Beiträge von Tobi

Hallo,

noch eins zu Origo-Kochern: Wir haben einen Origo 4300E. Der ist wie der 3000er (allerdings Einbaumodell) und hat zusätzlich 230V-Heizwendeln. So kochen wir (meist) mit Spiritus und wenn extern ein gut abgesicherter 230V-Anschluß da ist elektrisch. Da wir oft gegrillt haben (dann nur Nudeln oder Reis auf dem Herd), sind wir in diesem Sommer mit je einer Spritusfüllung je Flamme (zusammen also 3 Liter) Spiritus in 3 Wochen hingekommen - incl. Teewasser am morgen und 2x Pizza mit dem Omnia Backofen-Aufsatz.

Der Herd ist langsamer als Gas, aber wir sind ja im Urlaub und nicht auf der Flucht ...

Wie die Vorrednerschon schreiben guten Spiritus besorgen, dann riecht es kaum. Geeignet ist der Alkohol, der für offene Ethanol-Kamine verkauft wird - meist in 5l oder 10l-Gebinden.

Nachteil von Origo ist der Anschaffungspreis -> evtl. gebraucht kaufen (z.B. Ebay).

Gruß, Tobias

PS: Unser Wagen ist gaslos - u.a. um im Ausland keine Probleme mit Flaschennormen zu bekommen.

Hallo Klaus,

meine Partnerin ist ein Reiseführer-Freak - darum kommt hier von ihr eine längere Antwort auf Deine Frage:

Diese Reiseführer beschreiben das Land anhand von Routen/ Tourvorschlägen. Das ist gut, wenn man der Route folgt, das ist schlecht, wenn man auf eigene Ideen und Abstecher kommt.

Vista Point Norwegen [Anzeige] - schön aber alt, Geheimtipp für RV17 (wirklich ausführlich, trotz Route), sonst eher magere Abdeckung
Womo-Reihe Süd-Norwegen [Anzeige] - lästiges Geplapper aber nette Tipps, die z.T. aber schwer nachvollziehbar sind
Outdoor Handbuch Norwegen Nordkap-Route [Anzeige] - verläßt kaum die E6 gibt aber eine prima Übersicht über ALLE Tankstellen am Weg, incl. Preisniveau - wen es interessiert....
Womo-Reihe Nord-Norwegen [Anzeige] - ganz nett, zu geschwätzig, Tipps z.T. schlecht nachvollziehbar

Ausflüge und Wanderungen:

Bruckmann Wanderungen in Norwegen [Anzeige] - wenig, zu verteilt, relativ bekannte Wanderungen, die oft auch in anderen Reiseführern erwähnt sind
Rother Wanderführer Norwegen [Anzeige] - meist zu abgefahrene Ideen, nur eine Tour verwendet (Bondhusbreen) (wandert manchmal nur um des Wanderns willen, also Tour ohne Ziel)
Reiseführer Natur Südliches Skandinavien [Anzeige] - längliche Abhandlungen zu Flora&Fauna einzelner Gebiete, nur für wirklich Interessierte, wenige Tipps auch für 'Normalsterbliche'

Diese Reiseführer versuchen unabhängig von Routen, das ganze Land/Region zu beschreiben:

Velbinger Norwegen Süd/Mitte [Anzeige] - uraltes Exemplar (inzwischen neu aufgelegt), aber in Abdeckung noch immer ungeschlagen
Edition Elch Westnorwegen/Fjordland [Anzeige] - ein relativ enges Verständnis, welches Gebiet beschrieben wird, das aber 100% und unschlagbar, reicht als einziger Reiseführer nur dann nicht, wenn man das Gebiet verläßt (und das tut man fast zwangsläufig)
Edition Elch Südnorwegen/Oslo [Anzeige] - fast unbenutzt, da andere Gegend, macht den gleichen Eindruck wie die anderen aus der Reihe: Was er beschreibt ist unschlagbar, aber was außerhalb des Fokus liegt, bleibt halt ganz außen vor
Edition Elch Lofoten [Anzeige] - noch so gut wie ungelesen, soll aber gut sein
Reise Know-How Süd-Norwegen [Anzeige] - erst danach gekauft, scheint im ersten Anlesen im wesentlichen redundant
Iwanowski Norwegen [Anzeige] - buche ich aktuell als Fehlkauf, evtl. noch mal eine andere Gegend durchlesen, aber insgesamt viel zu dünne 08/15 Infos
Dumont Südnorwegen [Anzeige] - naja, nur wenig Neues, halt der x-te Reiseführer der Sammlung
Dumont Richtig Reisen Nord-Skandinavien [Anzeige] - Ergänzung da die normalen Reiseführer da oben recht dünn werden, noch ziemlich ungetestet, RV 17 zu flüchtig beschrieben
Velbinger Nord-Norwegen [Anzeige] - neue Ausgabe schützt vor alten Informationen nicht, aber die gewohnte gute Abdeckung

