Beiträge von dreamteam

Die Tests gehen weiter, nur ich komm irgendwie nicht ganz mit...

Das Problem ist die Platten wollen anden Rändern nicht ganz gerade werden (siehe letzte Bilder). Das heist, dass ich später beim Zusammenfügen auch bis ca. 1mm Differenz haben könnte... ...was natürlich dann nicht so toll wäre.
Ich habe zwar noch nirgends die Nut in die Siebdruckplatten gefräst und somit noch keine Nut-Feder Verbindung gemacht, frage mich aber ob diese den Effekt beheben wird?
Wir wollen ja nicht das uns dann später der Aufbau an den Stössen aufquillt. Oder gibts da noch einen Trick wie ich das beheben bzw. schützen bzw. vorbeugen kann.

Mir wurde ein Tipp gegeben das ich die Stösse von aussen leicht einfräse und diese dann mit Harz und Glasfasern auffülle. Macht das Sinn?

Puh, ich bin verwirrt...

Die Platten gibt es bis 13m lang. Kältebrücken haben sie normaler Weise nicht, da Innen-u. Aussenschicht getrennt sind.
Als problematisch zu beachten ist erstens die evtl Wartezeit für so kleine Mengen und zweitens die empfindlichkeit der nur 0,5 - 0,6mm dünnen Stahl Deckschichten an denen sich jeder Ast unterschreiben kann. Des weiteren empfand ich als ich solche Platten für mich getestet habe, das die Haftung der einzelnen Schichten deutlich schwächer ist als bei gepressten Platten.
Achso, und bei 60mm Stärke wiegt der m2 um die 12kg, also ein Drittel schwerer als GFK Sandwich.

All diese Nachteile hätten mich nicht davon abgebracht wenn ich mich für diese Weise entschieden hätte. Günstig ist es ja alle Mal, und sooo schlecht kann es auch nicht werden wobei man kann sich dann später ja ne neue Kabine bauen.

Beziehen wollte ich die von Brucha.at. Da gibts auch sowohl eine breite Farbpalette ohne Aufpreis als auch verschiedene Strukturen der Deckschichten zur Auswahl. Ich würde wahrscheinlich zu einer profilierten Platte greifen da die beständiger gegen mechanische Einflüsse ist.
Die Plattendicke gibts in 10mm Schritten, glaub von 30mm aufwärts.

Beim Bau sollte man Acht darauf geben das alle Verbindungen gut versiegelt sind. Am besten die einzelnen Platten/Seiten auf ebenem Boden zusammen fügen und dann als fertige Wand aufstellen. Beim Dach bietet sich eine dünne durchgehende GFK Bahn an.
Wegen der vielen Verbindungen könnte man erwarten das es zu Lecks kommen kann wenn der Aufbau starr gelagert ist und die Verwindungskräfte des Fahrgestells einstecken muss. Deshalb empfielt sich hier eine Federlagerung.

Alles in allem würde ich das auch mal probieren.... ...am besten mit nem Zweitwagen.

Also um das Ding jetzt so richtig zusammen falten zu können hab ich keine gute Idee, aber man könnte vlt. das ganze TC Modul auf auszügen bauen. Der Urintank würde sich dann im selbem Raum befinden wie der Hardware Behälter- also unter der Klobrille. Da müsste man sich noch einfallen lassen wie wie man das mit der Entleerung des Urins durchführen müsste... ...mit einem Flexschlauch vlt.
Ausserdem kann man das ganze Klo um ca. die Hälfte des Volumens im Vergleich der oberen Bilder verkleinern.

Du wirst entweder alles wirklich sehr gut sanieren müssen wenn Du das ganze länger haben willst, oder Du machst die ganze Einrichtung mehr oder weniger modul um sie dann leicht in einem neuen Koffer aufstellen zu können.
Wenn es geht bevorzuge ich persönlich lieber kompletten Neubau als sanieren zu müssen. Letzteres ist immens viel Aufwand wenn man es irgendwie gescheit machen möchte... ...für die nächsten paar Jahre. Ein Neubau einer Kabine muss nicht unbedingt teuer sein, und auch nicht unbedingt viel Zeitaufwändiger. Und wenn man einmal anfängt was zu sanieren kommen dann in den tieferen Tiefen des Aufbaus auch noch Überraschungen zum Vorschein.

Aber wenn Du weiter machst dann lass den erstmal gut durchtrocknen.

