Beiträge von halber

Zitat von jfk

Btt
Hat evtl jemand schonmal erfahrungen gemacht mit einem der von mir aufgezählten lufttrockner

ja, vor vielen jahren mal in einem alten holzbungalow. ob´s in summe damals wirklich was gebracht hat, keine ahnung. es war solch teil, wo dann das "angesaugte" wasser nach unten in einen behälter abtropft. der war jedenfalls gut gefüllt.

das "system" luftfeuchtigkeit per chemie oder physik ausfallen zu lassen, macht wohl nur in halbwegs immer geschlossenen räumen sinn. bei (nasser9 aussenluft würde man ja beim lüften immer nachliefern.

mal ne frage nebenher: gehts immer um den roten pickup mit kleiner aufsetzkabine? bei nutzung hilft sicherlich durchlüftung mehr. wenn du das teil über längere zeit bei nasskalten wetter abstellen musst und keine zwangsentlüftung irgendwie dran hast würde ich sagen: alle polster raus, alle klappen auf, solch baumarkt-luftentfeuchter rein und klappe zu. sowie mal die sonne draufsteht (es im kasten also warm ist) lüften.

lg
jörg

muss ich doch nochmal :

das wollzeug aus dem bau braucht man heute nicht mehr verwenden, weil es halt andere dinge gibt. bin ich ganz eurer meinung! früher hat man das genommen. ich habe mir mal vor jahren für meinen vw t3 ein gebrauchtes westfalia hochdach gekauft (die üblichen mit dem flacheren bereich über fahrer und beifahrer und dem starren kleinen fenster in der sich dann anschliessenden stirnfläche).
da hatte festfalia soll steinwollzeug verbaut. es war weder "biologisch" geworden, noch (was ja oft auch befürchtet wird) durch das fahrzeuggeruckel zusammengerutscht. es schein also damals auch mit solchem zeug gegangen zu sein.

ich habs natürlich rausgerissen und geschlossenporigen schaum eingebaut (als "dampf-sperr-bremsen-barriere"). hat jahrelang funktioniert trotz kochen im geschlossenen kleinen bulli und regelmässig triefnassen front- und seitenscheiben im frühjahr und herbst. die ganze karre hatte nie schimmel, ist nur vw-transportertypisch von innen weggerostet

lg
jörg

#kopfschüttel#

meine herren, mir ist recht egal, welche produktbezeichnungen irgendwelche firmen wählen um sich abzugrenzen und was davon auf dem bau übernommen wird. ob "bremse" oder "sperre" ist mir wurscht (so wie "schraubenDREHER" und "-ZIEHER"). auf das ergebnis kommt es an und hier liegt kollege jfk mit seinem wandaufbau wohl im optimalen bereich -> vollflächige verklebung von geschlossenporigem schaumstoff.

(noch mal für die freunde der naturwissenschaften: einen anspruch auf absolutheit [s. "sperre" im sinne von "sperrt immer und überall zu 100%"] kenne ich nur aus religionen/diktaturen und [laut hörensagen] aus der einen oder anderen "zugewinngemeinschaft". in den naturwissenschaften wird man sich hüten, solche absoluten thesen aufzustellen OHNE die rahmenbedingungen realitätsfern extrem einschränkend festzulegen. insofern sind das eigentlich alles "bremsen" mit situationsbedingt unterschiedlichem wirkungsgrad.)

ich bin raus aus dem thema.

lg
jörg

p.s.: hi mobilix: "... IN DIE LUFT VON AUSSEN GELANGEN KANN ..." bezieht sich auf den luftaustausch zwischen dem hohlraum und aussen. und hier kann "aussen" die nebenblase, die innenluft des womo, die aussenluft des womo oder sonstwas sein.

hallo picco,

ich will dir nicht auf den schlipps treten, aber die haarspalterrei zwischen "...bremse" und "...sperre" ist halt quatsch oder man(n) muss ins eingemachte gehen. für unsere womo-baupraxis ist geschlossenporiger schaum eine mögliche "verhinderung" (um nicht "bremse" oder "sperre" zu verwenden) um wasserdampf in die wand zu lassen.

