Beiträge von holger4x4

Ist bei mir auch so

Interssant ist, dass die Votronic Ladebooster für 24V kein Lithium unterstützen, keine Ahnung warum

Denk dran, bei 24V brauchst du ja nur den halben Ladestrom für einen vergleichbaren Ladebooster zu 12V.

Der Preis ist schon super. Was ich aber nicht verstehe, warum man an so einer Zelle die 300A Entladestrom kann, nur einen M6 Anschluss dran macht? Für die dicken Kabel wäre mindestens M8 angebracht.

Wichtig wäre nur, dass keine Ladung unter 0°C stattfindet. Das kann man aber auch lösen mit Victron Smartblue Solarreglern und dem passenden Smartblue Temperatursensor. Der bildet ein Netzwerk mit dem Solarregler und man kann den so einstellen, dass er unter 0°C nicht mehr lädt. Hab ich bei einem Freund so eingebaut. Das passiert ja eh nur, wenn die unbewohnte Kiste im Winter draußen steht, sonst macht man gewöhnlich die Heizung an

Ich hab mich damals gegen den Muliplus entschieden, weil zu groß und zu schwer. Eigentlich ein gutes Gerät, aber es wäre mal ein zeitgemäßes Redesign notwendig.

Bei uns hat sich mal ein älterer Herr mit seinem Jaguar auf einem Feldweg bei Waldbröhl festgefahren, weil er nach Rom wollte. Rom ist ein kleines Dorf hier mit +-100 Einwohnern oder so und nicht die etwas größere Stadt in Italien Also besser nicht immer blind auf das Navi verlassen!

Dein Batteriemonitor kann aber nur die Summenspannung überwachen, nicht die Zellspannungen. Es kann sein das eine Zelle schlapp macht, die Summenspannung aber noch über 10,5V ist und alles gut scheint. Ist es dann aber nicht.

Jetzt kann man sagen, ist mir egal, passiert eh selten und dann hat die Batterie eh einen Schaden und ich kaufe alle 4 Zellen neu damit sie wieder gleich sind. Nur eine defekte zelle ersetzen ist eh so eine Sache, weil die dann neu ist und die anderen 3 schon älter.

Naja, du kannst eine Starterbatterie nicht mit einem Wohnraumakku vergleichen. Die Starterbatterie erlebt nie tiefe Zyklen, sondern immer nur eine kurze Entladung mit einem hohen Strom, dann ist sie schnell wieder voll.

Ja, das mag auch lange Zeit gut gehen bei einer Wohnraumbatterie, solange die Zellen sich sehr gleiches Verhalten zeigen, Spannungswerte, Innenwiderstände usw.

Zu den Preisen von BMS: Das sind schon ziemlich komplexe Dinger, d.h. da steckt einiges an Entwicklungskosten drin und die Stückzahlen sind nicht so riesig groß, das macht sowas halt teurer als eine SSD die in zig Millionen PCs verbaut wird.

Gleichzeitiges Laden und Entladen bedeutet ja nur dass Strom vom Ladegerät direkt zum Verbraucher fließt. Damit fließt weniger Ladestrom in die Batterie, also wird die ehr geschont und nicht gestresst.

Lass dich nicht von dem Blödsinn bei Youtube und Co verunsichern, da postet jeder Depp ,der meint er hätte Ahnung, nur um Clicks zu generieren. Die wenigen guten muss man erst finden, z.B. Michaswerkstatt.

Zitat von Kreiseltaucher

Batterie würde ich gerne selbst machen aus EVE Grade A Zellen. Das scheint ja, wenn man den Youtube Videos glauben kann, nicht so schwer zu sein. Die frage ist nur welches BMS ich verwenden soll

Da kann ich nicht helfen bei den aktuell auf dem Markt befindlichen BMS'en.

Ich hab meins (passives BMS) mit einem Arduino, 16bit A/D Erweiterung selbst gebaut. Verbraucher wie Kühschrank und Kleinkram werden über einen dicken Highside-FET abgeschaltet. Der Wechselrichter wird über ein kleines Relais am Ein-Schalter geschaltet. D.h ich muss keine 200A über ein Solid-State Relais schalten.

Ähnlich passiert es bei beim 50A Ladebooster, da wird dann das D+ Signal weggeschaltet. Ladegerät und Solarregler gehen wieder über einen FET.

