Beiträge von Martin O307

Hallo,
bei mir steht auch die Festool noch auf der Wunschliste. In der Zwischenzeit habe ich mir die Makita SP6000 auch noch angeschaut und für gut befunden, aber da die Meinungen so einheitlich gen Festool gehen, werde ich meine Entscheidung dahin orientieren. Derzeit gibts ein Angebot für etwas über 550 EUR mit zweiter Schiene.

Solltest Du keine Tauchsäge benötigen sondern nur eine Handreissäge, rate ich Dir zur Anschaffung einer Protool Säge, ebenfalls aus dem Hause Festool. Diese kann man auch gut bei ebay kaufen und kommt dafür meist deutlich unter 200 EUR weg. Das wäre dann meine Wahl, aber ich brauche eine Tauchsäge.

Metabo würde ich die Finger von lassen, die sind nicht mehr das was sie mal waren. Skil soll auch ok sein, ist aber Baumarkt-Werkzeug und wahrscheinlich nicht so langlebig. Die Festool soll bei mir eine Lebenserwartung von 20 Jahren erfüllen...
Bosch: Finger weg.

Ich muss gestehen, nachdem ich nochmal drüber nachgedacht habe, hatten wir in der Tat über Abwasserschläuche gesprochen, da wäre das egal. Bei Frischwasser weiss ich das leider nicht.

Wenn das Silicon abgelüftet ist, ist das nicht egal? Aber wenn Du das sagst, wirds schon stimmen.
Okay, ging auch mehr um die Schellen.

Nee, entweder die Lampe geht oder geht nicht. Wenn ein Draht weg wäre, passiert da nix. Wenn der Motor aus ist und die Zündung an, sollte die Lampe zur Kontrolle gehen. Je höher die Gegenspannung der Lichtmaschine (Klemme W? Ich weiss es gerade nicht...), desto dunkler wird die Lampe.
Bei identischer Spannung an beiden Punkten ist die Lampe aus.
Ergo erreicht die Spannung der Klemme der Lichtmaschine nicht den gewünschten Wert.

Man korrigiere mich bitte wenn ich mich vertan habe...

Wie gesagt, ich tippe zu 95% auf ein Korrosionsproblem!

Über 12V sollte die Lampe nicht glimmen. Geh mal mit dem Messgerät die Leitung zur Lampe durch, irgendwo hast Du sicher einen Spannungsabfall.

Was zeigt die Batteriespannung wenn der Motor mindestens eine Stunde aus war?

Kontaktspray hilft nicht unbedingt, Du solltest mal den Masseknoten komplett demontieren und peinlichst saubermachen.

Würde ich nochmal Schlauchschellen einsetzen, würde ich den Tipp vom Ausbauprofi Pieper in Gladbeck beherzigen:
NUR Normaschellen verwenden, das sind solche Spannbackenschellen wie Globemog verlinkt hat. Die Dinger sind super, die hinter dem Link sind aber IMO viel zu teuer. Lieber ne kleine Kiste voll kaufen.
Ebenfalls Tipp von Pieper: Die Verbindung vorher mit Sanitär-Silicon behandeln. ein ganz klein wenig von innen in den Schlauch, oder bei zu kleinem Schlauch von aussen auf den Verbinder, dann zusammenstecken und festziehen.

Aber Vorsicht, mit einer Normaschelle kann man problemlos den Schlauch zerstören.

Was sich bei mir auch bemerkbar gemacht hat, waren Probleme beim Verschrauben von Schläuchen die Warmwasser führen. Aus dem Boiler kommen 80Grad raus, und der Schlauch wird schlagartig ziemlich weich. Hier ist mir schonmal ein Schlauch einfach abgeflogen, obwohl ich die (hier noch normale) Schelle ziemlich angezogen hatte.
Also Merke: Im warmen Zustand unbedingt nochmal nachziehen!

Übrigens habe ich mir für mein neues O307 Projekt das Quick Connect System von Whale besorgt. Das sind Schläuche mit Verbindern in Schneidringtechnik. Link habe ich gerade nicht parat...

