Beiträge von restler

Ein schöner Vorschlag.
Allerdings wären Name und Nickname mir lieber, wenn sie etwas dezenter wären, z.B. links unter dem Forumslogo. Dann könnte man auch mehr vom Fahrzeug sehen.
Und da zum Thema Anstecker jetzt sicher noch etliche Kommentare kommen, sollte man schnell die diesbezüglichen Beiträge in einen anderen Thread verschieben. Ob das Checkkartenformat aus reicht? Da passen doch z.B. Urologenfahrzeuge gar nicht drauf
Gruß Restler

Zitat von liopleuredon

Normalerweise sol das womo mindestens 20 jahre bei uns bleiben

Ein Punkt vorab. Als erstes würde ich eine Hohlraumversiegelung durchführen (lassen). So frei zugänglich wird der "Rahmen" nie wieder sein. Die hundert zusammengepunkteten Bleche sind nicht so langlebig wie ein richtiger Rahmen.
Und jetzt zur Elektrik.

Zitat von bernhard_h

Ford als OEM verbaut im Transit keine Trennrelais für die zweite Batterie unter dem Beifahrersitz.

Das mit der Elektrik ist doch schon kompliziert genug. Da müssen doch nicht auch noch irritierende "Berichtigungen" kommen . Hat ja auch niemand behauptet, dass das Relais unter dem Beifahrersitz verbaut ist, beide Batterien und das Trenntelais sind unter dem Fahrersitz verbaut.
Es haben bisher 3 Leute versucht, transitspezifische Tipps zu geben. Canoe (Bj. 2010), Nunmachmal (Bj. 2005(?) und ich (Bi. 2011).
Canoe hat schon alles ganz richtig beschrieben. Er hat vom Werk aus (die SA nannte sich glaube ich Winterpaket) eine durch Trennrelais von der Starterbatterie getrennte zweite Batterie, die er noch weiter aufgestockt hat und die er nun für den Wohnraum verwendet.
Nunmachmal hatte vom Werk aus kein Trennrelais (ist auch schließlich eine anderer Typ Transit), hat sich eins ein gebaut und fährt heute mit 3+1 Batterien herum.
Und ich habe ebenfalls das Original Trennrelais drin. Ich hab eine weitere Variante gebastelt. ich habe das Trennrelais "totgemacht", habe die originale Verbraucherbatterie rausgeschmissen und stattdassen über manuell schaltbares Trennrelais 3 identische Bleibatterien verbaut.
Ich nehme an, dass dein Transit noch prinzipiell die Elektrik von 2011 hat, aber sicher kann man sich da nie sein. In jedem Fall hätte ich noch ein paar Hinweise für dich.
- ALLE Ruheströme laufen über die Verbraucherbatterie, nicht nur die Beleuchtung. Meine 80 Ah Verbraucherbatterie war nach ca 6 Wochen Fahrzeugstand leer.
- Du willst 2 -300 Ah Lifepo installieren. Auch die können mal leer sein. Wieviel Ladestrom können die maximal aufsaugen? Wieviel A verträgt das Original-Trennrelais?
- Während meines Umbaus hatte ich eine Weile die Original -Zweitbatterie aus dem Auto genommen. Leider hat da einiges nicht mehr funktioniert. Tageskilometeranzeige, Restweitenanzeige, Funkfernbedienung für Türen und noch ein paar Kleinigkeiten. Es gibt nämlich für jede Variante (Einbatteriensystem und Zweibatteriensystem) eine unterschiedliche Programmierung im Zentralsteuergerät. Die Werkstatt wusste aber nicht, ob sie in die Programmierebene rein kommt. Ich habe es letztlich so gemacht, dass ich den Rühestrom statt aus der Versorgungsbatterie jetzt aus der Starterbatterie hole. Es ist aber trotzdem noch das Zweibatteriensystem programmiert.
- Falls du einen Batteriecomputer anschließen möchtest, wie bindest du ihn ein, welche Batterien möchtest du überwachen?
- 2 x 60 Ah als Auslieferungszustand erscheinen mir wenig. Ich hatte 2 x 80 Ah. Die Starterbatterie habe ich gelassen, hätte möglicherweise sogar eine 88 Ah gepasst. Die 80 Ah wird als Starterbatterie bei dir auch passen. Hinter der Starterbatterie und in der Beifahrersitzkonsole passten (knapp) 88 Ah. Batteriehalter mussten allerdings geändert werden.
Gruß Restler

Zitat von GOWEST

würde bei Schräglage des Fahrzeugs das Abwasser in die Duschwanne gedrückt. Wie verhindert ihr das?

