Beiträge von Urs

Zitat von Tarik

was haltet ihr von einem edelstahlrahmen statt alu oder gfk?

Nichts. Natürlich kannst du es im Materialmix bauen. Je nachdem wie du es baust und einsetzt funktioniert es auch mehr oder weniger lang, aber es wird immer weit weg vom Idealem sein. Es wird schon seine Gründe haben wieso solche Konstruktionen in freier Wildbahn fast nicht existieren.

Zitat von Tarik

Ich muss sagen, dass ich bisher nicht viele schöne Eckleisten im Angebot gefunden habe.

Vielleicht solltest du die Prioritäten überdenken. Ich würde immer die Funktion vor der Optik setzen, denn was nützt dir eine schöne Kabine wenn sie schlussendlich nicht funktioniert?

Materialmix ist nix, egal in welcher kombination, von daher schliesse ich mich dem Verweiss vom Krabbe an.

Gruss

Urs

Zitat von pseudopolis

Das mit der Verwindung ist interessant. Ich werde mal mit einem Rad auf eine meiner Auffahrrampen fahren, die sind ziemlich hoch.

Idealerweise solltest du auch das Gewicht drauf packen welches schlussendlich drauf kommt. Z.B. so 1000l Fässer und mit Wasser füllen. Ansonsten kann es je nach Steifigkeit vom Fahrzeugrahmen/Zwischenrahmen zu falschen Ergebnissen führen.

Ah so, ja, so macht es natürlich wieder Sinn...

Bei mir ist der Koffer mittels 9x M16 ohne Kleber befestigt. In der Bodenplatte sind längs 3 Stahlplatten eingelassen welche die Kräfte auf das Sandwich übertragen. Von der Szabilität her top, vom Gewicht her nicht so...

Zitat von pseudopolis

laut Hersteller der Sandwichplatten, Polyfont, sind bei dem verwendeten Kernmaterial und den vielen Versteifungen, Einlagen zur Befestigung nicht nötig. Auch Ablösungen kennen die nicht. Die müssen es ja wissen.

Ja, die müssten es wissen, aber da würde ich nochmal genau nachfragen wie die Verschraubung auszuführen ist. Nur Schrauben direkt durch das GFK halte ich nicht für langlebig, da würde ich mindestens ein paar Stahl/Alu/Holzplatten als Unterlagsscheibe verwenden und allenfalls Hülsen durch das GFK stecken, welche das zusammendrücken des GFK verhindern...

Gruss

Urs

Zitat von nunmachmal

Dicht wird das Fenster durch die Dichtung oder das Dichtmittel und nicht durch einen übermäßigen Anpressdruck.

Genau so ist es. Bei mir waren 2 Fenster (vom Kofferbauer eingebaut) undicht, nicht aber wegen fehlender Einlagen, sondern vielmehr wegen der eingebauter Dichtung die so wie sie eingebaut war ihren Zweck gar nie erfüllen konnte. Grosszügig mit Terrostat abgedichtet hatte ich damit danach keinerlei Probleme mehr (bis auf die schwarzen Schlieren welche aus dem Terrostat ausgewaschen werden und am Fahrzeug runter laufen...mich stört es nicht gross, aber es soll Leute geben welche sich an sowas stören sollen, aber da gibt es auch noch andere Dichtmassen).

Falls das noch nicht rübergekommen sein sollte: Ich bin auch Verfechter von ohne Einlagen. Und wenn schon Einlagen, dann eher keine aus Holz welche bei Feuchtigkeit aufquellen können...

Gruss

Urs

Zitat von grijo

ZUSÄTZLICH ist PE, am FI abgegriffen, auch auf dem Koffer angeschlossen.

Wie jetzt? PE am FI abgegriffen? Am FI gehört L und N und fertig. N und PE sollten idealerweise zwar auf dem gleichen Potential sein und somit kann man die auch zusammenschliessen, ja es wurde früher sogar nur ein Draht Für N und PE auf die Steckdosen gezogen (das war dann der sogenannte PEN-Leiter)...aber mit FI zusammen funktioniert das eigentlich nicht...ausser wenn man sie am Eingang vom FI zusqammenschaltet, aber das würde ich auch tunlichst sein lassen. Im bessten Fall knallt es den FI auf dem Campingplatz aus, im Worst case, wenn jemand L und N vertauscht hat bekommt man 230V auf's Fahrzeugchassis.

