gebläseheizung. Kann man mögen, muss man nicht

Ich kann beim Guido zwar den Wunsch nach einer Wasserheizung erkennen, kann aber nicht erkennen dass eine Gebläseheizung per se ein KO-Kriterium wäre. Darum hab ich die nochmal in die Runde geworfen. Kommt noch dazu dass ich selber eine Combi 4 (ohne D, also als Gasversion) in der Gegend herum spazieren fahre und diese mich bisher, bis auf einen Undichten Anschluss, noch nie im Stich gelassen hat. Dabei wurde sie auch schon einige male gefordert...bei -18 bis -23 Grad aussen, innen mollige 20-22 Grad lief der Lüfter dabei erstaunlich leise vor sich hin. Für mich passt das Konzept, ich würde es wieder so machen, aber ich will da niemandem was aufschwatzen.

Gruss
Urs

Ein Versuch war's wert

Die Truma Combi 6D müsste genau das können was Du suchst.

Gruss
Urs

Danke für die Erklärungen. Die bestätigen einmal mehr dass ich mich in dem Bereich extremst einlesen müsste um das zum laufen zu bringen. Ist vielleicht ein nächstes Projekt wen dieses hier mal läuft, wer weiss...

Zitat von holger4x4

Keep it simple!

Ach, zu einfach macht das Leben auch wieder fad

Zitat von holger4x4

Sonst musst du noch für 10k€ Vector Tools kaufen, um die Schnittstelle zu debuggen.

Sind in den 10k€ auch die Kurse CAN-Debugging für Anfänger und der anschliessende Aufbaukurs mit enthalten? Dann wäre es doch schon fast ein Schnäppchen...

Kannst Du das mit dem Overhead in der SW etwas ausführlicher erklären?
Vor dem SW-Teil hab ich auch am meisten Respekt, das ist auch das was mich noch zögern lasst. Die Hardware-Seite kenne ich gut genug, das wäre kein Problem.

Nur um 4 Arduino miteinander zu verbinden wäre es vielleicht schon etwas Overkill, käme ich aber zu einem Punkt wo ich sagen könnte ich hab's halbwegs im Griff könnte ich mal anfangen damit auf dem Bus der Steuergeräte im Aufbau mal hinein zu horchen was da so läuft und nutzbar ist (läuft auch über CAN) und in einem nächsten Schritt vielleicht auch auf's Fahrzeug-Bus hurchen...aber das liegt noch in weiter Ferne.

Gruss
Urs

Bin ich froh in der Schweiz zu leben
Bei der Zulassung meines Womos interessierte ob der Treibstofftank mindestens zu 90% gefüllt war. Wassertank, Abwassertank, Gasflaschen...alles leer oder ausgebaut war kein Thema, auch Gasanlage interessiert hier (so lange nichts passiert) keinen. Ein kurzer Blick hinten rein...ja, sieht nach womo aus...genügte. Bei der Nachkontrolle vor kurzem interessierte am Wohnaufbau gar nichts mehr.

Aber wie hier schon geschrieben wurde interessiert schlussendlich nur mit welchem Gewicht Du tatsächlich unterwegs bist.

Gruss Urs

Weiss nicht wie das in DE gehandhabt wird, aber bei uns in CH habe ich von den Zulassungsbehörden ganz klar die Aussage dass bei einem als Womo zugelassenes Fahrzeug keinen seitlichen Unterfahrschutz erforderlich ist, auch bei über 3.5t nicht (ich bin bei knapp 5t ohne Seitlichem Schutz).
Im Rahmen der ganzen Europa-Harmonisierung mit den ganzen ECR-Richtlinien müsste das bei euch doch auch so sein...Campos Aussage würde das ja auch unterstützen.

Was sagt denn dein Tüv dazu?

Die frage ist halt ob man bei einem echten Lkw nicht doch was macht, denn saudumme Velofahrer welche am Lkw rechts vorbeiquetschen obwohl der rechte Blinker an ist wird es wohl immer geben...

Gruss
Urs