Beim Singlecab solltest du unbedingt probesitzen! Du willst es ja bei längeren Strecken auch bequem haben. Der Amarok war da der beste, aber den gibts ja leider nicht mehr 
Es ist schon bequem, wenn man hinter den Sitzen noch was Platz hat für eine Einkaufstüte, Jacken, Getränke,... Beim Singlecab sieht das schlecht aus.
In meinem Daily Singelcab sieht das natürlich ganz anders aus, da kann man drin rumlaufen 
Hallo Martin,
einen vernünftigen Singlecab zu finden dürfte relativ schwierig werden, da gibts nicht so viele von. Die meisten sind sehr kurz im Fahrerhaus, der Amarok ist da schon eine Ausnahme.
Bei Ortecbekommst du Hardtops in beliebiger Größe, auch richtige Camper Hardtops. Etwas mehr Höhe würde hier auf jeden Fall Sinn machen. Die bauen dir auch ein Schloss ein was beidseitig zu öffnen ist.
Ich behaupte mal das Ding brauchst du nicht. Die USB Dose hat eh schon einen Spannungsregler drin, der sollte auch alle Störungen im 12V Netz ausbügeln.
Ich hab zu Abgasführung einen 100x50mm Kabelkanal genommen, weil der schön eckig in die Raumecke passt.
Hi,
ich glaube dein Problem ist ehr die Kühlung und Abluftführung, wenn ich mich recht erinnere. Oder was gefällt dir nicht am Isotherm?
Alternative könnte der 140L von Kissmann sein, das müsste eine ähnliche Größe sein.
Der hat ein externes Aggregat, was du 1m daneben bauen kannt. Auf Wunsch gibts den auch mit längerer Leitung.
Es gibt viele Lüfter mit z.B. Vapolager
SUNON MagLev Motor Fan mit VAPO Lager:
Beim MagLev System beschreibt die Drehung des Rotors einen vollen magnetischen Umlauf. Dadurch wird ein Vibrieren und Rütteln des sich drehenden Rotors verhindert. Da es keinen Kontakt zwischen Lager und Welle gibt, streift das Lager als Ergebnis nur die umgebende Luft. Das Resultat ist die Schaffung eines Kühlgebläses mit außergewöhnlichen Merkmalen wie einer gleichmäßigen Rotation, niedriger Geräuschentwicklung und besonderen Langlebigkeit, um jede Anforderung zu erfüllen.
oder auch Gleitlager. Die sind zwar leise im Lauf, aber nur was für statiobären Betrieb.
Bei den 120mm Lüfter sind die Meisten mit Kugellager, aber die beiden anderen Typen gibts auch!
Bei deinen 30% Wechselrichterverlust gehen bestimmt 10% auf die 90cm Kabelverbindung. Du hättest direkt am Eingang des WR messen sollen.
11,6V an der Hauptsicherung ist aber auch schon recht wenig. Ich würde da auch nochmal Leitungs und Übergangswiderstände mal überprüfen.
Auch unter Last sollten bei der Winston Batterie noch 12,3V oder so bleiben, wenn die halbwegs voll ist.
Mit den langen Kabeln kann es sonst sein, dass dir der WR in die Unterspannungsabschaltung geht. Da fehlen nur o,8V.
Bei PC Lüftern sollte man drauf achten welche mit Kugellagern zu kaufen. Die sind weniger vibrationsanfällig.
In Deutschland darf man sowas nicht ohne Ölabscheider einbauen. Dazu gehört dann auch eine Bodenabdichtung.
Meine Eltern hatten sowas mal in den 70'ern in die Garage gebaut und dann mit 50mm Dielen abgedeckt. Rundum war ein Stahlwinkelrahmen der mit in den Boden eingegossen wurde.
Zumindest ein bisschen Belüftung der Grube ist sicher nicht schlecht. Die wird ja die meiste Zeit des Jahres zu sein. Bei nur Gitter fällt ja aller Dreck da unten rein.
Es wäre vielleicht auch nicht schlecht den Winkelrahmen so lang zu machen, dass der ein Stück oben rausguckt, so ein bisschen als Führung für die Räder.
Heute würde ich sagen für einen Pickup braucht man sowas eigentlich nicht, da kann man auch so gut drunter rutschen.
Das macht nur Sinn, wenn man viel an Autos schraubt.
Es gibt etwas teuerere Zangenamperemeter die auch DC Ströme messen können. Die sind aber auch relativ ungenau. Meins hat da gerne mal einen Offset um die 1...1,5A, das sollte bei den hohen Strömen aber egal sein.
Es kann aber schon gut sein, dass da die Werte der Stromspitzen angezeigt werden, und nicht der effektive Mittelwert.