Zitat von ivo

Der WR hat ein mitgeliefertes 4mm2 Kabel, das ja an die Karosserie soll. Soll ich dann auf die Klemme am WR noch ein 1,5 oder 2,5mm2 Kabel ziehen, dass direkt in die USS läuft?

2.5 vom PE auf dem Umschalter zum Chassis ist sicher nicht verkehrt. Ist vermutlich wie du schon schreibst doppelt gemoppelt...kannst ja mal vom PE-Ausgang vom Wechselrichter aufs Gehäuse (bzw auf die Klemme für den 4mm2) messen. Wenn du da 0 Ohm hast ist es doppelt gemoppelt aber dennoch eine zusätzliche Sicherheit...Ich würde ihn installieren wenn der Aufwand sich in vertretbaren Grenzen bewegt.

Gruss

Urs

Naja, so kompliziert scheint das Gerät auch nicht aufgebaut zu sein wenn ich die Bilder im Netz so betrachte...ein paar Relais, ein Trafo und ein Microocontroller (oder ist es ein schnöder NE555???) als Zeitglied für die Umschaltverzögerung und ein paar Widderstände/Dioden/LED für die Visualisierung. Ich sehe da nichts wirklich kompliziertes daran. Klar kann man sowas selber bauen (würde ich wahrscheinlich auch) und das meiste ist für die eigentliche Funktion auch überflüssig. Aber jemand der sowas nicht selber bauen kann oder will, kann die 50-60 Euronen (oder als B-Ware sogar nur 2/3 davon) meines Erachtens auch für dümmere Sachen ausgeben. Zumal solche Geräte bei anderen Herstellern das doppelte bis 3-Fache kosten (ohne für mich, zumindest auf den ersten Blick, einen ersichtlichen Mehrwert zu bieten).

Mir persönlich scheint das rein optisch ein solide aufgebautes Gerät zu sein wo jemand auch ein bisschen Gedanken über Sicherheit gemacht zu haben scheint...ja, der Chinese baut das wahrscheinlich für weit weniger als 1 Euro zusammen, aber der welcher da Gedanken über Layout, Sicherheit und Vermarktung gemacht hat will wohl auch ende Monat seinen Lohn bekommen, von daher denke ich dass der Preis gerechtfertigt ist.

Aber das sind nur meine 5 Cent dazu und nein hab (leider) keine Aktien bei denen

Gruss

Urs

Hallo Anton,

Z.B. hier https://www.pincamp.de/magazin/ratgeb…richtig-beladen gibt es z.B. einen Rechner als excel-Tabelle. findest du im Kapitel "Die Zuladung des Wohnmobils ganz einfach berechnen".

Laut Tabelle dort ist die Formel wie folgt:

Gewicht auf der VA:

Zusätzliches Gewicht * Abstand von der VA / Radstand

also nehmen wir für Dein Beispiel mal 300cm Radstand an: 100kg * 400cm / 300cm = 133 kg auf der HA

Gewicht auf der HA:

Zusätzliches Gewicht - oben berechnetes Gewicht auf der VA

133kg - 100kg = -33kg, also wird die VA um 33 kg entlastet

Gruss

Urs

Und mit den heutzutage erhältlichen Akku-Flex kann das gut ein Bordmittel sein

Auch Fixaufbau. Bei mir wurden zwischen Rahmen und Zwischenrahmen Kunststoffunterlagen eingebaut (Irgend ein harter, glatter Kunststoff). Die Aufbaurichtlinien haben eigentlich Hartholz dafür vorgesehen, aber die CH-Behörden hatten kein Problem mit dem Kunststoff (warum auch, hat ja ähnliche mechanische Eigenschaften) . Das aber nicht zur "Ladungssicherung" sondern damit die beiden Rahmen bei Verschränkung/Verwindung nicht direkt aneinander schaben können. Mein Koffer ist mit 8x M12 (oder sind es M16???) mit dem Rahmen verbunden, hinten fest, vorne über Federn damit sich der Koffer bei Verschränkung leicht abheben kann...so wie es die Aufbaurichtlinie es für meinen Einsatzzweck vorsieht. Grundsätzlich sollte man bei Festaufbauten immer die Aufbaurichtlinien dazu konsultieren.

Gruss

Urs

Zitat von Pauli

und auf der Abenteuer Allrad haben wir nicht wirklich was schlaues auf der Messe gesehen

Die schlauen Sachen sind da ja auch eher auf dem Parkplatz als auf der Messe...