Hallo,
bei den Ducatos ist das fast immer ein Kontaktproblem. Schau mal ob es hinter der Batterie eine Sammelklemme gibt, und geh mal die Kabel nach. Alles was Dir an Verbindungen komisch vorkommt, losschrauben, entrosten, elektrisch leitfähig machen und gegen Korrosion schützen.
Dann sollte alles wieder gut sein.

Ne Lichtmaschine auf Verdacht austauschen haben wir bei nem Kollegen gemacht und war nicht von erfolg gekrönt. Problem war auch hier eben die Verbindungen.

Tipp: Mal im Ducato-Forum (sowas gibts bestimmt) suchen, wo die Dinger am häufigsten korrodieren. Dann sparst du Dir die Sucherei.

Also ich sehe eigentlich kein Problem darin, normale Aluprofile zu kaufen und auf diese Dichtungen aus dem Standard Zubehör oder, im Moment gut verfügbar, gut erhaltene Türdichtungen aus Abwrackautos zu nehmen.
Mein Beitrag zielt eigentlich ehr darauf ab, ob die Konstruktion, die ich mir da ausgedacht habe, in der Art Sinnvoll ist oder ob man das doch besser anders machen sollte...

Hallo,
habe gerade mit ihm telefoniert, sehr netter Mann und gibt wirklich gerne Auskunft. Ich hab gleich nach einer gesamten Klappe gefragt, mit ca. 2000 EUR wäre ich dabei. Das Material alleine macht schon deutlich mehr als die Hälfte aus, das von Dir beschriebene Pofil kostet 33 EUR der lfd Meter, plus Steuer versteht sich. Bei meiner Klappe sind das dann schon über 600 EUR nur für das Profil. Und am Ende macht es nicht wirklich was anderes als das was ich hier skizziert habe.

Wenn ich zwei Linke Hände hätte, würde ich mich sofort Herrn Burkhart anvertrauen, das Gespräch war wirklich sehr positiv.
Da ich aber den Antrieb habe, selbst eine Lösung zu entwickeln, werde ich zunächst das anstreben und somit steht wieder die Frage nach Euren Anregungen im Raum...

Hallo,
ich bin gerade dabei, für unserem Mobil eine Garagenklappe zu entwerfen. Was mit im Moment Kopfzerbrechen bereitet, ist die Art der Dichtung.

Zuerst aber einmal die Beschreibung meiner angedachten Konstruktion:

Auf dem Foto seht Ihr eine Aufnahme von Innen, die Breite beträgt ca. 2,40m, die Höhe vom Boden aus dürfte im Heck noch 2,15 betragen.
Die im Heck sichtbaren Stufen werden so weit wie es geht runtergebaut, ich vermute am Ende bleiben noch ca. 10cm stehen.
Die Vierkantrohre links und rechts bleiben stehen und werden nach unten verlängert, der obere Abschluss bleibt ebenfalls. Als unterer Abschluss, derzeit nicht sichtbar weil die Stufe noch im Weg ist, schwebt mir ein 40x60mm Vierkantrohr vor, dieses soll auch mal Rampen und vielleicht einen Smart tragen, der darüber in die Garage gezogen wird.
Das über der Stufe zu sehende, waagerecht verlaufende Rohr soll weg, die drei Streben nach unten ebenfalls.
Konstruktion siehe Zeichnung.

Nun die Dichtung:
Komplett umlaufend wollte ich ein L-Profil, bzw wahrscheinlich ehr ein U-Profil einsetzen (das kann ich dann mit einem Schenkel aufkleben). Darauf soll eine Standard-Türdichtung kommen, das gibts im Zubehör als Meterware. Wenn die Klappe nun zugemacht wird, liegt sie mit dem L-Profil flächig an der Gummidichtung an. Von aussen ist dann nur ein schmaler Spalt zu sehen.
Auch hier: Siehe Zeichnung.