Favoriten:

Für Wanderungen das Web, für spezielle Regionen Edition Elch, für die Lücken, die Edition Elch (leider) läßt, Velbinger.
Für RV17 VistaPoint - der einzige der diese Region richtig ernst nimmt.

Web:

http://www.norwegen-freunde.de - Tipps im Forum und einzelne Wanderungen beschrieben unter 'Kurztouren'
http://www.reuber-norwegen.de - einige Tipps versteckt in den Reiseberichten, die ultimative Sehenswürdigkeitenliste nach Fylke geordnet (unpraktisch, aber 200% Abdeckung) die ultimative Verlinkung der zahlreichen Inlandsfährgesellschaften
http://www.norwegentour-online.de - Wanderungen
http://www.arild-hauge.com - vollständige Liste von Bautasteinen, Helleristinger und ähnliches vorzeitliches, sehr wissenschaftlich, nicht für Touristen gedacht, sorgfältiges Auswählen notwendig, beschreibt auch noch den allerletzten marginal verkratzten Stein

Noch Fragen?

Gruß, Tobias.

Edit - Links zu amazon angehängt - zur Info über das jew. Buch, nicht als Händlerempfehlung.

Hallo Christopher,

mit 220V kommst Du ja schon in die Kategorie Marineboiler. Die haben üblicherweide Heizpatronen mit ~800 W (an den meisten Campingplatzanschlüssen locker zu betreiben). In einem 16L-Boiler reicht das locker für 2-3 Personen zum Duschen, da ja der Boiler bis 80 oder 85°C heizt (und beim Duschen eine Mischerbatterie daraus mehr Warmwasser macht). Das gleiche machen ja auch die Kombiheizungen (Truma C-Serie), wenn der optionale E-Heizstab installiert ist.

Die Nutzung von Heißluft (Truma hat so einen Boiler ja im Sortiment) ist tatsächlich nicht so effizient, weil Du die Luft nicht so intensiv über den Luft-Wasser-Wärmetauscher jagen kannst wie du es tun müstest (Strömungswiderstand wird zu groß, Luftheizung würde abschalten).
Darum haben wir ja das Kühlwasser angezapft, was gut funktioniert.

Voraussetzung: 2-3 Stunden Motorbetrieb täglich, dann ist die warme Dusche am nächsten Morgen ohne 220V-Anschluß gesichert. Was uns noch fehlt, ist eine Wasserstandheizung, aber wir haben schon eine Airtop, da bau ich nicht noch ne zweite Standheizung ein.

Gruß, Tobias.

Hallo itchyfeet,

das möchtest Du jetzt vermutlich nicht hören, aber ich sehe da etwas schwarz:

1: Direkt hinter der Heizung kannst Du auf keinen Fall etwas einbauen, was einen größeren Strömungswiderstand erzeugt. Der Rückstau der Heißluft führt sehr schnell zur Abschaltung der Heizung (Selbstschutz). Eine Zickzackstrecke oder so scheidet also ziemlich aus, denn die macht genau das.

2: Ein Teil der Geräusche entsteht ja gerade dadurch, dass die Luft durch die Heißluftrohre strömt. Um das abzustellen müßrest Du die Luftströmung verlangsamen und killst die Heizleistung.

Interessant ist für Dich vielleicht Mangiaris Heizkonzept. Er will die Heißluft durch hohle Wand- oder Möbelwandteile leiten um dann von diesen Teilen her Strahlungswärme zu erhalten.