Zitat von cappadax

Ich persönlich finde es aber eben logischer, dass man mit rechts drehen gewissermaßen "Gas" gibt und mit links drehen wieder reduziert.

Soweit bin ich absolut bei dir. Genau darum hab ich ja schon vor etlichen Posts klar geschrieben dass links und mitte die erwünschten Kontakte sind.

Zitat von cappadax

Was ist da dran denn verkompliziert das am Poti herauszufinden? Mir war z. B. nicht bekannt, dass alle Potis da angeblich gleich aufgebaut sind/sein sollen

Hättest du geschrieben dass man die ausmessen kann wäre ich auch damit völlig mit dir einig, aber du schreibst dass man das ausmessen müsse und dass es nur eine richtige Anschlussmöglichkeit gebe und da bin ich eben mit dir nicht mehr einverstanden.

Es sind ja nicht alle Potis gleich aufgebaut, aber bei geschätzt 98.7591% der Potis ist schon optisch eher mehr als weniger eindeutig erkennbar welche Kontakte wofür sind wenn man weiss wie die ungefähr aufgebaut sind. So auch für den vom Hartwig ausgesuchten, das ist der Klassiker der Klassiker, da erübrigt sich eine Messung, aber ja, man kann sie trotzdem ausmessen...man kann sie sogar mit einer hochpräzisen Messbrücke ausmessen (und sich dabei wundern warum die dann doch nicht so genau sind wie man vielleicht angenommen hat) aber man kann sich das auch getrost sparen, da es für die hier benötigte Funktion auch ohne irgendwelche Messungen klar ersichtlich ist wie dieser Poti angeschlossen werden muss.

Du kannst ja mal auf "DuSchlauch" oder sonst einer Videoplattform deiner Wahl mal nach "Potentiometer Funktionsweise" schauen wie so ein Poti aufgebaut ist. Dann wird es wahrscheinlich nachvollziehbarer wieso die oft rund sind und wieso die Kontakte so angeordnet sind wie sie sind und warum die meisten Potis genau so und nicht anders herum funktionieren.

Gruss

Urs

Zitat von Hartwig

Hahn auf und Füße weg

Ich würde den Hahn noch elektrifizieren, dann musst du nicht mal mehr die Füsse weg ziehen

Klar kannst du das machen, irgendwo zwischen C und T muss der Poti rein. P hast du ja nicht belegt, also spielt es absolut keine Rolle ob du den Widerstand an der Regelung oder beim Kompressor und es ist auch egal ob du ihn in der grünen oder in der weissen Leitung rein machst...

Zitat von cappadax

Du musst prüfen welcher der äußeren Kontakte richtig ist um die gewünschten Werte zu erreichen. Einfach mal die Ohmwerte messen wenn du den Drehknopf von links nach rechts und wieder zurück drehst, dann weißt du Bescheid.

Kann man machen aber das ist absolut überflüssig. Glaubt mir, es ist im oberen Bild der linke und der mittlere Kontakt. Beim drehen im Uhrzeigersinn wird zwischen links und mitte der Widerstand grösser, was ja erwünscht ist, da die Drehzahl laut obiger Tabelle mit steigendem Widerstand auch höher wird. Also ich hab bisher noch kein 0815 Poti in der Hand gehabt wo das irgendwie mechanisch invertiert gewesen gewesen wäre...

Und was soll den passieren wenn man es verkehrt macht? Die Drehzahl steigt halt wenn man den Poti im Gegenuhrzeigersinn dreht...also lebt man damit oder lötet die Litze schnell um...macht es doch nicht komplizierter als es ist...

Gruss

Urs

Links und mitte

Hast du einen Conrad oder sonst einen Elektronikladen in der Gegend? Dann geh da rein, frag nach einem Poti (mit/ohne Drehknopf je nachdem was du bevorzugst).

Die nächste Frage sollte die nach der Grösse sein. Da sagst du mindestens 1.8kOhm. Man wird dir 1.5k 2k oder 2.2k oder 2.5k, 2.7k... (auch 1k5, 2k2... geschrieben) anbieten. Du nimmst den, der deinen gewünschten 1.8k gerade übersteigt aber am nächsten kommt, du kannst den ja von 0 bis zum Maximalwert einstellen.1k5 lehnst du ab, darüber kannst du praktisch alles nehmen, sogar ein 3k3 würde ziemlich sicher noch gehen...aber ab einer Gewissen grösse über den gewünschten Maximalwiderstand ist es so dass ein Einstellen des gewünschten Widerstands nicht so einfach wird weil eine kleine mechanische Änderung schon einer sehr grossen Widerstandsänderung ausmacht. Du hast ja immer nur die ungefähr 300 Grad die du drehen kannst für 0 bis Maximalwiderstand (Mehrgang-Potis und andere Sondertypen mal aussen vor).