Hallo Michi,
die Schräglage würde dir vermutlich am wenigsten Wasser in die Duschwanne befördern. Mehr wird wohl beim Fahren aus dem Tank zurück fließen. Kommt auch darauf an, wo du deine Anschlüsse hast (Entlüftung, weitere "Zuflüsse"?). Extremfall ist die Variante Anschluss vorn, bergab, bremsen. Bei 1g Verzögerung entspricht das (bereits ohne Gefälle) einem um 45 Grad geschwenkte Tank. Kannst ja mal auf zeichnen, wieviel da "statisch" raus fließen würde. Ist schon klar, dass du nicht mit 1g bremst, aber kann man sich besser vorstellen. Und der erste "dynamische Schwall" kommt noch dazu.
Die Idee mit Wasser ablassen wird sich nicht immer durchführen lassen. Ich denke, um einen Verschluss für die Fahrt wirst du auch bei nur halb vollem Tank nicht herum kommen. Zulauf in den Tank seitlich in der Mitte ist "dynamisch" am besten.
Weil ich die Befürchtung hatte, dass Rückschlagventile entweder schmutzempfindlich sind (Lippenventil) bzw das Wasser gar nicht ab fließen lassen (federbelastetes Ventil) habe ich eine Messingbuchse eingebaut, in die von unten der Schlauchanschluss geschraubt wurde und von oben ein Messingstopfen. Dann ist ein eventuelles Geruchsproblem auch gleich erledigt. Wie "haarempfindlich" irgendwelche "Hebepumpen" sind, weiß ich nicht.
Gruß Restler

Hallo Stoppie
du stellst 2 Fragen in den Raum, jedoch fehlen Angaben über dein Nutzungsverhalten, AAABER ...
du hast dich doch bereits entschieden.
Fahrzeughöhe: Den Alkoven würdest du nutzen, um sperrige Gegenstände zu transportieren. Wie oft? Dreckige Teile? Bekommst du sie noch durch die Tür? Sind sie schwer, haust du dir beim Verstauen die Inneneinrichtung kaputt? Wie sperrig dürfen die Teile überhaupt sein, wenn du nur einen niedrigen Alkoven willst? Wie Holzbock bereits erwähnt hat, bei deinem Fahrzeug müsstest du doch einen (oder mehrere?) entsprechenden oder noch geeigneteren Staukasten unterbringen können. Ist schließlich kein 3,5-Tonner. Streckenbefahrbarkeit wurde bereits genannt. Und bei jedem Tankstopp für den Stauraum Mietgebühr" in Form von Spritgeld zahlen ...? Dafür würde ich sicher keine 30 - 40 cm mehr in Kauf nehmen.

Zitat von Stoppie

Thema Doppelboden
Braucht man den wirklich? Ich hatte in meinen bisherigen WoMos keinen.

Wenn sich dein Nutzungsverhalten nicht ändert und du bisher nicht heraus gefunden hast, dass man ihn braucht, dann ist diese Frage doch auch bereits beantwortet.

Noch ein Wort zur Garageneinfahrtshöhe. Ich hätte gerne in einer beheizten Halle gebaut. Da kann man unter Umständen ein Jahr Bauzeit sparen. Wenn du die Garage hinterher nicht als solche nutzen willst, gäbe es die Möglichkeit, das Fahrzeug nicht auf Rädern, sondern auf extra angefertigten Stahlscheiben mit möglichst kleinem Durchmesser zu bestücken. Dann klappts vielleicht auch mit dem Zwischenboden, den du eigentlich nicht brauchst.
Gruß Restler

Martin,
denk daran, dass vermutlich die meisten Campingwaschbecken viiiel zu dünn und unstabil sind, um sie zu auch nur halbwegs normal zu belasten. Wenn du schieben oder schwenken willst, wirst du einen Unterbau benötigen. In deinem zweiten Bild mit den 2 Wandschienen wird auch nicht das Waschbecken verschoben, sondern ein Schrank, auf den vermutlich das Waschbecken geklebt ist.
Gruß Restler