Hallo Anton,

ne ne, Tipps von Euch nehme ich nie als dummes Zeugs, oder so. Ihr habt mit Sicherheit Eure Erfahrungen im Leben als Holzwürmer gemacht welche ich in solchem Umfang nie haben werde und ich bin euch für Hilfe sehr dankbar!
Ich wäre Euren Tipps wahrscheinlich aufs Wort gefolgt wenn ich (leichteren) Zugang zu den von euch beschriebenen Baustoffen hätte. Weil aber hier anderes Land und andere Marken musste ich mich auf Grund Euren Baugeschichten und Tipps hier auf die Suche begeben.
Also ganz und garnicht dummes Geschwätz! Man muss sich ja selber entsprechend informieren und mitdenken bevor man etwas angeht.

Ich denke dann kann man fest davon überzeugt sein das auch dieser (deiner) Aufbau halten wird. Ist ja nicht der erste...

Also ich habe ein Loch im Regenwetter gefunden um meinen zweiten Test zu machen, mit dem o.g. Kleber von Mitol.
Wie schon erwähnt habe ich die gleichen Untergrundsumgebungen geschaffen wie zuvor für den MS Polymer: einmal blank direkt auf die Siebdruckplatte, einmal die Siebdruckplatte leicht angeschliffen, und einmal ca. 0,5-1mm runter gefräst um das Kantholz direkt aufs Holz von der Siebdruckplatte zu kleben.
So fern kein Kanal gefräst ist, ist das ganze eine sehr rutschige Angelegenheit. Was mir zu bedenken gibt, dass mir das rutschen Probleme machen könnte wenn ich dann mit den zum Teil drei Meter langen Kanthölzern abreiten werde. Es soll auf der ganzen 6,2m langen Wand keinen Millimeter abweichen. Nur dann wird alles genau passen und die Arbeit wird Spass machen (obwohl auch hier noch sämtliche Problemchen auftauchen werden an die ich jetzt noch nicht denke).
Deswegen gefällt mir die Idee mit dem abfräsen der Siebdruckplatte um ca. 0,5mm am besten. Die Kanthölzer fallen dann Wort wörtlich genau da hin wo sie hin gehören und jegliche Abweichung ist sofort erkennbar.

Mal sehen was draus wird...

Dann verlinke ich noch hier wie ich meine Entscheidung für alle Öffnungen getroffen habe.

http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?p=92619#p92619

https://www.wohnmobilforum.de/files/p1030698klein_637.jpg
So sieht das aus.

Alles notwendige für die Eingangstür bekommst Du bei Ormocar (oder Titgemeyer... ...wenn die es dir privat verkaufen).
http://www.ormocar.de/bauteile-zubehoer/spezielle-bauteile/

Die Füllung, also das Türblatt selber, kannste selber herstellen in solch einem Mass wie dir passt. Dichtungsgummi rundrum drüber stülpen, Schloss und Scharniere dran und fertig. Kostenpunkt ca. 500Eur wennst es selber machst.

Auf die selbe Art baue ich meine Stauraumklappen. Nur das in dem Fall das Schloss ein Garagentürschloss sein wird. Verriegelt zweifach (gibts aber seltener in Dreipunkt glaub ich).
http://www.ebay.de/itm/1818885373…exe=exe,ext=ext

Dann hast Du ja noch die Top Lösung fertig von Outbound:
http://www.outbound.eu/de/doors.php

Oder Ormocar sowie Moser Fahrzeugbau z.B. macht dir eine Massanfertigung im selben Stil wie Outbound. Kostenpunkt ist überall ungefähr der selbe.
Ach... ...und Moser baut mit Alu Profilen.

Aber! Es gibt ja verschiedene PUR Kleber. Kommt jetzt nur drauf an welchen du verwendet hast.
Den, den ich gestern bekommen habe, ähnelt von der Viskosität eher einem Holzleim. Dann gibt es die zähen PUR Kleber, Viskosität wie Silikon (Sika 252 z.B.). Diese sind schon elastisch aber nicht dringend UV beständig und verlangen anschleifen, primern, etc.

Ich möchte dir jetzt nicht unnötig Angst einjagen, nur m.M. nach ist es besser diese Kontaktstellen (also einzelne Wände mit Bodenplatte oder Dach) elastisch zu kleben. So ein Aufbau ohne entsprechender (Feder-) Lagerung kann sich schon gewaltig bewegen und somit an den Klebestellen Konsequenzen tagen.
Alle Aufbau Hersteller verwenden an diesen Stellen wo die GFK o. Alu Eckleisten aussen rundrum verklebt werden irgendein elastisches Zeug, mit. z.B. 400% Dehnungsvermögen. Deshalb dann auch die 2-3mm Auftragdicke.