du hast zwar meinen etwas retorischen text gut auseinandergenommen, meine zusammenfassung (... strategie ...) aber irgendwie unbeachtet gelassen, hmmm ...

wie auch immer. selbst mit offenporigen schaum ohne dampfverhinderer sind 30-jahre alte hymer in der regel schimmelfrei (nur etwas schwerer).

lg

"dampfsperre" - "dampfbremse" ....
ENDLICH mal wieder dieses thema

können wir uns auf folgendes einigen?:
- das alleinige vorhandensein von feuchtigkeit führt nicht automatisch zu schimmelbildung. wenn dem so wäre, wären alle meere verschimmelt und holzkonstruktionen (auch die im womo) wohl auch
- bei geeigneter versuchsanordnung und entsprechender messtechnik würde der gelangweilte physiker wohl auch ein oder zwei wassermoleküle durch eine metall- oder glasplatte bekommen und dann würden sich die begrifflichkeiten wieder neu mischen

für die praxis (und ich hoffe um die geht es hier) muss wohl zum wasserdampf und dessen vorhandensein in einer wand/dämmung/holzkonstruktion noch das eine oder andere dazukommen, damit sich schimmel bilden kann. nach meiner erfahrung gelingt dies in geschlossenporigen schaum der güte x-treme (und wie die einzelnen handelsnamen auch sein werden) nicht. zumindest ist mir noch kein verschimmeltes probeexemplar unter die augen gekommen.
und damit (wieder praxis): wenn solch material vollflächig auf die innenseite einer metallaussenwand geklebt wird, ist es (im hinblick auf die schimmelbildung) egal, was sich so einige lehrbücher zum thema "taupunkt", "dampfdruck" etc. einfallen lassen. es wird in der wand nur mit SEHR viel mühe schimmel erzeugbar sein.

die strategie beim wandaufbau sollte also sein: KEINE HOHLRÄUME, IN DIE LUFT VON AUSSEN GELANGEN KANN! weder anbringungsbedingt noch materialspezifisch. danach kommen dann die faktoren wie: ist die wärmedämmung ausreichend?, kann ich da noch was dranmontieren?, was gast aus den materialien eigentlich so aus ....

aber: freies land! jeder wie er will

lg
jörg

Zitat von jfk

dann stimmt wohl ein weiter oben geschriebener Post nicht ganz

welchen beitrag meinst du? zu "dampfsperre" und "taupunkt" wird VIEL geschrieben ...

Zitat von jfk

Bei reimo steht aber dass xtrem
Isolator dampfdicht ist. Dann sollte da auch nichts als dampf reinwandern...?

ja, ist dampfdicht und damit hast du auch die hier viel beschworene "dampfsperre"

lg
jörg

jfk hatte geschrieben, dass er geschlossenporigen schaumstoff zur dämmung genutzt hat. wenn das ausreichend gut gemacht ist, sollte er kein problem mit dem "taupunkt" haben. da ist dann nichts in der wand, was "tauen" kann.

im übrigen halte ich das thema (mal abgesehen davon, dass manchmal wirklich murks gebaut wird) für überbewertet. so wie mieter in einem renovierten und dadurch abgedichteten haus sich darauf einstellen müssen, wie das bei ihnen nun sinnvoller weiser funktionieren soll, müssen das halt auch camper.

ich hab vor einiger zeit einen 30-jahren alten hymer auseinander genommen. der wandaufbau war da wie folgt: aussen: alu (genietet auf ein stahlgittergerüst der kabine) - dämmung: offenporiger schaumstoff - innen: pappe (die nach innen zeigende seite abwischbar). da war zwar rost am gittergestell aber nirgends schimmel. der rost kam wohl auch eher durch die nette alu-stahl-nietverbindung. von allen leuten die ich kenne, die auch einen solchen alten hymer fahren, ist mir nichts über schimmel bekannt (die womos haben eingebautes bad und küche, also VIEL wasserdampf). wenn dieser wandaufbau kaputt ist, dann durch wasser von aussen.