Hast Du die Heizung überhaupt schon eingebaut und getestet? Wir haben ja eine Airtop 3500 und ich empfinde die Lautstärke nur dann als störend, wenn die Heizung gerade gegen eine hohe Temperaturdifferenz ankämpft (und damit der Lüfter sehr hoch dreht). Wenn die Zieltemperautur fast erreicht ist, dann ist die Heizung sehr leise. Den 'lauten' Betriebszustand kann man ja teilweise vermeiden, wenn man dauerhaft heizt statt stoßweise.

Gruß, Tobias.

Hallo Leuts,

wir waren im August/September in Urlaub. Kreativ wie wir nunmal sind, ging es wieder nach Norwegen. Wer wissen will, wo genau bzw. Bilder sehen möchte: hier klicken.

Gruß, Tobias.

Hallo nochmal, zu Deinen Fragen:

1. Wie laut ist so die Heizung beim laufen

Was Du hörst, ist im wesentlichen der Lüfter und das Rauschen der Luft in der Heißluftleitung. Die Lautstärke ist ganz stark davon abhängig, ob die Heizung gerade voll heizt oder nicht, denn das Gebläse wird automatisch geregelt. Bei Volldampf stelle ich das Radio lauter, bei Minimalstufe überlege ich manchmal, ob ich die Heizung schon ausgeschaltet habe. Nervig ist, wie hwk schon sagt, das klacken der Dieselpumpe, unbedingt entkoppelt einbauen - der Einbauort ist aber vermutlich auch bei Dir unter dem Wagen, muss nämlich dicht am Tank sein (ist im Handbuch beschrieben).

2. Wie laut beim anlauf.

Für 2-3 Minuten hörst Du nur das Klacken (Selbsttest und Vorglühen), danach erst fährt der Lüfter hoch. Die Heizung ist aber beim Anlaufen nie lauter als später im Betrieb. Beim Auschalten übrigens umgekehrt - die Heizung läuft (bei abgeschaltetem Brenner) minutenlang nach, um eine Überhitzung der Brennkammer zu vermeiden. In dieser Zeit darf man den Strom (selbstredend) nicht abklemmen.

3. Stinkt die Diesel Heizung?

Am Auspuff schon ein wenig, aber nur bei Windstille zu bemerken. Auf jeden Fall weniger als ein Diesel-Transporter im Leerlauf. Bei ordentlicher Installation stinkt es an der Heizung und am Warmluftaustritt nicht.

4. Wie schaut es mit dem verbrauch aus 35W steht im Datenblatt höchstens ist es gemeint beim anlauf und/oder bei volleistung?

Siehe hwk. Der Startstrom ist tatsächlich nicht so klein. Bei unserem Wagen ist das auch bei der Beleuchtung sichtbar :-). Die flackert dann auch leicht, das gibt sich aber binnen ~20 Sekunden wieder.

5. Die Vorwahluhr ist die immer dabei und warum ist extra noch so ein Drehknopf dabei? Was haben die Für Funktionen genau abgesehen was die so schreiben?

Wie schon geschrieben: M.E. ist nur dieser tollte Drehknopf dabei (Leistungssteller nennen wir das mal). Die Vorwahluhr kostet extra (ersetzt den Drehknopf) und ist wohl auch der billigste Weg den Temperaturfühler anzuschließen, was ich empfehlen würde. Den kannst Du nämlich da anbringen, wo Du auch sitzt oder liegst. Die Vorwahluhr selbst kann neben der Temperaturvorwahl drei verschiedene Heizprogramme, wovon immer nur eines aktiv sein kann. Vorgewählt werden Startzeiten (eine pro Programm), Laufzeit und Wochentage.

Die Marine-Version ist wohl ein größeres Einbaupaket - technisch die gleiche Heizung. Interessant ist die VP-Version mit dem Lüfter der 5000er - allerdings auf Kosten des Stromverbrauchs bei Vollast.

Gruß, Tobias.

Hallo Flo,

wir haben bei unserem Koffer die AirTop 3500 unterflur einbauen lassen.