Wenn man nun Deine Weise mit der der Aufbau Hersteller vergleicht kann man folgenden Schlussstrich ziehen:
Beim Aufbau Hersteller werden die Sandwichs ja auch mit einem dünnflüssigerem PUR Kleber hergestellt (verpresst). Dies ist im Grunde genommen vergleichbar mit der Herstellung wie Du Deine Wände auf der Montage Wand hergestellt hast. Also Kif Kif (gleich).
Du hast anschliessend die Wände zu einem Aufbau zusammen gestellt und die jetzt entstandenen Kontaktflächen mit dem selbem Kleber verklebt. Diese Kontaktflächen können in diesem Masse die Aufbauhersteller noch gar nicht nutzen denn dort befindet sich bei denen nur der Dämmkern (PUR) welcher ja keine erwähnenswerte Reissfestigkeit hat, sondern für sie nur so weit brauchbar ist um den Aufbau "selbststehend" zu machen.
Der Aufabuhersteller MUSS nun noch die Ausseneckprofile anbringen um eine gewisse Festigkeit zu gewährleisten. Dazu verwenden sie dann die silikonartigen PUR bzw. MS Polymer Kleber mit deren Dehnungskarkteristik.
Wenn Du Deine Eckleisten aussen nun auch mit dem normalen PUR Kleber verklebt hast ist einzig diese Stelle evtl als kritisch bzw. mit Vorsicht zu beobachten... ...und bei evtl "Nichthalten" diese mit dem richtigen Kleber zu verbessern/erneuern.
Selber habe ich damit noch keine Erfahrungen gemacht. Ich habe hier erlernte Theorie nur als kleines Brainstorming niedergeschrieben. Es kann deshalb durchaus auch möglich sein das deine Vorgehensweise trotzdessen halten wird... ...was ich für Dich und Deinen Koffer auch sehr hoffe.
Ich würde mal sagen das Du mit dem Hersteller des Klebers in Kontakt tretten solltest um das ganze zu besprechen. Du hast ja am ehesten jetzt evtl. noch die Möglichkeit was auszubessern.

Und wie sieht dieser Alu kaschierte PU Schaum denn aus? Du meinst Sandwich Platten, oder einfach nur ne Alufolie als Deckschicht?

Naja, sooo staubig nun auch wieder nicht.
http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?f=41&t=8356
Mach ja gerade auch mit der Thematik rum.

Ich poste morgen mal wie meine Türen und Klappen aussehen werden. Robust, einfach und erschwinglich.

Wobei mir deine 3cm dicken unisolierten Wände sehr seltsam vorkommen. Wenn dem wirklich so ist, ist dein Aufbau überdurchschnittlich schwer und du solltest einen extremen Leichtbau in betracht ziehen. Aber auch in dem Fall, dann später mit all deinen Sachen drin, wirst du Gewichtsprobleme haben.
Setz dich mal hin und überrechne das ganze mal und du wirst sicher keine normale Haustür einbauen wollen/können.
Nur so viel...

War heute in der Klebstoff Fabrik MITOL (http://www.mitol.si) die, welch ein Glück, bei uns im Dorf liegt und habe das ganze mit denen besprochen.
Mir wurde eine 0,5kg Tube Mitopur E20 1K PUR Kleber zum testen gegeben. Das war ja mal ein netter Auftritt!
Dieser schäumt leicht auf, umso mehr wenn die zu klebenden Materiale mit feuchtigkeit eingenebelt werden. Mit max. 160g/m2 Auftragmenge erfordert dieser so zu sagen keine erwähnenswerte Dicke und somit fällt dann die "Luxus rumnuterei" aus.

Ich werde morgen den Versuch machen......unter gleicher Bedingungen wie letztes Mal.
Wenn sich dieser Klebstoff als dem entsprechend gut ausweisst werde ich diesen für die Herstellung der einzelnen Wände, Dach etc. verwenden, da diese nach Fertigstellung keinen grossartigen Bewegungen unterworfen sind... ...und deshalb die Platten fest und kompakt verklebt werden können.
Später, wenn ich die Wände zum Aufbau mit Alu-Aussenwinkeln zusammenstelle, werde ich jedoch lieber zu einem Polymer zurück greifen, da dieser hingegen dem PUR Kleber mit seinen
Karakteristiken (Elastizität, UV beständigkeit,...) besser zu diesem Zweck geeignet ist.... ...bzw. der andere überhaupt nicht mehr geeignet ist.

