Beiträge von holger4x4

2A - LED Beleuchtung? das sind 24W! Da wird man ja blind bei
Als Strahler locker hell genug ist einer mit 1,3W, das sind 100mA. Auch 2-4 davon packt so ein Linearregler locker.
Bei 24V Versorgung sieht das natürlich anders aus!
Da würde ich immer 2 Lampen in Reihe schalten.

Alles was du an normaler Autoelektrik verbaust, verträgt mindestens 16V. Da brauchst du dir also keine Sorgen machen.
Sonst:Immer erst in die Bendienungsanleitung schauen!

Hi,

ja,könnte so passen.
Bedenke bitte, die Sicherung ist Leitungsschutz! und hat erst mal nichts direkt mit der Last zu tun. Will sagen, dein Leitungsquerschnitt muss ausreichen um die 200A tragen zu können.

DCDC Wandler 24V/12V dauernd laufen lassen ist keine so gute Idee, die Dinger haben immer einen Eigenstrom Verbrauch.
Besser ist alles 12V zu machen.

Zu den LED's: Genau gucken und beim Hersteller nachfragen was die maximale Spannung ist. Ich hab welche die bis 14V können, da hab ich einfach in Reihe eine Diode vorgehängt und das reicht. Wird die Spannung niedriger ist das meistens egal, weil die Teile eh einen Schaltregler integriert haben. 10V...14V ändert sich die Helligkeit nicht.
Bei solchen Lampen kann man auch 2 oder 3 Dioden davor schalten.
Wenn du eine geregelte 12V Versorgung bauen willst, dann reicht da ein einfacher 12V Längsregler z.B. mit L7812, oder was Besseres mit weniger Stromaufnahme.
Aber die Diodenlösung reicht eigentlich aus, oder gleich LEDs kaufen die bis 16V gehen.

Guck mal bei Mickel, unserem LED Onkel aus dem Wohnkabinenforum http://www.lichtbalance.de/, der hat sowas.

Nee, das macht so keinen Sinn.
Wenn die 6 Batterien alle identisch sind,2 in Reihe wegen 24V, das Ganze 3x parallel, dann brauchst du keine "blauen Boxen".

Ich versteh das auch nicht soganz: Willst du das 24V System per Umschalter mit 12V laden? Das würde ich nicht machen.

Ich hatte auch mal so Regenrinnenhalter am Transit. Das sind ehr Wackel-Dackel so richtig stabil sind die nicht.
Außerdem ist beim aufgeklebten Hochdach doch eh nicht mehr viel über von der Regenrinne,oder? Also Ich würde die Halter auch lieber am Hochdach ankleben.

Hallo Felix,

dann mal viel Erfolg bei dem neuen Standbein!

Doch, das denke ich schon dass das ordentlich zieht wenn drau0en genug Wind ist.
Bau den Kühlschrank do so ein, dass du die Luftöffnungen nach innen versschließt,z.B.mit einer Wurst aus Rohrisolierung. Die kann ja auch leicht wieder entfernt werden.

Genau,man muss beim Kompressor nicht unbedingt nach außen kühlen,aber wenn die Öffnungen schon da sind dann schadet es nicht!

Einspruch. Damals als ich die 1.Kabine hab lackieren lassen, war die Aussage auch dass die Fesnser raus müssen, abkleben ist Murks. Das ist wegen der Thermischen Ausdehnung der Fenster Rahmen,und dann löst sich der Lack an der Kante ab.
So war es dann ok.
Die 2.Kabine wurde lackiert bevor die Fesnster drin waren.

Oh jeh, das hört sich nicht gut an. Du schreibst was von VAN... und dann Aufbau. Was denn nun? Beim VAN ist alles Blech und das Dach GFK. Da wirds bei der Feuchtigkeit heftig rosten.
Bei einem Aufbau ist das wohl Holz beplankt mit ALU. Wenn das länger nass war, kannst du alles abreißen und neu bauen.
Beides würde ich ehr lassen und schauen ob man nicht was besseres findet, es sei denn du suchst Beschäftigung für die nächsten Jahre!!

Wenn das Klebzeug gut mit Orangenölextrakt runter gehen soll, dann probier mal Oranex. Das gibts in Spinnrad und Hobbythekläden zum selbermischen von Putzmitteln.

Ich bin Fan der Druckwasseranlage,weil ich diese Plastikhähne hasse. Da ist selbst eine Spültischarmatur aus dem Baumarkt für 25€ um Längen besser!

Na fein,hat doch geklappt!

Ja, ich hab einen Spoiler davor. Wird vom Hersteller empfohlen bei Fahrzeugen ab 120km/h (?)
Auf der alten Kabine hatte ich keinen, und das Dach ist auch nicht weggeflogen.

Also ich habe ein Heki 3. Das Midi Heki ist doch eine Nummer kleiner,oder?
Das Heki 3 hat 2 Verriegelungszapfen aus Alu, das hält schon sicher zu, bis 140 erprobt von mir. Offen fahren geht damit aber nicht.

Picco, wenn wir jetzt schon bei der Bauphysik sind....

Eine perfekte Dampfsperre wird man bei einer Wohnkabine wegen den vielen Durchbrüchen und Befestigungspunkten nicht hin bekommen.
Was ist denn, wenn man innen z.B. mit Sperrholz verkleidet. Feuchtigkeit kann eindringen, ja, wird sicher zum größten Teil sich erst mal im Holz aufhalten. Die Feuchtigkeit kann aber doch genauso wieder an den Raum abgegeben werden. Gleicht sich das nicht im Mittel wieder aus?

Bei den Verbrauchern die du aufgezählt hast würde ich mal überlegen ob das nicht alles auf 12V geht! Über den 230V Wandler hast du immer unnötig Verluste.
Die Wohnbatterie kann ruhig was größer sein als die Starterbatterie.
Der Trick beim HWK Prinzip ist, dass man immer ordentlich Ladestrom zu Stande bekommt. Ich lade mit 22A, was primär ~34A bedeutet, Dafür ist nach 2h Fahrt mein Tagesbedarf an Strom gedeckt. Mit Trennrelais klappt das nicht, da brauchst du bestimmt 4-5h. Klar sind da Verluste, aber das kostet dann eben 0,1L Sprit mehr..

Dann hab ich gleich 2 Frage:

Warum willst du einzelne Steckdosen für Wechselrichter und Landstrom haben? Ich würde nur einen Satz Steckdosen machen und einen automatischen Umschalter. Oder was soll über den Wechselrichter versorgt werden?

2. Du schreibst AGM je 100Ah, wieviele denn? Dann sind die 10-20A Ladestrom vielleicht doch was wenig.
Ich würde vielleicht nochmal überlegen, ob das "HWK-Prinzip" da nicht doch die bessere Lösung ist. Ich weiß nicht, wie glücklich die AGMs auf Dauer mit dem Betrieb über Trennrelais sind.