Für unseren Koffer ist die 3500 reichlich dimensioniert. Interessant an der bei uns installierten Version der 3500 ist das größere Gebläse, dass eine schnellere Umwälzung der Luft bringt. Wenn Du dauerheizen willst, wird die 2000er in normalen Klimazonen reichen, die stärkeren bringen die Bude halt schneller auf Temperatur. Das angenehme ist, dass die Heizung dann das Gebläse alleine herunterregelt und der Geräuschpegel im Wagen wieder sinkt.

Du musst Dich generell entscheiden, ob Du der Heizung Frischluft aus dem Wagen oder von draussen zuführst (egal, wo Du sie einbaust). Ersteres hilft beim heizen, aber dafür musst Du fleißig lüften) - ist bei uns so installiert.

Unterflur ist (für die Insassen) leiser, spart Platz und tut der Funktion keinen Abbruch. Das Originalgehäuse ist nur eine Art Halbschale als Steinschlagschutz. Nett, aber wenn Du den Steinschlagschutz anders realisierst, ist es entbehrlich, zur Geräuschisolation trägt es NICHT bei.

Bei uns ist die Heizung hinter dem Tank montiert, die Heißluftleitung kommt unter der Dinette nach oben. Ab da habe ich einen Strang an Heißluftleitungen a la Truma (mit Truma-Teilen) verlegt. Wichtig sind ein paar Ausströmer kurz hinter der Heizung, damit es keinen Wärmestau (und dann eine Abschaltung der Heizung) gibt. Aber auch die Ausströmer mit 'langer Leitung' bekommen bei mir noch Warmluft ab - muss man ein bischen einregulieren.

Zum Lieferumfang kann ich wenig sagen, habe wie gesagt einbauen lassen. Hasst Du Dir das Manual zur Heizung schicken lassen? Da sind die elektrischen Anschlußpläne drin. Ein Hinweis: Mir wurde damals gesagt, die einfache Bedieneinheit kann nicht mit einem Temperaturfühler im Innenraum arbeiten. Darum habe ich die Einfache Zeituhr (und eben den Thermofühler) dazugenommen. Damit kannst Du die Heizung morgens selbsttätig starten lassen. Eine Temperaturvorwahl in °C gibt es nicht, aber in der einmal gefundenen Position des Temperaturwählers heizt die Einheit tatsächlich reproduzierbar auf die gleiche Temperatur, egal wie kalt es draussen ist.

Gruß, Tobias.

PS: Sollte die Heizung nicht länger als 120 Minuten heizen wollen, dann ist sie falsch elektrisch angeschlossen (war bei meiner erst der Fall). Es gibt einen Pin beim Anschlußstecker, der beim Wohnmobil Dauerplus braucht. Beim PKW bekommt er Zündplus, dann ist Dauerbetrieb bei laufendem Motor möglich und bei ausgeschalteter Zündung eben nur 120 max. Minuten als Batterieschonung.

Hallo mobilo,

ich habe einen normalen Glas-Spiegel im Womo-Bad hängen, das geht problemlos. In den Abmessungen, wie Du sie nennst wiegen die natürlich ein bischen was, aber daran hast Du sicher auch schon gedacht.

Zur Aufhängung: Meiner hat Aufhängungen für zwei flache Wandhaken.
Diese habe ich benutzt - zusätzlich unten etwas Montageklebeband (das dicke doppelseitige, auch Spigelklebeband genannt). Bei nur-kleben muss man sicher mit der Erschütterungsbeständigkeit aufpassen, nur an Haken aufhängen hält u.U. bis zur nächsten stärkeren Bodenwelle .

Gruß, Tobias

@ Mangiari - wenn wir schon den Fred zersabbeln ...

Ich finde es nicht akzeptabel, dass Du die Einwohner von Algerien zu Außerirdischen abstempelt (ALL-gerier). Das ist diskriminierend - jawoll.

Gruß, Tobias.

Hallo,

wieso sollte Marc die Reihenschaltung trennen müssen?
Die Batterien sind in Reihe geschaltet - durch beide fliesst zwngsläufig IMMER der gleiche Strom, eine 'Ausgleichsladung' wie bei parallelgeschalteten Batterien ist doch gar nicht möglich.