Die Klappe selbst soll oben mit einem Gummischarnier montiert werden, dazu hat mir ein Karosseriebauer geraten. Die Klappe geht nach oben auf wie ein Kofferraumdeckel, zur Unterstützung verbaue ich passend berechnete Gasfedern.

Unten in die Mitte soll ein Türgriff mit Schloss montiert werden, von da aus Verbindungen zu zwei Fangschlössern nach aussen. Hier möchte ich normale Türschlösser zB. von Fahrerhaustüren verwenden. Dass an die Klappe noch einige Streben mehr kommen, versteht sich von selbst, ich habe erstmal nicht jedes Detail eingezeichnet.

Das wäre es eigentlich im Groben.

Ist mein Vorhaben mit der Dichtung so realisierbar? Oder wird es bei der angestrebten Größe von 2x2m für die Klappe schwierig, das Profil rundherum dicht anliegend zu bekommen?
Habt Ihr weitere Anregungen oder Bedenken?

Ausserdem:
Wie bebleche ich die Klappe am besten? Ich denke am besten wäre es, 1mm Alublech aufzuspannen, aber sowas kann ich nicht. Lieber 2mm am Stück draufkleben und dazu vorher in die pralle Sonne legen?

Hoppla, dieser Thread ist mir ja direkt entgangen...

Einen kleinen Beitrag kann ich leisten, wir haben Stefan Mitte letzten Jahres besucht, hier könnt ihr die Bilder anschauen:

Link1

Link2

Eigentlich müssten die beiden mittlerweile unterwegs sein, wir wünschen Euch von hier aus alles Gute!
Und wie Du schon sagtest, MAN sieht sich immer zweimal.
Mindestens

Als ich gerade angefangen habe, diesen Thread zu lesen, ist mir auch auf anhieb genau dieses in den Sinn gekommen.

Zitat von u076216

Mmmhhh ... mal ein ganz anderer Ansatz. Vielleicht ist es einfacher einer Spedition oder einem Gewerbetrieb ein bisschen Stellfläche auf dem Hof abzuringen statt einem Platz in der Lagerhalle. Vielleicht findest Du den Koffer eines Möbellkws oder -anhängers oder noch besser einen 20 oder 40 Fuß Container und mit viel Glück bekommst Du auch noch den Strom vom Betrieb und kannst dann darin (auch im Winter) basteln. Die Container sind unheimlich stabil und haben mehrere Möglichkeiten dir Tür zu verriegeln und mit Vorhängeschlösser zu sichern. Bekannter von mir hat sogar ne komplette Stahlkette um seinen Container gelegt

Woher man die Teile bekommt weiß ich allerdings auch nicht. Vielleicht hilft google oder die Bucht weiter ?

... und so ein Container läßt sich bei Problemen mit dem Vermieter sogar noch per LKW versetzen.
So würde ich es machen, und das Teil bei einer Firma auf dem Hof platzieren, der erstens gut verschlossen ist und dir zweitens vielleicht am Wochenende eine Halle zur Verfügung stellt, die er aber unter der Woche braucht.

Hallo,
ich wollte mal wieder eine Trocellenbestellung starten.

Wie ihr ja wisst, darf man als Endkunde nicht mehr dort kaufen, ich habe mir über meinen Gewerbeschein aber ein Hintertürchen aufgehalten. Auch wenn die das Zeug eigentlich nur noch Sattelzugweise abgeben darf ich dort Mengen in Einzelpalettengröße bestellen.

Der Ablauf ist folgender:
- Ihr bestellt bitte bei mir bis ca. Mitte April
- Ich brauche eine Vorab-Überweisung von jedem Besteller, der Zahlungseingang muss bei mir bis möglichst in der 3. Aprilwoche vorliegen, da ich die Bestellung bei Trocellen komplett per Vorkasse bezahlen muss.
- spätestens Ende April will ich die Bestellung bei Trocellen platzieren.
- Transport müsstet Ihr selbst organisieren, abzuholen ist das Material in Aachen. Ich kann aber große Mengen zu Pfingsten mit an die Mosel im Umkreis von Koblenz mitbringen.