Bluetooth gibts nicht, dafür ein kleines Farbdisplay mit allen wichtigen Infos.

Zitat von Kreiseltaucher

Fahrzeug hat 12V und Stand jetzt werde ich auch 12V im Aufbau einbauen

Bei 3kW ist das auch noch ok. Achte nur drauf, dass dein BMS in den Batterien den Strom kann! Du brauchst ja gut 300A. Also bei gekauften Batterien würde ich 2x150...200AH mit je 200A BMS parallel schalten.

Normal misst ein Balancer die Spannung je Zelle. Da im mittleren Ladezustand von 20-80% sich die Zellenspannungen kaum unterscheiden, macht der Balancer da nichts.

Er startet bei überschreiten einer Schwelle, z.B. 3,45V an der Zelle. Einfache Balancer schalten einen Widerstand/Stromsenke parallel um die Spannung der höchsten Zelle auf den Wert der anderen runter zu ziehen. Deshalb müssen die verbunden sein, um die Spannungen der anderen Zellen zu wissen. Meist gibt es ein zentrales Kontrollmodul was das alles steuert, es gibt auch Konzepte ohne das. Auf jedem Balancer-Zellmodul sitzt eh ein kleiner Microkontroller.

Unterschied zwischen den Zellen ab so 20...50mV werden ausgeglichen.

Wenn man einen aktiven Balancer hat, dann verheizt der nicht die überschüssige Ladung der einen Zelle, sondern pumpt die über einen DCDC-Wandler in die anderen Zellen. Das spart Energie (und etwas Wärme), ist aber bei einer fast vollen Batterie und weiterer Energiezufuhr auch nicht mehr so relevant.

Zusätzlich geben die Balancermodule noch Alarmsignale ab für Unterspannung/Überspannung einer Zelle um dann die gesamte Stromversorgung oder Ladetechnik abzuschalten.

12V ist sicher einfacher für die meisten verbraucher, das haben wir hier schon öfters diskutiert.

Die Frage ist, wie groß soll der WR werden. Ich würde sagen bis 3kW kannst du mit 12V gehen, darüber würde ich 24V verwenden.

Das Leergewicht hört sich doch gut an, da war ich auch ungefähr mit Leerkabine. 3,5to sollte also klappen.

Ich hab ja auch die Winston und bin sehr zufrieden damit. Die haben auch ein Tiefentladungsevent bis 2V Zellspannung schadlos überstanden. Bei einem Faktor 5 bei den Preisen heute würde ich sie wahrscheinlich nicht mehr nehmen und auf den "Y"-Vorteil verzichten.

Wenn du 2 getrennte 230V Kreise machst, dann kann ja einer mit Netzvorrang laufen. Induktion nur über den WR, so habe ich das auch. Da verlasse ich mich lieber nicht auf den Campingplatz. Am Backofen habe ich einen manuellen Umschalter, dann kann ich ggf Induktion kochen und parallel den Ofen auf Landstrom nutzen. Beides zusammen schafft mein WR nicht.

Ich denke der Koffer ist ja auch kein Leichtgewicht, das sollte eigentlich kein Problem sein. Aber ohne Wiegeprotokoll der Achsen wissen wir das nicht.

Das einzige Problem was da sein könnt, ist dass er jetzt hinten zu leicht ist und z.B. die Bremse hinten zu schnell blockiert. Mein Daily Fahrgestell z.B. war so nicht zulassungsfähig, da fehlten 400kg Aufbau auf der HA.

Bei dir sind jetzt die Regale raus, 100-150kg weniger, dafür Dämmung und Wandverkleidung drin. Wenn du hinten etwas befestigte Ladung drin hast, sollte das keinen interessieren. Also würde ich einfach mal zu einem anderen TÜV fahren, oder noch besser einen TÜV in einer Werkstatt machen lassen zusammen mit einem Service. Das geht meistens einfacher durch.

Auch von mir willkommen im Forum!

Was habt ihr denn vor? Den Feuerwehr Aufbau erhalten, oder eine neue Kabine drauf setzen? H-Kennzeichen?

Kellertüre Dahinter war dann eine Tüte zur Sammlung der deutschen Plastikpfandflaschen