Hallo Martin,
ich glaube mit der Rausschinderei von Millimetern hat sich hier schon so mancher den Kopf zerbrochen (von den Besitzern der Großraumfahrzeuge mal abgesehen). Die Variante Schwenkwaschbecken hatte ich auch mal in meiner Planung. Sah dann ungefähr so aus. Sind jetzt natürlich nicht exakt deine Verhältnisse, aber vom Prinzip her wohl auch bei dir anwendbar. Schwenkpunkt wäre die Ecke des Waschbeckens an der Toilettenseite. Doppelt gebogene "Schwenkhalterung" mit 2 feststellbaren Drehpunkten (wegen der beliebigen Schwenkmöglichkeit. Ablassschlauch könnte immer montiert bleiben, wenn er ebenfalls in der Nähe des Drehpunktes befestigt wäre. Brauseschlauch könnte zum Duschen UND zum Waschen verwendet werden. Ist eine von vermutlich 100 Varianten. Ach ja ... ich hab mir letztlich doch ein Festwaschbecken gebastelt .
Gruß Restler

Hallo Zigeuner,
vor der eigentlichen Farbe Haftvermittler für Kunststoff drauf, zum Schluss evtl noch einen Decklack, dann klappt das.
Noch ein Tipp, ich hatte damals mit irgend einem Reinigungsmittel vor dem Verkleben am Rohteil einen Verträglichkeitstest an einer nicht sichtbaren Stelle gemacht (weiß nicht mehr genau, ich glaube es war Aceton), ging so weit auch gut. Kurz danach löste sich der Kunststoff an einer andern Stelle auf. Erklärung: Auch wenn die unterschiedlichen Teile (Innenrahmen, Außenrahmen) aussehen, als seien sie aus dem gleichen Material, waren es dennoch unterschiedliche Kunststoffe.
Gruß Restler

Hallo Eric

Zitat von liopleuredon

Wieviel plats ist ungefehr swissen die beide stuhlen(armlehnen) fur den durchgang nach hinten.

Zwischen den Sitzlehnen sind ca 34 cm frei, zwichen den Armlehnen ca 25 cm.
Das ist aber nicht so schlimm wie man jetzt meinen könnte. Klappt man die Armlehnen runter, dann bleiben es zwar 25 cm, aber sie sind dann von der Höhe auf Mitte Oberschenkel. Bei mir stört es so gut wie gar nicht (1,75 m, 78 kg). Wenn ich allerdings einen Körperbau hätte wie Obelix ...
Der Handbremshebel im Bodenblech stört da möglicherweise mehr.
Gruß Restler

Hallo Eric,
bei Ford kann man (theoretisch) eine "Vorbereitung Dachausschnittspaket" bestellen. Hast du aber vermutlich nicht gemacht. Da sind dann am Scheibenrahmen oben und im Dach über den Türen Verstärkungen ein gebaut.
Ansonsten empfiehlt Ford, die obere Versteifung zwischen rechter und linker B-Säule NICHT zu entfernen, ohne kompensierende Versteifungsmaßnahmen einzubauen. Grund ist wohl, dass sich die B-Säulen im Falle eines Crashs durch die Gurtkräfte Richtung Fahrzeugmitte bewegen (könnten?).
Wenn du die Sitzlehne weiter nach hinten schieben/schwenken möchtest, dann musst du zumindest im oberen Sitzlehnenbereich ab Mitte Fahrzeug ca 70 cm nach außen. Ich habe im Nachhinein noch ein wenig um geplant, hätte wegen des Sitzes den Ausschnitt also nicht so tief machen müssen wie auf dem Foto.
Gruß Restler

Zitat von liopleuredon

was fur ne GFK starke hast du ausen ?

Ich habe außen 2 mm (schon wieder ca 20 kg mehr) und innen 1,3 mm.

Zitat von liopleuredon

Das auto ist fur 2 personen,ich kan also verzichten auf schwere,teure,gurtböcke.

Unseres eigentlich auch. Aber ich wollte nicht eines Tages später mal einen 2-Sitzer verkaufen müssen. 2 Gurtböcke = weitere 41 kg.
Gruß Restler

Zitat von liopleuredon

ich hatte gedacht bei die leerkabine kan man nicht soviel machen ???

Du hast natürlich Recht, die Möglichkeiten sind begrenzt, wird auch vom Hersteller abhängen. Du könntest dir überlegen, welche GFK-Stärken du außen und innen wählst, das sind im Extremfall 50-60 kg Unterschied. Ich hatte die Möglichkeit, innen 1,3 mm zu wählen. Auch habe ich die Holzplatte im Boden 3 mm dünner gewählt. Alles keine großen Einzelposten, aber das Gesamtgewicht ist immer die Summe von vielen Kleinigkeiten.

Zitat von liopleuredon

Die tanks kommen in podest unter tisch und banken genau uber die Hinter Achse.