(achso: die "dampfsperre" in pkw-autotüren soll die innenseite der inneren verkleidung vor dem wasser schützen, was über die scheibengummis in die tür läuft und mangels pflege durch die zugesüfften ablauflöcher nicht wieder raus kann. als "dampfsperre" im sinne von: der fahrer hat schweissfüsse und da könnte mal was über die türverkleidung in richtung scheibenmechanik wandern, ist das sicherlich nicht gedacht.)

lg
jörg

ich nehme seit jahren von bosch den pmf180.
ist etwas preiswerter (ca. 120euro) als das profi-werkzeug von feind und funktioniert genauso.
es bleibt aber trotzdem eine sauarbeit mit dem pvc-belag.

lg
jörg

"küchendämpfe"

ich finde ja die idee überlegenswert (zwecks reduzierung der küchendämpfe IM womo) sich eine aussenkoch-gelegenheit einfallen zu lassen.

ich fummle (seit geraumer zeit) an einem womo-oldtimer rum. ich will hier über eine normale serviceklappe einen gaskocher rausziehen können um halt aussen kochen zu können. bei mir wird es mit schlauchanschluss ans gassystem. muss ja aber nicht.

ich liebäugle mit einem solchen 2-flammer auf dem man auch eine grillplatte auflegen kann. nicht an jedem stellplatz ist offenes (grill-)feuer möglich und so habe ich trotzdem meine grillwurst

denbar wäre auch:
- im womo wird ein transportabler gaskocher genutzt (die üblichen 2-flammer z.b.); der wird bei bedarf einfach nach aussen genommen und an eine gassteckdose angehängt
- oder es gibt als für draussen die kleinen gaskocher mit angeschraubter kartusche ....

das thema: "jedes schlagloch sortiert den kühlschrank um" bekommt man mit einer kühlbox eventuell geklärt (die dann auch mal nach draussen gestellt werden kann)

lg
jörg

hi wolfgang,

das thema "uv-beständigkeit" bei sika & co kommt regelmässig hoch. ich habe mir irgendwann mal die karten wie folgt gelegt:
- das uv DURCH die airlineschiene ans sika kommt ist wohl eher schwer möglich
- bleiben die klebenaht-teile die links und rechts aus der klebefläche rausschauen -> bevor hier durch uv-beeinflussung sich das sika so weit aufgelöst hat, bis wirklich die klebefläche unter der schiene beeinflusst wird, hat der tüv das basisifahrzeug schon lange aus dem rennen genommen
- (im übrigen ist sika überlackierbar)

was anderes ist es natürlich bei dem einsatz von sika als reine abdichtung. z.b. um die naht von aussenliegenden plattenstösse abzudichten. hier würde ich mindestens überlackieren oder hat zu uv-bestädnigen materialien greifen.

lg
jörg

jo! hartfaser zieht wasser. beschichtetes hartfaser nur an der unbeschichteten seite. diese sollte in richtung dämmung weisen. wenn da aufnehmbare feuchtigkeit ist, hasste eh verloren

lg
jörg

na, wenn du nichts dranhängen willst und nur eine saubere oberfläche und abtrennung zur dämmung brauchst, kannst du doch dünne hartfaser mit ordentlicher oberfläche nehmen. das dürfte um einiges leichter sein.

lg
jörg

hmmm, geschrieben + abgeschickt aber nicht angekommen. dann also nochmal in kurzform