Wichtig ist, dass er beide Anschlüsse des Ladegerätes umklemmt (erst beide Klemmen ab, dann neu anklemmen), wenn er erst die Batterie 1 und dann die Batterie 2 lädt. Wenn er das mit einem Schalter machen wollte müsste er sicherstellen, dass der Schalter erst sauber trennt, bevor der neue Kontakt schließt, sonst funkts.

Gruß, Tobias.

Hallo Wolfgang,

schau doch mal in den Waeco-Werksverkauf (auf der Site unter 'Podukte' ganz unten). Das sind 2.Wahl-Geräte. Die Preise sind für Neugeräte gut, ich habe meinen RPD50 selbst von dort. Da ich die Dekoplatte eh getauscht habe, war der Kratzer dort ohne jede Bedeutung.

Aktuell sehe ich einen PRD40 und einen PRA40 - beide haben m.E. kein TK-Fach. Wenn Du's genau wissen willst, lass Dich zum Werksverkauf verbinden, da waren damals sehr nett. Ach so, die verschicken alles frei Haus - ohne zusätzliche Kosten.

Gruß, Tobias.

Na ja, zumindest nicht über 3-5 Ecken:

Verwandte von uns, Famile mit 4 Kindern. Passiert im verg. Sommer in Südfrankreich. Nächtlicher Einbruch - alles in Ruhe durchstöbert, alles Geld und Karten weg. Ausnahme waren wenige Euro Kindertaschengeld in der Hosentasche eines der Kinder.

Alle waren im Wagen, keiner hat was bemerkt, keiner war am Vorabend besoffen oder übermüdet. Morgens war der Wagen halt ausgeräumt.
Ein Gaswarner war allerdings nicht installiert.

Gruß, Tobi.

Hallo Mangiari,

schau Dir mal bei Conrad Artikel# 741256 an - ohne Gewähr, sieht aber recht ähnlich aus.

Gruß, Tobias.

Hallo Gregor,

die neue DualTop wird derzeit nur für erlesene Kunden gefertigt und geliefert. Vermutlich darum ist auf der Webpage noch Funkstille. Beschrieben und mit der überarbeiteten Truma C verglichen ist das gute Stück in der Reisemobil International vom Mai (u.a.).

Es handelt sich um eine Luftheizung à la AirTop mit integriertem Boiler (also analog Truma C) - allerdings für Diesel. Das ganze im unterbaufähigen Gehäuse.

Gruß, Tobias.

Lothar:

Nun ist ja der Wolfgang ein eher gründlicher Planer, der die Dinge auch mal gern ein paar Tage länger in seinem Kopf bewegt, bevor er zum Hammer greift.

Ich hatte daher vermutet, dass er die Heizung nicht morgen braucht. In (geschätzt) 1/2 Jahr sollte die neue Webasto-Heizung ja irgendwie schon zu bekommen sein - wenn man bedenkt, dass S5-Fenster oder die neue Banktoilette von Thetford ja auch ihren Weg zum Selbstaubauer gefunden haben, obwohl sie hochexklusiv für kommerzielle Hersteller waren.

Wolfgang:

wie schnell brauchst Du die Lösung denn wirklich? Hältst Du uns auf dem Laufenden, ob und was Dir Webasto so mitteilt?

Gruß, Tobias.

Hallo Wolfgang,

ja, die Dämmung der neuen Webasto-Heizung wäre generell interessant, immerhin ist das Ding vom Hersteller ja zum Unterflur-Einbau vorgesehen.

Vielleicht gibts ja eine Frostschutz-Heizautomatik und nicht nur einen Notablass.

Ein separater Marineboiler mit Kühlwasser-Kopplung wrürde Dir eine gute Isolation bringen (z.B. Isotemp) mit den Nachteilen des größeren Platzbedarfs im Basisfahrzeug und der Abhängigkeit vom Motorlauf bzw. Außenstrom für Warmwasser (wie bei unserem Wagen). Wäre damals die neue Webasto schon verfügbar gewesen, dann hätte ich sie wahrscheinlich verbaut.

Gruß, Tobias.