Edit: Korrelation bei der Klebstoffbezeichnung

Ich persönlich finde die Alu-Stahl Verbindungen auch nicht so kritisch. Schon allein die Lackierung des Stahls ist verhindert den direkten Kontakt.

Um den Kontakt zwischen Schraubenkopf und Alu zu verhindern einfach eine VA Unterlegscheibe verwenden.

VA (als Schraube) hält zwar einiges aus, aber weil VA hart ist kann es irgendwann brechen. Stahlschrauben brechen nicht sondern verbiegen sich, bzw. sind eher elastisch.
Soll aber jetzt nicht heissen das es VA nicht aushalten würde...

Aber genau deshalb ist VA nicht die gute Wahl für einen Hilfsrahmen... ...weil der brechen könnte. Stahl ist die beste Lösung wenn man nicht mit Gewicht rumkämpfen muss. Alu wäre DIE Lösung, ist aber weich und spröde. Natürlich ausreichend dimensioniert hält das dann schon ne Weile.
Bei unserem Clou hat der Alu Hilfsrahmen an beiden Seiten etwas nachgegeben, also unser Boden ist in der Mitte nun etwas höher als an den Enden...

Danke Anton!

Und ja, so eine Montage Wand ist schon vorgesehen...
Nur... ...wie dick soll das Kantholz für die Montage Wand sein? Ich dachte so Pi x Daumen 60x60 für die Vertikalen, und ca. 80x30 Horizontalen.

Also das Problem bei dem Test ist das die Siebdruckplatte allein schon nicht gerade war, also leicht verbogen. Mit dem Kantholzkonnte ich die Siebduckplatte gerade spannen. (Wohl bemerkt dieses kleine Reststück ist 2 Klasse Ware, hab ich für ein Euro die 1000x400mm Platte gekauft. Die waren damals schon neu überdurchschnittlich verbogen.)
Ich kann auch davon ausgehen das die Siebdruckplatten die ich kaufen werde auch nicht ganz gerade sind und das ich auch diese irgendwie gerade spannen muss.

Danke für die Erklärung Raimund!
Aber dann, schätze ich mal, wird das ganze reichlich aufwändiger und wirklich richtig gerade wirds dann auch nicht.

Vlt. sollte ich zu den Nuten "Überschuss" Kanäle reinschneiden?

So ungefähr?

Und nun noch mein Problem...

Die Siebdruckplatte ist nicht gleichmässig gerade. Dort wo die Schraubzwingen waren wurde sie bis zum Anschlag angepresst, zwischen denen sind Wölbungen entstanden.
Ich werde noch einen weiteren Test machen müssen. Und zwar noch aussenseitig ein Kantenholz mit einzwingen um so die punktuelle Belastung der Zwingen zu verteilen. Ich hoffe das es dann gerade sein wird.
Wie habt ihr beiden das gemacht Anton und Stefan?

BTW: ich war sehr überrascht über die stabilität des ganzen. Man könnte auch eine 6mm Siebdruckplatte verwenden, denke ich. Hier ist 9mm, ab 12mm ist es dann schon fast Kugelsicher.

Und er hat sich mit Erfolg gezeigt.

MS Polymer auf Fenolharzbeschichtung um die Siebdruckplatte mit der Ausfachung zu verkleben.In das Kantenholz habe ich eine ca. 2mm tiefe Nut gefräst um die nötige Auftragsdicke des Klebers zu gewährleisten.
Hält, egal auf welche Weise ich es probiert habe:
-Nut nur ins Kantenolz und ohne Anschleifen der Fenolschicht
-Nut ins Kantenholz und Anschleifen der Fenolschicht, und
-Nut ins Kantenholz sowie Nut in der Siebdruckplatte

Nr. 2 u. 3 habe ich als Alternative genommen falls Nr. 1 nicht halten würde. Aber mit dem MS Polymer überhaupt kein Problem.
Allerdings wird die Nut später beim Bau ca. doppelt so breit um eine maximale Klebefläche haben zu können.

So. Auf den folgenden Test wartete ich schon den ganzen Sommer.

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