Beiträge von oliver@bieri.be

Hallo Trapperbus

Viel Spass bei dem Bau deiner Kabine!
Ich habe vor einem knappen Jahr auch mit dem Bau angefangen und bin jetzt daran den Innenausbau fertig zu stellen und zu optimieren.

Wieviele Personen reisen den mit? Soll das teil auch abseits der Strasse bewegt werden?

Ich habe den Eindruck, dass deine Kabine mit diesen Platten ganz schön schwer wird! Du hast schon ohne Verstärkungen für Türen und andere Befestigungen ca. 400kg!
Dann kommen Winkeln, Kleber, Lattenrost, Matratze und der Innenausbau. Ich habe für meinen eher kleinen Ausbau bereits ca. 20m2 Holz à ca. 7kg/m2 verwendet.

Auch wenn der Defender 3.5t Gesamtgewicht hat, würde ich es vermeiden wollen, dieses vollständig auszureizen!

Auf jeden Fall wünsche ich Dir viel Erfolg beim Bau deiner Kabine!

Grüsse, Oli

Hallo Jörg

Meine Rechnung:
Gemäs deinen Angaben braucht die Klima 2.9A, mein Annahme mit 95% Wirkungsgrad des Wandlers war falsch, er liegt gemäss Hersteller bei 90%.
Strombedarf Klima: 2.9A x 230VAC / 12VDC x 1.1 = 61A oder mit Watt 650x1.1= 715Watt
Licht = 12A
Kühlbox = 4A
Total= 61A + 12A + 4A = 77A
Also bleiben ncoh 13A für den ganzen Rest...Wenn deine Klima läuft, wird die Lima nahe zu unter Volllast laufen.

Grüsse, Oli

Hallo Jörg

Ist deine Entscheidung!
Bedenke, dass nur das Grundlicht (Ablendlicht) ca. 150Watt, dann hast noch 15A zum laden der Batterie.
Wie siehts denn mit Kühlschrank aus? Während der Fahrt läuftder ja wohl auch elektrisch, oder? wieder >4A

Deine LiMa wird ganz schön schwitzen...

Wieso nicht ein kleiner Generator? Die brauchen nicht mehr viel Sprit und kosten auch nicht alle Welt!
Ein Kollege hat einen im Hänger mit Abgasschlauch nach aussen verbaut, damit die Kaffemaschine überall geht...

Grüsse, Oli

Hallo,

Dein Vorhaben wird deine LiMa voll fordern!
Strombedarf Klima: 2.9A x 230VAC / 12VDC x 1.05 = 58A (1.05 = Verlustleistung Wandler)
Somit hast Du noch 90-58 = 32A (384Watt) übrig für die restlichen Komponenten wie Licht , Radio, Steuergeräte, Bordelektronik usw. Dazu kommt auch noch, dass die Batterien auch noch geladen werden müssen.
Ich würd das sein lassen oder für eine stärkere oder eine zweite LiMa schauen!

Grüsse, Oli

Hallo zäme

@Christopher, manchmal lohnt sich etwas Aufwand oder auch Mehrkosten, dafür ist man happy damit. Ist denn dein Rollo nicht das besagte von Seitz?

Wolfgang, tolle Idee mit dem Magnet, das muss ich mir mal genauer durch den Kopf gehen lassen.

Danke für Eure Hilfe und Grüsse

Oli

Hallo Christopher

Ich habe schon relativ wenig Platz in der Höhe und möchte Gegenstände an denen man den Kopf anschlägt vermeiden.
Aber einen grossen Aufwand will ich dafür auf nicht betreiben, aber wenn es gerade so geht, wieso nicht.

Du hast mir schon sehr viel geholfen mit der Dicke von den Führungsschienen.

Danke und Gruss

Oli

Hallo Wolfgang

Nene, das ist klar, dass das nicht geht. ich versuch das mal altmodisch zu Zeichnen
Die Os sind die Rollen, das B die Bedienseite

Orignial:
_________________
O-----B-----O

Mein Wunsch:
O______________O
------B------

Oder s: Ich möchte die Rollenkästen im Ausschnitt der Luke versorgen, damit diese nicht gegen unten abstehen.