Ich kenne deinen Grundriss nicht, und ich weiß nicht, ob du das Fahrzeug für mehr als 2 Personen zulassen möchtest. Für den Fall, dass die hinten zugelassenen Plätze auf dem Podest sind, so denke darüber nach, wie du die Gurtböcke DURCH den Wassertank befestigst.
Gruß Restler

Hallo Mr Momba,
ich hab 2 Fragen
1. warum sieht der Halogenstrahler auf dem Foto so aus, als würde er am Rand nach hinten strahlen und
2. Ist der Hund jetzt blind? Wie sieht es aus mit der Blendwirkung der Strahler. Ich kenne nur die Blendwirkung von (guten) LED Taschenlampen, und die ist bei den fast punktförmigen LEDs schon heftig.
Gruß Restler

Zitat von Picco

Um die Kabine frostfrei zu halten sollte es eigentlich reichen wenn Du eine Öffnung von vieleicht 40*40cm hast und mit einem Ventilator Luft von der Fahrerkabine nach hinten bläst, wobei dann die Luftfeuchtigkeit wohl zu Kondensat an den Wänden führen wird.

Hallo Eric,
Wenn du im Fahrerhaus so stark heizt, dass es dir zu warm ist, wird auch etwas Wärme in den Wohnraum gelangen, es wird dort aber im Winter nie gemütlich warm werden. Die Möbel werden "kalt" bleiben. Solltest du einen Lüfter installieren (was weder im Sitzbereich noch im kleinen Durchgang so einfach ist), der die Warmluft nach hinten bläst, dann bedenke, dass nahezu die komplette Menge Luft als Kaltluft wieder zurück in das Fahrerhaus strömt, und zwar unten. Das könnte zu Zugerscheinungen und kalten Füßen führen. Mit dem Kondensat an den Wänden hat Picco sicher recht, und noch länger als deine Möbel werden vermutlich deine Aluwinkel der PC-Platten feucht bleiben. Außerdem möchtest du ja deine 200 l Wasser "warm halten". Und die sind voraussichtlich in irgendeiner Sitzbank "eingemauert", wo noch weniger Raumwärme hin kommt.
Ich denke, bei großer Kälte wirst du um eine Wärmequelle im Wohnraum nicht herum kommen. Wenn du NOCH keinen Wärmetauscher anschließen möchtest, solltest du ihn aber bereits berücksichtigen.
Planst du einen Zwischenboden? 200 Liter nehmen im Wohnraum ganz schön viel Stauraum weg.

Habe auch einen Transit Allrad (Bj 2011)
Gewicht Fahrgestell: voller 100 l Dieseltank, Reserverad, Klimaanlage, 2x80AH Batterie, AHK (nur 2000kg), mittlerer Radstand, 10 kg Hohlraumversiegelung, kein Rußpartikelfilter :D, ohne Fahrer
VA 1313 kg, HA 641 kg, Ges 1954 kg

Trotz sehr leichtem Möbelbau werde ich die 3500 kg nicht einhalten. Erstens wächst immer noch laufend etwas ins und ans Fahrzeug und zweitens habe ich auf den vielen Technikkram nicht verzichten können/wollen (Vollalkoven, Solar 28 kg, 270 AH Versorgungsblei 69 kg, Wohnraumklimaanlage 22 kg, Zwischenboden 60 kg, 2 Frischwassertanks, Markise, 2x Lattenrost usw. usw.)

Bei dir kommen noch ca 30 kg für den längeren Radstand und xx kg für die längere Kabine dazu. Andererseits hast du einen kleinen Alkoven (wie Canoe). Also machbar ist es (siehe Canoe). Da du aber auch Richtung "Technik" tendierst (eine Woche autark, 200 Liter Wasser, 300 AH) sage ich dir voraus, dass dein "Kampfgewicht" wohl etwas über den 3,5 t liegen wird. Vorteil beim Transit ist, dass er es technisch locker wegsteckt
Ich würde noch versuchen, beim Kabinenbau vorhandene Möglichkeiten der Gewichtseinsparung zu nutzen.
Gruß Restler

Nu ja, kann ja mal vor kommen, so ein Programmierfehler.

