Beiträge von hwk

Hallo Stephan,

wie ja schon hier geschrieben, ist es sicherlich die erste Tat, den Aufbau von außen dicht zu bekommen. Sofern die Alu-Beplankung Kontakt zum Eisen haben sollte, würde ich das direkt so lösen, dass hier kein metallischer Kontakt besteht. Bei aufgeklebten Beplankungen sollte das eigentlich kein Problem sein. Das Silikon würde ich aber entfernen und durch PU-KFZ-Klebstoffe (Würth, Teroson, Sika) ersetzen, da Silikon nicht langzeitstabil ist und auch bei Lackierungen arge Schwierigkeiten bereitet. Die Innenrohre kann man sehr gut mit Hohlraumkonservierung behandeln, man sollte dann aber füe einen Ablauf der überschüssigen Konservierung sorgen, damit diese dann nicht irgendwo im Wohnraum rausquillt.

Ich würde dann als weiteren Schritt mindestens 50 mm PS-Schaum, geschlossenporig aufbringen. Das Zeug ist unter dem Namen Styrodur im Handel, das braucht man aber einem, der sich hier wohl auskennt nicht zu erzählen. Wichtig ist, dass die gesamten Streben mit Isolierung mit verkleidet werden, da diese doch enorme Kältebrücken bilden und es sonst zu Kondenswasser an den Wänden kommt. Mit diesen Platten und Körapur als Kleber kann man dann das Gerippe von innen richtig ausfachen. Da dieses Material kein Wasser aufnimmt und auch nicht leiten kann, ist eine weitere Dampfsperre aus meiner Sicht nicht erforderlich. Hierauf kann man dann einfach 6 mm Sperrholz flächig aufkleben und man hat quasi eine Konstruktion wie man sie bei einer Sandwichkabine auch hat. Ich habe bei meinem Womo dann dieses Sperrholz mit Glasfaser beklebt und mit Latex-Farbe gestrichen. Sieht gut aus und ist pflegeleicht, da auch abwaschbar (brauch man bei drei Kindern und Hund auch ). Eventuell kann man vor der Verkleidung auch noch Stützen (z.B. Querstreben) für Möbel mit einplanen, ich halte das aber für nicht erforderlich und würde jeden metallischen Kontakt von innen nach außen vermeiden. Selbst an den durchgesteckten Schrauben für den Fahrradträger sammelt sich bei mir manchmal Kondenswasser.

Als Alternative kann man die Innenverkleidung auch aus einer Bahn GFK erstellen (gibt es bei den Leerkabinen-Herstellern von der Rolle), um absolut wasserdampfdicht zu sein. Das ist aber dann schon wieder eine philosophische Frage, die hier im Forum auch schon ausführlich behandelt worden ist. Ich bin wie gesagt Verfechter der Holzinnen-Seite, da das Holz auch etwas ausgleichend in Punkto Feuchtigkeit wirkt.

Besten Gruß

HWK

Hallo Thomas,

wenn ich die Bedienungsanleitung von den Thetford richtig gelesen habe, soll der Schieber vorher geöffnet werden. Durch den Lüfter wird dann durch die Toilette ein Luftzug erzeugt, der ein Eindringen der Gerüche in das Womo verhindert. Mit dieser Art der Benutzung hatten wir so die besten Erfolge.

Ein weiterer Vorteil ist dann auch, dass der gesamte Luftraum im Schmutzbehälter wieder gegen frische Luft ausgetauscht wird; denn der eigentliche Geruch wird erst durch die Fäulnis unter Luftausschluss erzeugt. Deshablb hatte ich schon mal geplant, durch ein Magnetventil plus SOG-Lüfter und Zeitsteuerung immer mal wieder für Sauerstoff-Nachschub zu sorgen.

Besten Gruß

HWK

Na dann viel Glück !!!

HWK

Hallo Stefan,

um hier einen wirklichen Tipp abgeben zu können, sind noch ein paar Infos zu Deinen Womo erforderlich. Handelt es sich hier un den Ausbau eines Kastenwagens oder ist das Material, was Du beschrieben hast als ein Sandwich aufgebaut.

Mich wunder schon dieser massive Wassereinbruch, da die Betoplanplatte eigentlich dampfdicht sind. Kann es sein, dass Wasser an Durchbrüchen wie Dachfenster o.ä. eingedrungen ist und dann an anderer Stelle wieder zu Tage getreten ist?