Hier die Preise für die Bestellung:

10mm 3,50 EUR pro qm
15mm 5,45 EUR pro qm

20mm 8,50 EUR pro qm
40mm 19,50 EUR pro qm
50mm 24,00 EUR pro qm

10 und 15mm bekomme ich auf 120m Rollen, hier kann ich meterweise abschneiden.
20, 40 und 50mm kommen auf Paletten, die Platten sind 1x2m groß. Halbe Platten gehen natürlich nicht.

Noch Fragen? Nur zu
Bestellungen bitte nur per PN oder noch besser per Mail an
martin (ätt) schepers (pkt) net

Hallo,
ich suche eine Software, mit dem ich den Stromlaufplan aus der Bedienungsanleitung meines Fahrzeuges einscannen und in einen "realen", bearbeitbaren Plan umwandeln kann.

Hintergrund ist folgender:
Der Stromlaufplan meines Basisfahrzeuges erstreckt sich über mehrere Seiten. Die Leitungsbündel sind alfabetisch durchnummeriert und finden sich auf den Seiten immer wieder. Die Seiten möchte ich einscannen und die Leitungen korrekt verbinden. Das Leitungsrouting dann optimieren, Bauteilgruppen zusammenfassen und komplett oder Auszugsweise ausdrucken können.

So die Theorie, gibts hierzu Lösungen? Oder muss ich das ganze neu zeichnen?

Mit Eagle habe ich mich kurz beschäftigt, aber keine Lösung zum importieren gefunden. Wohl aber gibt es in der V5 mittlerweile eine optimierte Lösung zur Erstellung eines Stromlaufplans anstatt einer Platine.

Hallo,
vielen Dank für die Tipps!

Ich habe mir nun die Steinel 1910E im Koffer mit Zubehör bestellt, das ganze für 95 EUR incl. Versand. Dabei ist auch schon der Schweiss-Schuh und ein Reduzierstück, sowie einige Schweissstäbe.
Fürs gleiche Geld hätte ich die 2310LCD bekommen, wegen des Zubehörs bin ich dann aber doch bei der 1910E geblieben, ich denke damit kann man mit ein wenig Übung auch zurecht kommen. Meine vorheriger Fön hatte nur einen zweistufen Schalter, das ging auch.

Was die Firma Kress angeht, - ich denke die könnten mir eine Menge Zeug verkaufen wenn die Produktpalette noch ein wenig erweitert würde.
Wenn es um Akkuschrauber oder Fräsen geht sind sie allerdings auch nicht günstiger als die Konkurrenz, eine Tauchsäge mit Schiene oder eine Kappsäge bieten sie leider nicht an.

Ich überlege mir allerdings noch, ob ich mir die 500er oder 650er Pendelhubstichsäge von Kress kaufen soll, die machen garkeinen schlechten Eindruck und kosten weniger als die Hälfte im Vergleich zur Festool PS 300.

Hallo,
neben der Kappsäge steht auch ein Heissluftgebläse zur Anschaffung an - dieses wurde mir beim Einbruch in die Halle geklaut.

Es soll gleich eines mit elektronischer Regelung sein, damit ich damit auch ggf mal Kunststoff schweissen kann. Im Auktionshaus finde ich wenig Sets mit hochwertigen Gebläsen UND Düsen, deswegen hier einmal die Frage, ob alle Düsen die man so im Zubehör bekommt auch auf alle Gebläse passen.

Speziell werde ich an meinem Bus zur Entfernung des Unterbodenschutzes das Gebläse ziemlich Sicher im Dauereinsatz haben, daher muss dieses auch was taugen. Kann man eines von Kress oder Steinel empfehlen.

Übrigens habe ich bei Kress einige vielversprechende Werkzeugmaschinen zu ansprechenden Preisen gefunden.
Hat damit jemand Erfahrung?