Hallo Wolfgang,

mein Vorschlag wäre, eine von den neuen Webasto-Kombiheizungen (Warmluft und Warmwasser mit Diesel) irgendwo in der Doka zu verbauen. Die hat zwar keine Standheizungsfunktion für den Motor, aber dafür kann der Warmwasserteil problemlos trockenlaufen, ohne das Du hinterher eine Entlüftungsprozedur brauchst. Du hättest am Übergang Fzg. - Kabine dann eine Heißluftleitung, einen Anschluß Kaltwasser von Kabine nach Fzg., ein Anschluß Warmwasser von Fzg. nach Kabine. dazu Ventile in den Wassersträngen und eine Klappe in der Warmluftleitung (ich würde in der Doka schon auch einen Ausströmer vorsehen).
Damit hättest Du den Warmwasser- und Warmluftservice auch für die Reisekabine gegeben.

Andocken hieße dann: Leitungen verbinden, Ventile auf, über (Warm-)Wasserhahn entlüften, wobei sich Dein Boiler füllt.
Abdocken heißt Pumpe aus, Heizung aus, Ventile schließen, Boiler über sein eigenes Ablassventil trockenlegen. Luxus wäre ein (zweites) Bedienpanel in der Kabine mit passender Steckverbindung.

Wenn irgendeine Deiner Kabinen eine Dusche haben soll, müßtest Du hinter einem evtl. Wärmetauscher ja einen Warmwassertank haben, denn einen Wärmetauscher mit ausreichender Kapazität für 'online-Duschwasser' wirst Du nicht einbauen wollen. Dein Konzept mit der Heizung im Fzg. hat ja immerhin den Vorteil, dass Du die Dieselleitung der Standheizung nicht trennen (und später enlüften) musst.

Gruß, Tobias

Hi ihrs,

dazu eine kleine Anekdote aus der Rubrik 'selbst reingelegt'.

In meinem Koffer habe ich die gesamte Elektrik mit 2 Leitern ausgeführt (Massepunkte sind in einer Sandwichkabine von Natur aus rar). Auch die Verbindung von der Starterbatterie zu Ladegerät und Aufbaubatterie ist zweipolig (natürlich über Trennrelais). In dieser Verbindung sitzt der Meßwiderstand eines Amperemeters, mit dem ich verfolgen kann, mit welchem Strom die Lima die Aufbaubatterie während der Fahrt lädt bzw. wieviel vom Ladestrom des Ladegeräts an die Starterbatterie geht. Bei offenem Trennrelais sollte hier immer 0 A zu messen sein.

Kürzlich habe ich die Verkabelung meines Radios so geändert, dass bei ausgeschalteter Zündung selbiges auf Kosten der Aufbaubatterie weiterlaufen kann. Damit vermeide ich, durch Radiohören im Stand in einigen Tagen meine Starterbatterie zu leeren (beim Basteln schonmal passiert). Ich schalte per einpoligem Relais (Spule an Zündplus) die +12V für das Radio um. Darum habe ich auch nur die +12V-Leitung nach vorn geführt.

Seitdem messe ich trotz offenem Trennrelais einen Strom mit dem beschriebenem Amperemeter. Nach kurzem und heftigem Grübeln ist mir dann klar georden, warum das so ist - das Amperemeter sitzt in der Masseleitung, der 'Radiostrom' kommt auf diesem Wege zurück.:?

Die Moral - nichts geht verloren - irgendwie beruhigend.

Gruß Tobias.

@ mangiari

Ja, das kann passieren und passiert auch oft (mir beim Basteln schon mehrfach). In dem Fall trennt die auslösende Sicherung den Nulleiter und Du klebst immernoch an der Phase.

Massnahme 1: Hauptsicherung 2-polig ausführen (zwei Sicherungsautomaten mit mechanischer Verbindung. (Hab ich nicht, geht aber.)
Massnahme 2: FI-Schalter. Der schaltet zweipolig ab, wenn die Stomstärken auf Phase und Nulleiter verschieden sind (wg. Strom über Mensch nach Schutzleiter oder Erde).
Auf den FI-Schalter würde ich NIE verzichten, schon gar nicht im Womo.

Gruß Tobias.

bluehei:

Dekalin- bzw. Butyldichtmasse- bzw Sika710-reste kann mann mit Waschbenzin problemlos entfernen - auch Monde nach dem Einbau noch.