Setzé doch einfach einen Satz Bilder rein.

Besten Gruß und Kopf hoch

HWK

Hallo Markus,

ich kenne die portablen PotaPottis nicht genau. Aber ich vermute mal, dass diese sicherlich einen Ausguss in Form eines schwenkbaren Rohres haben. Dort würde ich den 19 mm Stutzen auch anbringen, um zu vermeiden, dass etwas von dem Inhalt des Behälters den Weg zum Lüfter findet.

Bei den "alten" C2 war auch der Anbringungsort der Ausguss. Hier wurde ein Loch gebohrt und ein Winkelstück über eine Gummi-Dichtung eingesetzt und dann mit Sekundenkleber fxiert. Die Einabuteile sahen mir sehr nach dem 19mm Abwasser-Rohr-System aus, wie es in den verschiedenen Katalogen angeboten wird (ich meine hier die PE-Rohre). Die Übergänge Winkelstück auf 19 mm Schlauch kann man dort für ca. 1 Euro kaufen. Wenn ich das heute selbst bauen würde, würde ich an der Ecke diese Materialien kaufen und mit einem Heißluftgebläse und einen speziellen Schmelzkleber einfach eindichten. Das sollte halten, da ich so meinen ganze Frisch- und Abwasser-Tankanlage gebaut habe. Den Lüfter kann man sich als Ersatzteil kaufen, da die sonst im Satz mitgeleiferten Schalter und Winkel für das mobile Porta eh nicht gebraucht werden. Den Filter würde ich ebenfalls wieder aus den PE-Abflußrohren bauen und den Lüfter einfach auf die Frontseite des so gebauten Behälters montieren. Dann sind auch die Durchbrüche an der Türe nicht erforderlich.

Besten Gruß

HWK

Hallo MArkus,

die üblichen Lüfter kann man nicht verwenden, da ja die "Abluft" mit Wasserdampf gesättigt ist. Bei meinen Versuche haben solche Lüfter nicht lange gehalten. So viel ich weiss, hat hier SOG einen speziellen gekapselten Lüfter verwendet, der damit keine Probleme hat. Eventuell kann man diese Probleme ja bei einer Anordnung nach dem Filter umgehen, das habe ich bisher nicht probiert. Man sollte dann aber einen Lüfter nehmen, der auch ein wenig Druckdifferenz aufbauen kann und nicht nur frei bläst, wie es z.B. die Lüfter für die Kühlung von elektronischen Bauteilen oder PC´s tuen.

Die SOG Schläuche sind die normalen 19 mm Spiralschläuche, wie sie auch für die normale Abwasserleitung genommen werden.

Viel Glück beim Basteln

HWK

Hallo Christoph,

schau doch mal beim Holzhändler vorbei, dort kann man für Schrankrückwände Verbinderschienen in einem Art H-Profil bekommen, in die man dann die Velourbeschläge am Stoß einfassen könnte.

Besten Gruß

HWK

Hallo Alter Hans,

hatte Hymer solch eine Konstruktion nicht schon mal verbaut? Da könnte man dann sicherlich Anleihen nehmen und ggf auch die Beschläge als Ersatzteil erwerben.

Besten Gruß

HWK

Hallo zusammen,

auch wir schwören schon seit geraumer Zeit auf die SOG. Hier können wir nur das Beste sagen. Bei unserem jetzigen "Neubau" habe ich aber auf die Klappe verzichtet und ein Steckfilter aus Abwasserrohren und Endkappen gemacht. Den Anschluß habe ich mit 19 Schlauch gemacht. Den Filtertopf habe ich mit Torf befüllt und als Abschluß die A-Kohle Matte von SOG. So fallen die Schrauben in der Aussenhaut weg und ich kann die Abluft unterfur ableiten, was sicherlich für die Personen außerhaöb der Womos sehr angenehm ist, da das A-Kohlefilter doch nicht alle Gerüche audnimmt.

Besten Gruß

HWK

Hallo Wolfgang,

die Gebläse ziehen sicherlich etwa gleich viel strom. Hinzu kommt aber die Glühzündung bei der Dieselheizung - und die zieht nochmals ordentlich Amperes, wenn auch nur beim Starten für wenige Minuten. Da die Heizung aber durch "Aus- und Einschalten" regelt kommt dieser Glühvorgang mehrmals vor.