Viel besser finde ich die Abschaffung des PIN-Nummern Geheimnisses in USA. Da sind gerade mal wieder 40 Mio Kreditkarten MIT PIN-Nummer gehackt worden. Und bei wem? Bei einer Supermarktkette, die diese PIN-Nummern vorher an der Kasse von ihren Kunden gestohlen hatte, indem sie sie gleich mit gespeichert hat. Wahrscheinlich auch ein Programmierfehler.
http://www.shortnews.de/id/1068394/usa…-und-bankkarten

Nur eine Frage der Zeit, bis unser aller Gesundheitsdaten oder unsere neuen Personalausweise gehackt werden, sofern man die angeblichen Vorteile der Onlinefähigkeit nutzen wollte. So sicher wie das Amen in der Kirche.
Gruß Restler

Hallo Urs,
was die Vorschriften in der Schweiz betrifft, so kann ich leider nicht weiter helfen.
Bezüglich Gassteckdose, wenn sie sowieso im Innenraum verbaut werden soll, reicht vielleicht auch eine Schnellkupplung. Da gibt es bei der Wahl des Montageplatzes meines Erachtens nicht so viele Einschränkungen wie bei der "Steckdose".
http://www.reimo.com/de/75156-siche…lkupplung_8_mm/
Gruß Restler

Herzlichen Glückwunsch zum nahezu vollendeten ersten Bauabschnitt. Sieht prima aus. Passt doch von den Proportionen wunderbar.
Kommen später noch Schürzen (mit der eventuellenMöglichkeit von unteren Staukästen) dran oder bleibt es bei dem "LKW-Look"?
Gruß Restler

Zitat von Wolf_gang

Also wiegt eine 1 m² große und 4 mm dicke Scheibe exakt 10 Kg.

Wenn man 10 kg liest, ist man natürlich etwas erschrocken.
Auf deren Shopseite sind die Mehrgewichte auf geführt, bei 100x55 cm sind es ca 2 kg.
http://www.vanglas.de/webshop/
Die Scheibendicke beträgt übrigens 3,2 mm.
Gruß Restler

Die Glasscheibe außen ist eigentlich optisch eine ansprechende Lösung. Und endlich würde nicht jedes kleine Zweiglein einen Kratzer verursachen.
Ich finde, das ist ein guter Kompromis. Geschatzt etwa 150 -170 € teurer als eine Ersatzscheibe von Seitz und lediglich um die 2 kg schwerer sind in meinen Augen zumindest überlegenswert. Einbruchsicherheit steigt natürlich nicht, weil die Original Kunststoffriegel verwendet werden. Und der miserable Insektenschutz der Seitz Fenster verbessert sich natürlich auch nicht.
Aber die KCT-Fenster sind nur für eine Minderheit eine Option.

Stimmt, im Shop sind nur wenige Größen auf gelistet. wenn man allerdings beim Neubau die Fenstergrößen wählen kann, hat man Chancen.

Ich kann nur empfehlen, bei interesse auch Größen anzufragen, die auf der Website nicht erscheinen. Das wird dann von Vanglas vermerkt.
Im Frühjahr sollen z.B. weitere Größen dazu kommen: 1300x550, 900x500, 700x450.

Ich würde das Angebot solcher Fenster in möglichst vielen Größen auf jeden Fall begrüßen. Man ist ja nicht gezwungen, sie zu kaufen.
Hätte ich das vor 2 Jahren gewusst, sähen meine Fenster jetzt vielleicht anders aus bzw. hätten andere Maße.
Gruß Restler

Zitat von nunmachmal

Den idealen mittleren Radstand und optimaler Aufbaulänge (3,042mm ohne Lampenträger)
aber nur mit Frontantrieb...

Hasst du dich da nicht verguckt? Alle geometrischen Daten identisch für Front-, Heck- und Allradantrieb! Das Fahrerhaus ist übrigens 9 cm länger als bei Bj 2011, weniger als ich vermutet hatte.
Gruß Restler

Zitat von Balu

Der neue Transit wird in den USA schon verkauft.

Noch nicht ganz. Der Transit ist dort Modelljahr 2015, Verkauf also etwa in einem halben Jahr. Aber der Radstand für das Fahrgestell steht bereits dort, 3,50 m, wenn ich richtig gerechnet habe. Und die Höhe des Fahrerhauses ist 2,22 m. Das heißt, gegenüber meinem (2011) satte 20 cm höher. Sehr wahrscheinlich wird auch die Fahrerhauslänge wachsen. Beim Sprinter waren das beim letzten Generationswechsel glaube ich fast 30 (!) cm. Ob du allerdings an diese Informationen bereits jetzt ran kommst?
Und ab wann müssen die Transportermotoren dann Euro 6 können, also Harnstoff, Speicherkat oder was auch immer für Gemeinheiten? Vielleicht doch was älteres? Da tut dann das Sägen auch nicht so weh
Gruß Restler