- 4mm sperrholz für die gesamte innenfläche könnte auch etwas schwer werden
- ich würde (wie schon geschrieben) kleben: innenwand satt mit kleber auf die aluprofile. innen dann die möbel in diesen bereichen ankleben (oder halt montageleisten)
- nutzung von wandhohen schränken als befestigungspunkte für hängeschränke
- zur not: in die ecken der kabine haöbwegs ansehnliche wandhohe pfosten satt einkleben, diese dann als befestigungspunkte für die weitere möbelkonstruktion nutzen

lg
jörg

und wenn du die innenwand mit sika etc. auf die ständer kleben würdest?
in abhängigkeit vom verwendeten innenwandmaterial könntest du doch dann exakt auf die position der ständer innen wieder etwas ankleben. der wandaufbau wäre dann: aluaussenhaut -> klebenaht -> ständer -> klebenaht -> innenwand -> klebenaht -> hirschgeweih
ausserdem bleibt dir ja noch die variante durch entsprechende innenraumgestaltung die kräfte der möbel direkt auf den boden zu leiten und praktisch die befestigungen an den wänden "nur" zur stabilisierung zu nutzen.

lg
jörg

und was hältst du davon als trägermaterial auf airlineschiene zu wechseln? zwei 60cm stücke quer und du kannst dann individuell befestigen was du willst.

lg
jörg

Zitat von Mayonize

Ich würde in meinen Transit mit GFK Hochdach gerne ein Hochbett einbauen - also unter das Dach. Meine Sorge ist die Befestigung. Hat jemand Vorschläge?

Vielen Dank!

hi,
ist dein hochdach nachträglich aufgeklebt? also das originalblechdach rausgesägt (wobei meist ein rand stehen bleibt und zur stabilisierung ein rahmen eingeschweisst wird) oder ist das mit dem hochdach original?

erste variante wäre einfach. du könntest alles auf den stehengebliebenen rand aufsetzen.

ist denn weiteres geplant? wenn zum beispiel ein möbelinnenausbau vorgesehen ist, könnte das bettproblem ja hierbei so eingeplant werden, dass die kräfte über die möbel auf die bodenplatte abgeleitet werden. dann wäre der eingriff in die fahrzeugstruktur minimal ...

lg
jörg

da gibts doch aber in jedem halbwegs guten baumarkt metall-profile etc. da sind oft so 1m-alurohre mit ca 10mm aussenduchmesser dabei. manchmal das ganze auch in vierkant. solch vierkant mit ein wenig sika aufgeklebt sollt doch eigentlich reichen, oder?

(ansonsten: die üblichen plastik-kabelkanäle für aufputzverlegung sind ja, wie weiter oben beschrieben, möglicher weise nicht uv-beständig. na und! entweder wechsle ich nach 3 jahren das pfennig-teil aus oder lackiere über ...)

lg
jörg

Zitat von Leerkabinen-Wolfgang

Hi Stefan,

das ist keine gute Idee: Sikaflex 221 ist nicht UV-Stabil, da müßtest Du das 521 (glaube ich) nehmen. Wobei - wenn's nur um's Abdichten geht, könnte auch SikaSeal eine gute Empfehlung sein, das gibt's im Bauhaus in der Nautic-Abteilung.

Aber sicher! Ich weiß jetzt nur nicht mehr, ob Du Alu oder GfK als Außenhaut hast. Bemühe einmal die Suchmaschine, da wirst Du in alten Beiträgen jede Menge Tips und Erfahrungsberichte finden.

Viele Grüße
Leerkabinen-Wolfgang

wenn ich mich recht entsinne, ist sika221 überlackierbar (?). wenn ja, könnte das das uv-problem lösen -> billiges 221er-sika von ebay plus aussenlack.

lg
jörg

hallo Joe...,

ich habe bei mir den kern der bodenplatte aus den baumarktüblichen styrodurplatten (nut, feder) zusammengesetzt. meine erfahrung:

1. es geht wirklich super gut
2. nut und feder sind nicht wirklich so genau gearbeitet, dass eine zusammengesteckte fläche wirklich eben ist

es könnte also sein, dass du entweder ein wenig schleifen/spachteln musst, oder mit ein paar unebenheiten leben kannst oder halt den draht zu einem anbieter brauchst, der grössere platten anbietet ...

viel erfolg beim basteln!

lg
jörg