Bei ausreichender Dimensionierung der Akkus sicherlich nicht das Problem.

Besten Gruß

HWK

Hallo Wolfgang,

ich kann meinen Vorredner nur zustimmen; auch ich habe die große Truma C eingebaut und bin bisher super zufrieden. Auch im bekanntenkreis hat es bisher noch nie ernste Probleme gegeben. Der Gasverbrauch ist sicherlich nicht zu unterschätzen. 11 kg in 4 Tagen im kalten Winter sind realistisch. Daher würde ich hier zu einem Gastank raten, der kann an jeder Autogastankstelle (und im Notfall auch aus Flaschen) gefüllt werden.

Beim Einbau von Dieselheizungen sollte man aber auf den nicht unerheblichen Stromverbrauch achten, der ist bedeutend größer als bei den Truma´s.

Besten Gruß

HWK

Hallo Alter Hans,

liest man den Text des Zulassungsrechts ganz genau, so ist die Markise eintragungspflichtig. In die Papiere wird dann die geänderte Breite sowie eventuell das geänderte Gewicht eingetragen. Da die meisten Markisen aber nicht so schwer sind, kann man auf die Berichtigung des Gewichtes verzichten.

Aber ich würde hier auch kein Faß aufmachen und schlafende Hunde wecken.

Bei mir ist die Markise nach erfolgreicher Abnahme angebaut worden und der TÜV hat auch hier nichts dazu gesagt; auch nicht bei den anderen Womos, wo ebenfalls die Markise nicht eingetragen war. Ich würde mich hier auch auf den Standpunkt von Krabbe stellen und das Ganze als Ladung deklarieren, sofern der TÜV "moppern" sollte (was ich nicht glaube).

Also einfach anbauen und fahren .

Besten Gruß

HWK

Hallo Martin,

wenn ich die ganze Kabine schon abgeklebt habe und alle Vorarbeiten gemacht worden sind, würde ich in jedem Fall auch noch den Klarlack spritzen, da solche Lacjierungen wesentlich unanfälliger für Verschmutzungen sind und auch einfacher zu reinigen sind. Der geringe Mehraufwand macht sich sicherlich bezahlt.

Besten Gruß

HWK

Hallo Martin,

in der Kfz-Industrie wurden hierzu viele Untersuchungen durchgeführt. Das Ergebnis ist, dass unter den normalen Umständen die Farbe Weiß die geringste Aufheizung ermöglicht. Getoppt wird es nur durch Hochglanz-Metall-Oberflächen, die aber m.W. nach im Straßenverkehr nicht erlaubt sind.

Besten Gruß

HWK

Hallo Lothar und Frebeka,

da hätte ich sicherlich etwas genauer die Maße angeben müssen. Die Fenster, die ich verbaut hatte waren für eine Wandstärke von ca. 36 mm gefertigt worden und ich mußte diese dann auf eine Wandstärke von ca. 50 mm anpassen, was dann durch die eingelegten Hölzer recht einfach zu machen war.

Den Innen-Rahmen zu kürzen ist sicherlich kein einfaches Unterfangen; aber bei 59 mm plus Teppichboden kommen doch schnell so 63mm zusammen. Hier wundert es mich schon, da die Seitzfenster eigentlich für die Womos von der Stange (also Wandstärken unter 50 mm) gebaut werden; so jedenfalls die Aussage von meinem Händler, von dem ich die meisten Ausbauteile bozogen hatte.

Besten Gruß

HWK

Hallo Ronald,

viel ist ja schon zu den S3 und S4 Fenstern gesagt worden. Die S5 sind eine neurere Entwicklung von Seitz und haben ien Waben- bzw. Faltrolo sowie einen geänderten Innenrahmen. Montage ist identisch wie bei den S3 und S4. Hier werden verschiedene Wandstärken angeboten. Die ist einfach zu messen, wenn man die Fenster "trocken" zusammensetzt und den Zwischenraum zwischen Innen- und Aussenrahmen mißt. Sollte es nicht passen, so sind Hölzrahmen bzw Distanzstücke zwischen den Auflagen anzufertigen. Ging bei meinem Ausbau eigentlich leicht, hier fehlten 8 mm, was dann zügig aus einer Multiplexplatte geschnitten werden konnte.