Dann wird die Frage nach der Belastung kommen. Nach deiner Tabelle hast du da maximal 5mA, bei unbekannter Spannung (wird ziemlich sicher 3.3, 5 oder 12V sein), sprich im ungünstigsten Fall hast du 12V x 0.005A = 0.06W oder 60mW, also nichts, du wirst lange suchen müssen um einen zu finden der diese Leistung nicht ab kann...also kannst du jeden nehmen der dir über den Weg läuft und nicht ein Vermögen kostet. Als Preisrahmen sollte einer ohne Drehknopf nicht mehr als maximal 1-2 Euro kosten, eines mit Drehknopf nicht mehr als 2-3 Euro, ansonsten hast du einen Sondertypen oder für viel zu viel Leistung welche du nicht brauchst...einer für 20 oder 30 Cent ist aber auch völlig ok.

Sollte die Frage nach Linear oder logarythmisch auf den Tisch kommen (was unwahrscheinlich ist) nimm Linear. Wobei die meisten eh linear sind und das auch nicht sooo schlimm wäre wenn du einen logarythmischen erwischen würdest.

Um es kurz zu machen du kannst JEDEN Poti nehmen der ungefähr 2kOhm hat. Die restlichen Parameter sind in deinem Fall absolut irrelevant und da kannst du frei nach deinen Vorlieben was Farbe, Form, Montageart, Budget usw. anbelangt auswählen.

Ansonsten:

Zitat von Urs

...oder du sagst bescheid und wartest bis Mai und ich bringe dir eins mit nach Bodenheim.

Aber ich hab keine da mit Drehknopf, nur recht kleine welche mittels Schraubenzieher eingestellt werden können, aber zum Testen würden die allemal reichen.

Gruss

Urs

Herzlich willkommen hier.

Zitat von Roggi71

Wie gesagt wir steigen neu ein und wollen alleine umbauen ist günstiger als ein neues Womo

Den letzten Teil des Satzes würde ich so nicht unterschreiben!

Gruss

Urs

Herzlich willkommen hier.

Vielleicht wäre es besser wenn ihr ein neues Thema aufmacht, euch ein wenig vorstellt und kurz schreibt was ihr genau vor habt und wofür das Planungstool herhalten soll. Kicad und Consorten sind ja schon recht spezielle Programme welche je nach Umfang der Elektrischen Anlage durchaus Sinnvoll sind, aber bei einer kleinen Anlage auch nicht unbedingt erforderlich sind. Die Frage ist auch ob ihr wirklich ein Schaltplan-Programm sucht? Im Normalfall sucht man als Selbstbauer zuerst eher ein CAD-Programm zum zeichnen des Ausbaus und der Inneneinrichtung...aber vielleicht seid ihr auch schon über diesen Schritt hinaus?

Zurück zum Thema:

Sorry, aber sind leider 3 Programme die (inzwischen) nur in Frage kommen wenn man nicht auf Geld schauen muss, daher für uns Hobby-Schaltplan-Zeichner vielleicht eher was für die Kategorie "ferner liefen" :

Ich nutzte für die Schaltpläne meiner Anlage Eagle in der Version 6.5.x. Es ist sehr mächtig, hat sehr umfangreiche Bauteilbibliotheken und die Bauteile die es nicht gibt kann man selber erstellen. Es braucht aber auch einiges an Einarbeitungszeit und meines Erachtens ist es auch nicht intuitiver bedienbar als KiCad wobei ich Kicad nur mal kurz getestet hab. Eagle wurde damals von der Firma CadSoft angeboten. Es gab eine sogenannte Hobbyist-Lizenz für überschaubares Geld, welche ich gekauft habe. Damit kann man glaub bis 100 Seiten pro Schaltplan erstellen. Im 2016 oder so wurde es an Autodesk verkauft, heisst jetzt Autodesk Eagle oder Fusion 360...oder wie auch immer...irgendwie hab ich da den Durchblick verloren was genau was ist.