Weist Du wieviel die Führungsschienen auftragen?

Danke vielmals für deine Hilfe!

Grüsse

Oli

P.S. dieser PC hat kein Zeichnungsprogramm...

Hallo zäme

Ich habe mir gestern eine Dachluke aus dem Bootsbedarf eingebaut.

Eigentlich wollte ich den Insektenschutz und die Verdunklung selber machen.
Nach dem ich aber im Reimo Katalog das Dachlukenrollo (Art. Nr37062) gesehen habe, bin ich mir nicht mehr sicher.

Da sich die Luke im Alkoven-Bereich befindet, sollte es möglichst wenig auftragen.

Weis jemand wieviel die Schienen (mittler Bereich) auftragen? Gemäss Reimo trägt das gesammte 4cm auf!?
Währe es theoretisch möglich, dass die Kasten für die Rollen gegen hinten(oben) umgebaut werden könnten und das Rolle immer noch von vorne(unten) bedient werden könnte?

Danke für Eure Hilfe und Grüsse

Oli

Hallo Thomas

Auch ich machte und mache noch einige vertikale und sogar hängende Verklebungen.
Wichtig dabei ist, dass Du einen relativ pastösen Kleber verwendest, denn Du wie Holger schon schreibt, mit Zahnspachtel aufträgst.
Die Platte anschliessend gleichmässig andrücken (ich mach das mit Teig-Auswallholz...) und die Platte hält schon mal.

Nun zu etwas anderem wichtigen, die wahl des Klebers:
Ich empfehle Dir, immer gut alle Untergründe austesten.
Sehr wahrscheinlich kannst Du dein Kleberrest auf dem Alu belassen, aber vorgängig austesten würde ich es.

Ich habe Verklebungen mit Sikaflex 221 gemacht, bin von dem Ergebnis nicht überwältigt.
Ev. würde Sikabond AT14 welcher für Polystyrol ausgelegt ist ein besseres Ergebnis zeigen.
http://www.sika.de/con-kleben-detail?group=sikabond_at-14

Wie Du schon weiter vorne in diesem Thread lesen kannst, sind einige von 2-K PUR Klebern wie Körapur 666 überzeugt.
Auch ich werde nun mein Innenhaut (Forex Classic) mit einem 2K PUR Kleber auf kleben. (Sikaflex221 hält null)

Beim kleben gehen wohl die Meinungen immer etwas auseinander. Aber eines ist klar, um Testklebungen kommst Du nicht rum.

Grüsse

Oli

Hallo zäme

In der Schweiz gibts ein Kanton (Region) die nennt sich Bern und wird mit be abkürzt. Da .ch nicht mehr frei war, nahm ich halt die Belgische die für meinen Kanton passt...

Die Eimer waren das billigste und eine gut zu verstauende Lösung um Gewicht auf die Platten zu bringen...nichts da, bin Informatiker...

Grüsse

Oli

Hallo zäme

Hier ein paar Bilder meiner ersten Isolationsverklebungen. Die unteren (links) Teile habe ich mit Fermacell Kleber verklebt, die oben habe ich mit Sikaflex 221 verklebt.
Dazu muss ich sagen, dass die Verklebungen mit Sikaflex viel mühsamer sind und es sofort ein riesen Geschmier gibt.
Weiter habe ich im Gegensatz zu den Testklebungen den Sikaflex auf das Jackodur aufgetragen und nicht auf das Alu. Dies habe ich so gemacht, dass bei der schwächreren Seite der Kleber auf jeden Fall vollflächig aufgetragen ist.

Danke vielmals für euren input!

Grüsse aus der Schweiz

Oli

Hallo zäme

Hier ein paar Bilder meiner Arbeiten von letzem Weekend.

Jackodurplatten eingefrässt:

Bei jeder Platte wird pro Rille noch ein Loch durch die Platte gebohrt. Darüber soll der Abgas- und Feuchtigkeits-transport des Klebers statt finden.

