Beiträge von holger4x4

Deine externe Steuerung hat damit nix zu tun, das ist nur die Edelversion von einem mechanischen Thermostaten.

Den Widerstand in Reihe braucht die Secop Steuerelektronik des Kompressors.

Ich gehe davon aus, dass der große Kühlschrank die Kodierung für 3000 Umdrehungen braucht, also um die 700 Ohm.

Diese komische stromgesteuerte Kodierung kommt von der ersten Elektronik, wo nur ein kundenspezifisches (vermutlich rein analoges) ASIC drin war. Aus Kompatibilitätsgründen machen die neuen Steuerungen das immer noch so, obwohl die Mikrokontroller basiert sind. Heute würde man das anders lösen.

Ja, der Widerstand ist in Reihe zum Schalter des Thermostaten.

Baut man nur einen Thermostaten ein (also 0 Ohm in Reihe), dann läuft die Kiste mit der geringsten Drehzahl.

7 ist der Thermostat, es geht um den Widerstand 8.

9 ist für die Unterspannungsabschaltung.

Das hört sich ja gut an

Aber du hast ja nun schon neue Module drauf. Dann verkaufst du die Wattstunde Module wieder?

Duschst du soo kalt?

Also die Metall-Schläuche sind schön flexibel und nicht so sperrig wie die Plastikdinger, wiegt aber 100g mehr

Was man nicht alles tut, bei Lageweile

Dann müsste dein Kühlschrank mit maximaler Drehzahl laufen.

Das muss eigentlich nicht sein. 2500 oder 3000 Umdrehungen sollten reichen.

Vor allem wenn der zu schnell läuft, braucht er mehr Strom, kühlt aber schneller. Dann ist um so mehr die 50% ED zu viel! Die Einschaltzeit müsste dann kürzer sein.

In dem Dokument steht aber nicht, was der macht ohne Widerstand. Also vielleicht mal für 2500 Umdrehungen auswählen und dann nochmal testen.

Edit: Nee, falsch, du hast keinen Widerstand drin, also 0 Ohm, und damit läuft der mit 2000 Umdrehungen. Das wird was langsam sein für die 130L. Dann passt das mit der langen Laufzeit.

Die Drehzahl ist ja Widerstandskodiert, bzw durch den entsprechenden Strom gesteuert.

Nach dem Ausbau der Smart Energy Control, welchen Widerstand hast du dann eingebaut?

Hallo in die Nachbarschaft!

T5 4x4 ist ein schönes Auto, aber die Kabine darf nicht zu schwer werden. Am besten Sandwichplatte mit dünner GFK Schicht und einer Wabenplatte drunter nehmen, das ist leicht und trotzdem stabil.

Wie groß soll die Kabine werden? Mit Alkoven?

Habt ihr die Gewichte schon genbau berechnet?

Hmm, ca. 50% ED bei 22°C finde ich schon was viel. ich glaube deine Luftführung ist immer noch nicht optimal.

50% ED hab ich vielleicht bei 30° gehabt.

Dann nutze doch erst mal dein jetziges Werk! Und vielleicht baust du dann in 5 Jahren auf einem Elektrochassis neu

Wie, 15L Diesel ablassen bevor man losfahren darf Nee, das gibt's doch nur bei den Wassertanks

Na siehst du, alles gut

... im Vergleich zu 2,30€ bei uns immer noch "günstig"

Ja, gefühlt hell und Sonne ist schon ein Unterschied. Morgen scheint ja die Sonne wieder

Du hast wohl zu viel Langeweile

Was stört dich an der Länge? 30cm weniger mat doch nicht so den großen Unterschied.

Es gibt übrigens noch Endkappen zu den Schletter Profilen: Schletter-kunststoff-endkappe-solo-schwarz

Ich hätte das jetzt nicht so hoch gebaut mit den Profilen

..hat er doch schön erklärt. Wenn die Summe der Leerlaufspannungen unter der max. Eingangsspannung deines Reglers ist, dann mach die Reihenschaltung.

Die Schletter Profile sind schon ziemlich hoch fürs Womo Dach. Ich würde die flacheren Rohre nehmen und zusätzlich die Module noch mit einer aufgeklebten Strebe in der Mitte stabilisieren mit einem 20x20 Alu 4-kant.

Serienschaltung kannst du machen, wenn dein Regler die Spannung kann.