Hast du keinen Batteriemonitor mit Shunt, der den korrekten Wert anzeigt?
2 Sachen:
1. Miss auch mal die Spannung am Eingang des Wechselrichters unter last. Da sind bestimmt keine 14V wie Christopher schon geschrieben hat.
2. Der Strom zum WR wird garantiert nicht Sinusförmig sein, sondern gut mit Stromspitzen überlagert sein. Daher wird das Zangenamperemeter auch nicht korrekt messen und vielleicht auch deutlich zu hohe Werte anzeigen.
Am besten fragst du ihn mal wie er das hin bekommen hat.
Hallo und willkommen im Forum aus der Nachbarschaft! 
Kabinenhersteller gibts ja einige, ich kann den Ormocar da immer empfehlen, wo ich meine Kabine auch her habe. Aber es gibt noch genug andere.
Nomadcampers wäre noch ein Kandidat, oder Moser.
Nur ist es so, dass die alle gut zu tun haben und du mit mindestens 1 Jahr Lieferzeit rechnen musst.
Soll das wieder eine Aufstellkabine werden, oder was mit festen Wänden?
Wie siehts mit den Gewichten aus? Der LR ist auf 3,5to?
Für 4 Personen darf die Kiste ja nicht zu schwer werden, sonst bleibt nix mehr an Zuladung.
Moin und willkommen im Forum!
Dann sind wir mal gespannt auf das neue Projekt. Planen ist schon wichtig, und vor allem frühzeitig Teile bestellen. Ich hab im April damit angefangen, damit im September (fast) alles da war!
Ich hab die kapazitiven Sensoren im Tank, nicht außen. Der Votronic hat einen isolierten und einen unisolierten VA-Stab. Im selbstbau hab ich das auch so gemacht, der isolierte Stab war mit einem langsam trocknenden UHU-2K kleber beschichtet, dan man langsam am Stab runterlaufen lässt. Das gibt eine halbwegs gleichmäßige Schichtdicke.
Für den Zisternensensor hab ich einfach eine 1,5qmm Fahrzeugleitung und eine blanke verzinnte Litze genommen (natürlich das untere Ende der Leitung auch mit 2K zugeklebt. Die beiden Leitungen an einem Plastikteil (Kabelkanal o.ä.) mit Kabelbindern fixiert.
Signalauswertung erfolgt analog mit einem Frequenz-Spannungswandler LM2917.
Ich hab die von Votronic. Das ist ein kapazitiver Sensor mit analogem Spannungsausgang (0-2,5V). Früher hab ich mir sowas selbst gebaut. Da ich jetzt aber Unterflurtanks habe, wollte ich nicht basteln. Da kommt man zu schlecht dran.
Die blöden Votronic Panels mit den LEDs wollte ich aber nicht, deshalb der Philippi BTM. Andere Spannungsanzeigen würden damit auch gehen.
P.S. In selbst gebaut und 2m Länge hängt so ein Sensor in meiner Regenwasser-Zisterne um den Füllstand dort an die Homeautomation zu melden.
Simarine sieht schick aus!
Ich hab mich ja für den Philippi BTM entschieden. Der kann auch 2 Batterien und 4 Tanks überwachen und anzeigen, incl frei definierbarer Alarmschwelle und Aktion für externen Ausgang.
Besonders gut finde ich die Vielfalt der unterstützen Tanksensoren (resistiv, 4...20mA, Spannungssignal) und man kann nicht nur den Bereich frei anpassen sondern auch krumme Tankformen mit Stützstellen abbilden.
Also z.B 0,5V = leer, 1V=10L, 2V=20L, 3V=35L, 4V=50L, 5V=70L bei einem Tank der nach oben breiter wird.
Aber das ist eine reine Anzeige, keine intelligente Steuerung.
Ich wünsche auch allen ein Frohes Fest und schöne Reisen in 2022!
Und vielen Dank an Odi und das Team für den Betrieb des Forums.
Neue Projekte? Nee, erst Mal nicht, das Aktuelle will ja nun erst mal in Bewegung gesetzt werden und wartet auf das Frühjahr 
Keep it simple. genau 
Dann kann man sich unterwegs auch helfen, wenn mal was kaputt geht.
Smart Home ist nett, hab ich zuhause auch (Openhab).(Das könnte man auch im Womo verwenden). Aber alles nur Komfortfunktionen und Visualisierung, nichts lebensnotwendiges 
Nicht ganz so fies zu verarbeiten wei das Sika 221 ist Sika 252 oder Soudal Fix All High Tack. Letzteres gibts auch im Baumarkt für 10-13€ die Kartusche.