Auf jeden Fall wurde seit dem Verkauf an Autodesk die Funktionen immer mehr eingeschränkt, man wird inzwischen genötigt sich online einzuloggen (wobei die Registrierung so richtig mühsam ist) um richtig damit arbeiten zu können...und die Preise sind inzwischen auch richtung Autodesk-Niveau und es gibt nur noch so blöde Abos. Mag für eine Firma die damit Produktiv arbeitet und immer die neusten Updates, Support usw. braucht interessant sein, Für uns Hobbyisten die es alle Schaltjahre mal hervorholen ist es damit leider praktisch hinfällig geworden...ausser man hat eine alte Lizenz und nutzt die alten Versionen (alles kleiner als V7.x) so wie ich Für einen kleinen Schaltplan mit maximal 2 Seiten gibt es eine Gratis-Version...

Aber es ist eigentlich auch ein Platinenlayout-Programm (wie KiCad) und somit eher Elektronik-Lastig aufgebaut, was in gewissen Situationen etwas Kreativität erfordert um mal eben ein Stromlaufplan für eine Haus- oder Womo-Installation damit zu erstellen.

Ein "richtiges" Schaltplan-Tool wäre eigentlich SEE Electrical. Preise scheinen auf den ersten Blick recht hoch aber wenn es denn sein müsste noch bezahlbar...bis man merkt dass es eine 12-Monate-Lizenz ist. Zeitlich unbegrenzte Lizenzen kosten dann (zumindest hier in CH) je nach Funktionsumfang ab 1200.- bis weit über 3000.-

Ein weiteres "richtiges" Schaltplantool wäre E-Plan...Plant einiges an Zeit für die Suche ein und vor allem setzt euch hin bevor ihr nach Lizenzpreise dafür googelt

Gruss

Urs

Vorbeifahren und sich die mal anschauen ist sicher nicht verkehrt. Aber so kategorisch ausschliessen mit dem genannten User Kontakt aufzunehmen könnte sich später rächen. Auch wenn seine Erfahrungen älter sind könnte er Inputs geben welche du dann beim Besuch vor Ort in konkrete gezielte Fragen an den Hersteller umwandeln kannst um herauszufinden ob und wie sie sich verändert haben. Oder es könnte helfen gewisse Aussagen vielleicht in einem anderen Licht erscheinen lassen, als den durch die rosarote Brille wenn der Hersteller erzählt was alles praktisch sofort möglich ist...

Aber das ist nur ein gutgemeinter Tip.

Zitat von HankSnow1

Alles ändert sich in Jahren...Preise,Qualität der Werkstatt, LeerKabinen Qualität,Rohmateralien,Art und Wunsch der Dienstleistung Türen Klappen ....Lieferfristen und Auswahl der Fahrgestell Hersteller

Ja, die können sich weiterentwickelt haben und zu Preisen Lieferfristen usw wirst du nicht drum herum kommen den Hersteller direkt zu kontaktieren. Aber vielleicht kann der Wolfgang auch was zu Qualität sagen oder dazu wie die agieren wenn es mal nicht so rund läuft...denn das sind Punkte die sehr oft was mit Firmenkultur und Charakter der Firmeneigentümer zu tun haben. Ob die sich dann so schnell ändern ist fraglich...ja klar, auch hier kann sich die Firma (im positiven wie im negativen) verändert haben aber es wird dir garantiert keine Firma sagen dass sie dich im Stich lassen oder dich sogar verar...en wenn es hart auf hart kommt (womit ich nicht sagen will dass die das machen würden, ich kenne die Firma nicht persönlich). Aus meinen Erfahrungen heraus -welche gerade mit Kabinenbauern von sehr positiv bis sehr negativ verlaufen sind- würde ich jede Quelle anzapfen welche mir Informationen zur Einschätzung der Vertrauenswürdigkeit anbieten und dann daraus das extrahieren was für mich wichtig ist. Auch das nur als Tip, denn schlussendlich bist du alt genug um selber zu entscheiden wo und von wem du welche Infos holst.

Zitat von HankSnow1

Ich liebe Abgerundete Kanten rundum

Das ist ein Argument...