Ich bin bisher mit den Seitzfenstern zufrieden (waren auch billiger aus Ebay). Bei einem kompletten Neukauf zu Listenpreisen würde ich aber auch Bonocar in Betracht ziehen (kann man über MABU in Bochum beziehen).

Besten Gruß

HWK

Hallo X-fish,

das Kederband ist nicht so teuer; ich habe für die gleiche Aktion 1,99 Euro / m bezahlt. Aber bitte achte darauf, dass es dieses Kederband in verschiedenen Ausführungen (Dicke des eingeklebten Kunststoffprofils) gibt. Das beste ist, sich beim Händler ein kurzes Musterstück zu besorgen und dann ausprobieren.

Besten Gruß

HWK

Hallo Explorer,

die VA-Schrauben gibt es in den verschiedenen Spielarten. Ich hatte diese als Linsenkopf und als Senkkopfschraube auch für Holz hier im Schraubenhandel gekauft. Sie sind zwar nicht ganz billig aber dafür hat man dann später weniger Probleme.

Bei der Verklebung habe ich Sikaflex 221 oder 252 verwendet. Wichitg ist hierbei aber, dass diese Klebstoffe Wasser aus der Luft zum Aushärten brauchen. Eine flächige Klebung zwischen Alu wird man damit nicht bekommen, da der ausgehärtete Kleber den Zutritt von Wasserdampf via Diffusion doch mit zunehmender Aushärtung dann verhindert. Aber zum Ankleben von Eckleisten ist das so ok, da die Strecke zum Durchhärten dann überschaubar ist. Beschlenigen kann man diesen Prozeß, indem man vorsichtig Wassernebel auf die Klebstelle gibt und dann erst beide Teile zusammenfügt. Aber bitte nur geringe Mengen.

Für flächige Verklebungen muß man dann auf 2-K-Systeme (z.B. Körapur) ausweichen.

Besten Gruß

HWK

Hallo Explorer,

aus eigener Erfahrung kann ich Dir hier nur zu Edelstahlschrauben aus V4A (nicht die einfachen V2A) raten. Bei sparsamer Verwendung und Sikaflex als Iso-Material (auch in das Schraubloch) habe ich bisher noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Sofern Du aber im Winter auf "gepökelten Straßen" unterwegs sein solltest, so ist es ratsam, die Kabine hinterher von Salz zu befreien, da halt das Salz recht korrosiv ist.

Von verzinktem Material würde ich Dir abraten, da die Zinkschicht hauchdünn ist und beim Einschrauben sicherlich zerstört wird. Dann liegt halt Eisen auf Alu, wobei das Alu immer den Kürzeren zieht und dann gammelt (elektrochemische Korrosion).

Das Prinzip bei den VA-Schrauben ist die Bildung einer oberflächlichen und vollkommen geschlossenen Oxidschicht aus den Legierungsbestandteilen, die dann als Isolation wirkt. Das ist übrigens der gleiche Mechanismus, durch den Alu sich schützt und der beim Eloxieren (elekrochemische Oxidation) genutzt wird.

Sofern Du aber die Klebungen richtig ausführst und auch flächig klebst, sind die Schrauben überflüssig, da die Klebungen irre Kräfte aufnehmen können.

Besten Gruß

HWK

Hallo Ronald,

ich hatte solch einen Vorgänger (allderdings nicht in der Marineausführung) als Standheizung im PKW verbaut. Die Geräusche waren schon recht gut zu hören (zwei Lüfter); aber das soll ja besser geworden sein.

Mit der beabsichtigten Verlegung des Abgasrohres im Innenraum hätte ich Bedenken, da das Rohr im Betrieb deutlich über die 100 Grad heiß wurde. Laub, was mal auf dem Abgasrohr lag und nicht bemerkt wurde, gab beim Betrieb der Anlage doch deutliche Geruchsmarkierungen ab. Hier würde ich eher für eine Montage außerhalb der Kabine sorgen und die Durchführung aus feuerfestem Material machen. Webasto hat m.W. nach dort eine Durchführung aus Edelstahl im Programm, die direkt auf empfindlichere Flächen gebaut werden kann.

Besten Gruß

HWK