Hallo
ob bei den Planungen was falsch ist kann ich nicht sagen, was aber nicht so schön ist, ist der Umstand wenn man die verlinkten Graphiken verlassen will der Browser zu geht.
Kann man das ändern oder ist das nur bei mir so?
Viele Grüße
Anton
Nö, das ist bei mir nicht so. PDF wird runter geladen und der Acrobat Reader geht dafür auf. Den musst du als Standard-Viewer für PDF im Windoof einstellen, und nicht den Browser.
Ein Paar hinweise zum DC-Plan:
- KFZ Masse gehört auch hinter den Shunt
- Die Starterbatterie braucht auch eine Sicherung (im Motorraum) zum Booster, vermutlich 80A
- Den Haupt Ein/aus lass besser weg. Ohne Batterie zieht dir die Solaranlage die Spannung im Aufbau unkontrolliert hoch. Wenn Hauptschalter, dann muss Solar mit der Batterie verbunden bleiben, macht ja auch Sinn wegen Pufferung der Batterie.
- Wenn du den ersten Megafusehalter direkt an die Batterie baust (macht ja schon Sinn wegen dem WR), dann kannst du die 300A Sicherung weglassen.
b) hinter dem Shunt solltest du schon bleiben, sonst ist die Anzeige ja für die Katz. Das dunklere Licht kommt ja von einem Spannungsabfall auf einer gemeinsam genutzten Leitung mit dem Zerhacker, egal ob Plus oder Masse. Mit dem passenden Voltmeter kann man das auch messen. Shunt und Batterieinnenwiderstand kannst du nicht ändern. Sonst vielleicht noch auf lose Verschraubungen kontrollieren.
Wenn dich das zu sehr stört, dann hilft nur eine extra Spannungsstabilisierung für den Lichtstromkreis.
Hi,
a) Musst du die Durchführung unbedingt kontern? Sonst kleb die doch einfach in das Loch und nimm so ein Standardteil.
b) Geht deine Stromverteilung über einen zentralen Sicherungsblock? Ist da vielleicht die Zuleitung zu dünn? Du kannst die Pumpe ja mal mit einer eigenen Sicherung direkt an die Batterie klemmen, die Masseleitung auch möglichst direkt anschließen. Dann sollte das besser sein.
Gebraucht und älter kann schon eine ziemliche Wundertüte sein, da heißt es vor dem Kauf genau prüfen und in alle Ecken schauen (und Feuchte messen).
Vielleicht mal beim ADAC schauen, was die Camperbestimmungen im Ausland sind.
... man sollte natürlich noch gucken, was denn im Reiseland erlaubt ist. Bei Reservekanistern gibt es ja auch sehr unterschiedliche Regelungen.
Kann es sein, dass du es (nur ein ganz kleines bisschen) übertreibst mit der Garage? 
Mach mal einen Klebetest, ob das hält. Sonst baust du vielleicht besser aus 3mm Sperrholz eine Abdeckung und befilzt die. Aber warum muss das überhaupt sein?
In einem normalen Stauraum dürfen als Ladung gesicherte Gasflasche transportiert werden, verschlossen und mit Schutzkappe drauf. Dafür braucht es keinen 2. Gaskasten. Mengenbegrenzung? anscheinend die 333kg, was in der Womo-Praxis ehr irrelevant ist.
Hallo Holger,
vielen Dank für deine Begrüßung, bei welchen Teilen bist du mit deiner Kunst am Ende, vielleicht kann ich dir helfen?
Danke für dein Angebot, aber im Moment hab ich kein akutes Problem. Ich hab mir z.B. bei der Konstruktion eines Y-Abgangs für die Warmluftverteilung echt einen abgebrochen, hab es am Ende hin bekommen, aber bestimmt nicht so wie das ein gelernter Konstrukteur gemacht hätte! 
Die Konstruktion meiner Kabine incl Möbel in Freecad hat aber ganz gut geklappt, aber das sind ja auch nur passend positionierte Platten. Sowas bekomme ich hin Aber wenn es rund wird, ineinander übergehen soll, Freiflächen,... da bin ich am Ende.