Klebetest Sikaflex 221 vorbehandelt mit Sika Cleaner 205 zeigte wenig Haftung auf Jackodur:

Klebetest Fermacell Estrich Kleber:
Es ist die oberste Schicht des Jackodur abgebrochen, jedoch konnte der Kleber mit einem Messer vom Alu gelöst werden.

Danke für Eure Hilfe und Grüsse

Oli

Hallo zusammen

Heute Abend entscheide ich endlich was für ein Kleber ich nehmen werde.

Die vorherigen Klebetest waren nach ca. 18h vollständig durch gehärtet. Jedoch hat der Sikaflex 221 eine schlechte Haftung auf den Jackodurplatten erzielt.
Beim Fermacell Kleber hat sich bei allen Test immer die erste Schicht Jackodur gelöst. Auf dem Alu hatte ich jedoch verschiedene Ergebnisse damit. Bei der einten Verklebung konnte ich mit dem Messer den Leim vom Alu trennen.

Da ich nicht weis, ob dies mit der zugefügten Wassermenge oder mit der Untergrundbehandlung zu tun hat, habe ich nochmals drei Testklebungen gemacht.
- Eine mit Sikaflex221, beide Materialien mit Sikacleaner 205 gereinigt
- Eine mit Fermacell Kleber, beide Materialien mit Sikacleaner 205 gereinigt
- Eine mit Fermacell Kleber, Alu mit Aceton gereinigt
Bei allen Test habe die Jackordurplatten leicht mit Wassersprüht.

Bin gespannt was dabei rauskommt!

Grüsse

Oli

Guten morgen zusammen

Besten Dank für eure Tipps and Tricks!
Ich war gestern noch im Baumarkt und habe Jackodurplatten gekauft, aufgrund eines anderen Beitrages habe ich noch eine Flasche Fermacell Estrichkleber gekauft.
Gestern Abend habe ich damit schnell ein Stück Styropor auf einem Reststück nicht vorbehandelten eloxiertem Alu angeklebt. Heute morgen bin ich fast erschrocken wie fest das Zeugs auf dem Alu hält, geschweige auf dem Styropor.

Ich dieser Kleber auch feuchtikeitshärtend? Soll ich diesen auch mit wenig Wasser besprühen?

Danke für Eure Hilfe und Grüsse

Oli

Hallo Leerkabinen-Wolfgang

Besten Dank für deine Antwort.
Hast du dein Styrodur noch mit einem Primer behandelt oder den direkt drauf mit?
Mein eloxiertes Alubleche habe ich vor mit Sika Cleaner205 zu behandeln!

Wie wird das Wasser dosiert? Lieber zu viel oder zuwenig?

Ev. möchte ich die Jackdurplatte verwenden, welche eine Prägung an der Oberfläche hat (feine Einpressungen).
Ich denke der Kleber könnte so besser weichen und hat auch noch mehr Klebefläche.
Was haltet ihr davon?

Besten dank für eure Mithilfe!

Grüsse, Oli

P.S.
unter http://www.bieri.be/wk.php?page=home kann der Kabinenbau und meine Überlegungen angeschaut werden.

Hallo zusammen

Wie ich im einem anderen Thread beschrieben habe, bin ich beim Bau meiner Alu-Klappwohnkabine.

http://www.pickup-wohnkabinen-forum.de/viewtopic.php?t=5413&highlight=

Nun währe die Verklebung der Styrodur- (Jackodur) platten auf die Alu-Aussenhaut an der Reihe. Eigentlich wollte ich dies mit Sikaflex221 machen und habe diesen auch schon gekauft. Jedoch nach einigen überlegungen und anderen Forum beiträgen, bin ich mir nicht mehr so sicher ob das die richtige Wahl ist.
Da dieser Kleber durch Luftfeuchtigkeit aushärtet und die Styrodurplatte und das Alu keine durchlässt, kann der Kleber ev. nicht aushärten.

Was meint ihr dazu? Erfahrungen?

Was haltet ihr von Kontaktklebern für solche Anwendungen? z.B. UHU Por?

Oder was für andere geeignete Kleber gibt es?

Danke vielmals für eure Mithilfe!

Grüsse

Oli