Zitat von HankSnow1

( wirkt eindeutig Versteift/Stabiler über die Jahre )

...das wiederum weniger. Mag sein dass eine Rundung einer Eckigen Kante rein rechnerisch überlegen ist. Aber da du Offroad schon ausgeschlossen hast, wirst du eine GFK-Kabine im Normalbetrieb nie und nimmer an deren Belastungsgrenze betreiben (richtige Montage auf's Fahrzeug natürlich vorausgesetzt). Mal davon abgesehen entsteht die Stabilität der Kabine nicht wirklich dadurch ob du jetzt runde oder Eckige kanten hast da gibt es wesentlich wichtigere Faktoren. Somit ist es eigentlich nur Geschmackssache ob rund oder eckig.

Zitat von HankSnow1

Abgesehen davon wars das erstmal von mir zu diesem Thema...

Hmm, ich glaube du hast an dem Thema gerade erst an der Oberfläche gekratzt.

Vielleicht täusche ich mich aber ich hab das Gefühl dass du jetzt sofort was haben möchtest dich aber noch nicht wirklich mit der Materie vertieft auseinandergesetzt hast (ansonsten wärst du nicht so überrascht und verärgert über die langen Lieferfristen gewesen, denn die sind nicht erst seit gestern exorbitant lange).

Bedenke auch dass viele hier mehrere Jahre am Projekt Eigenbaukabine nur schon planen. Danach verstreichen weiter Jahre (oder Jahrzehnte ) bis die Kabine fertig ist. Da was über's Knie brechen zu wollen wird in den meisten Fällen nicht funktionieren. In ein paar Monaten bauen und dann losfahren ist machbar, aber das schaffen die wenigsten Eigenbauer...

Bitte versteh mich nicht falsch. Ich will dich hier nicht vergraulen, im Gegenteil, ich versuche nur Tips zu geben damit das ganze nicht in ein (finanzielles) Desaster endet. Im Moment bin ich mir nicht sicher ob Eigenbau/Leerkabine für dich das geeignete ist. Vielleicht doch gebrauchte Weissware etwas umbauen und bald losfahren?

Zitat von HankSnow1

will ja nicht das Forum in kürzester Zeit volltexten

Ist es nicht grundsätzlich so dass ein Forum per Definition dazu da ist vollgetextet zu werden...oder hab ich da was falsch verstanden...grübel grübel und studier...

Gruss

Urs

Ich denke es geht wenige darum ob man sich festfahren kann, sondern mehr darum dass bei einem Wohnmobil halt das meiste Gewicht naturgemäss eher auf der Hinterachse zu liegen kommt. Die Wahrscheinlichkeit in der Konstellation auf einer Feuchten Wiese nicht mehr weg zu kommen ist halt bei einem Fronttriebler wesentlich grösser als bei einem Hecktriebler...Ob es einen Allrad sein muss oder nicht ist dann wieder ein anderes Kapitel Nebst guten Reifen ist auch öfter die Bodenfreiheit und vielleicht sogar die Untersetzung als der 4x4 hilfreich, trotzdem möchte ich den 4x4 nicht mehr missen. Unter dem Strich hat halt jede Antriebsart seine vor und Nachteile. Dass ein 4x4 nicht sprittsparender ist ist klar, aber eher nicht in dem von dir genannten Verhältniss, da hat Gewicht und Luftwiderstand wohl den wesentlich grösseren Einfluss.

Zu den Lieferfristen: Bei 1.5 Jahren scheint mir als ob die Lieferfristen etwas runter gekommen sind, Es gab ja auch schon Berichte über 2-3 Jahre Lieferfristen. Leider ist im Moment halt so dass X (ehemals Flug-)Reisende auf Womo umsteigen, dazu die ganzen bekannten Geschichten von Materialbeschaffung, Fahrzeugverfügbarkeiten usw was alles natürlich nicht dazu beiträgt dass die Lieferfristen kürzer werden.

Vor 10 Jahren wollte ich auch eine Ormocar Kabine. Lieferfrist damals so ab 6 Monate, was mir zu lange war. Ich hab mir dann Alternativen gesucht und gefunden. Da wurde versprochen dass sie in wenigen Wochen starten können und der Bau wenige Wochen dauere...unter dem Strich dauerte wesentlich länger bis ich mein Koffer hatte und ich hatte noch über die nächsten 2-3 Jahre danach einiges an Ärger damit...

Was ich damit sagen will: Manchmal ist es besser etwas auszuharren und warten bis derjenige den man auserkoren hat Zeit hat, denn andere kochen auch nur mit Wasser und in vielen Fällen sind sie -wenn überhaupt- nur auf dem Papier besser...

Gruss

Urs