Hallo Uwe und willkommen im Forum!
Was willst du denn für Umbauten machen?
Einen 3D Drucker hab ich übrigens auch, einfache Teile kann ich auch in Freecad konstruieren, aber meine Fähigkeiten auf dem Gebiet sind sehr begrenzt. Ich komme halt mehr aus der Elektronik-Ecke 
Das eckige Plastikding würde ich nicht nehmen, den Retec kenne ich nicht. Du kannst aber einfach den 25mm Abwasserschlauch "in Form" bringen und das Doppel-U mit 2 Kabelbindern bändigen. Dann schraubst du das mit 2 Schellen an die Wand. So hab ich das für den Küchenabfluss gemacht.
Oh ja, dann auch noch mit der verbotenen Nullung 
Achja, und am besten ist noch wenn die 1,5qmm Schuko Kabeltrommel vom Campingplatz selbst angeschlossen wird, und die offenen 4 Steckdosen teils schon plattgedrückte Erdkontakte haben! Das war in Frankreich am Mittelmeer.
So ein Victron Multiplus wäre auch mein Favorit, aber der war mir zu groß, zu schwer und zu teuer. Deshalb ist es dann meine aktuelle Lösung geworden.
Das ist ja keine normale 3-fach Dose, sondern ein eigenes verlegtes Netz mit 3x1,5qm Leitung und 3 Steckdosen
Hängt das Kochfeld an der Steckdose des WR ?
Ja, über meine Verlängerung. Das Kochfeld ist ja eigentlich eins für auf dem Tische mit normalem Stecker dran. Ich hab das nur in meiner Arbeitsplatte versenkt.
Ob ein integrierter FI der VDE entspricht weiß ich nicht. Die VDE sagt ganz klar zwischen WR und Verteilung muss ein FI verbaut sein
Bei mir gibts ja quasi nur ein eingestecktes Verlängerungskabel mit 3er Steckdose
Wegen der oft geringen externen Absicherung hängt auch das Induktionskochfeld nur am WR. Und wenn doch 10A vorhanden sind, dann kann ich den Ofen auf Landstrom parallel betreiben, sonst halt sequentiell.
Oder du hast einen WR mit integriertem FI, wie es bei meinem von Fraron der Fall ist. Ich hab aber keine Vorrangschaltung, sondern getrennte Steckdosen und einen 2-pol Umschalter für den Ofen/Microwelle.
Wenn du ein Auto von Europa in die USA verschiffst, musst du an der Technik nichts anpassen. Aber verabschiede dich von der Idee dass ein Ducato in USA ein RAM-Transporter ist. Ja, das Blech ist gleich, du bekommst also nach einem Unfall einen neuen Kotflügel. Aber die Motoren sind ganz anders, meistens Benziner. Die komplizierten europäischen Diesel kennen die drüben nicht. Die Erfahrung mussten auch schon Youtuber machen die ein Motorproblem hatten. Die Ersatzeile gibts drüben nicht, muss alles aus Europa eingeflogen werden und anfassen will die Motoren auch keiner. Die mussten echt suchen, bis sie eine willige Werkstatt gefunden hatten.
Gegen einen Kastenwagenausbau sprechen nur ein Paar Punkte:
1. Du hast weniger Innenbreite, also etwas weniger Platz
2. Alle Wände sind gebogen, das macht mehr Arbeit beim Ausbau
3. so richtig winterfest bekommt man den Kastenwagen nicht, das Fahrerhaus ist immer eine Kältebrücke. Man kann dagegen anheizen, aber längere Zeit bei -20° macht keinen Spaß. Wenn du aber eh mehr die Wärme suchst, dann hast du ehr das umgekehrte Problem wenn die Sonne auf die Frontscheibe knallt. Ich mache einfach die Durchgangstür zu, dann bleibts angenehm im Koffer