Blöderweise keine Kappsägen...

Hallo Klaus,

Zitat von KlauDa

Hallo Martin .
Da Du offenbar bereit bist , etwas tiefer in die Tasche zu greifen

Prinzipiell greife ich ungern tiefer in die Tasche als es sein muss.
Wenn mir jemand eine Europäische Marke empfehlen kann, die gute semi-Profi Qualität abliefert und ein Programm von untereinander kompatiblen Tischen, Werkzeugen und Schienen bietet, dann bin ich auch dazu bereit.
Festool und Mafell sind sicherlich sehr gute Geräte, aber die gibts eben auch nur zu einem sehr guten Preis.
Günstiger würde ich gerne nehmen, aber nicht mit wesentlichen Qualitätseinbußen. Dafür aber auch gebraucht.

Zitat von KlauDa

Eines ist sicher : bei der Suche nach gutem Werkzeug hat man schnell einen Knoten im Hirn !

Das kann ich Dir sagen.
Bei der Suche nach einer Kappsäge auf einen Sägetisch mit Schlitten für 1200 EUR rauszukommen und damit immer noch keine 3m langen Latten kappen zu können hat schon was von Verdrehung...

Hallo,
so, heute war Tag der offenen Tür beim Werkzeugmann und mir schwirrt der Schädel.

Ich bin derzeit soweit:
Die TS55 wird es werden, nur in welcher Ausfürung ist noch offen.

Zur Wahl stehen:
- Das Komplettset "CMS" mit Tisch, Schlitten und Säge
- Oder die TS55 mit Schiene für den Mobilen Einsatz und zum Platten sägen, dazu den Multifunktionstisch "MFT"
der mit 77x115cm erheblich größer ist als der CMS Tisch.
Hier wird weiterhin die Säge geführt, und ich kann auf dem Tisch noch einiges mehr machen.

Bei der CMS bin ich mir nicht sicher ob es so gut ist, dass der Schlitten so weit vom Sägeblatt weg ist, - lieber wäre es mir, direkt an der Säge vorbeischieben zu können.

Für die CMS gibt es noch andere Modulträger, z.B. für eine Oberfräse. Aber die sind von Festool derart teuer, ich glaube das schenk ich mir, hier wollte ich auf eine gebrauchte ELU ausweichen.

Link zur CMS und MFT.

Zum Schluss nochmal das Thema Kappsäge. Ich brauch was zum Ablängen, auch auf Gehrung. Auf der Suche nach Alternativen bin ich zum einen auch auf die ELU TGS gekmomen, zum anderen sind mir Radialarmsäge von Dewalt untergekommen, - was ist denn davon zu halten? Evtl. würde ich mir diese hier mal genauer anschauen - nur habe ich keine Ahnung ob das überhaupt was für mich ist oder ob die durch den langen Ausleger doch zu sehr schwingt.

In unserem Bauhaus in Würselen gibt es eine Kantenanleim-Maschine, da kann man für passables Geld selbst mitgebrachten Massivholzanleimer verarbeiten lassen. Und der Mann im Zuschnitt ist Wohnmobil-Selbstausbauer

Nochmal zurück zu den Maschinen:
Im Prinzip könnte ich auf eine Kappsäge verzichten, wenn ich eine Tischsäge mit Schiebeschlitten habe. Nur kann ich diese nicht aufgebaut stehen lassen sondern muss sie wegschliessen, die Kappsäge kann ich zumindest mit Schlossschrauben an der Werkbank festmachen oder auch leichter wegstellen.

Andre hat mir im Allrad-LKW Forum schon gesagt, dass es kaum was empfehlenswerteres gibt als die Festo Säge in Verbindung mit dem Tisch und vielleicht noch die Schiene dazu. Dann bin ich zwar bei 1300 EUR, aber eine Handkreissäge mit Schiene und ein Sägetisch wird zusammen dasselbe kosten. Trotzdem muss ich doch hin und wieder nur "mal eben" eine Latte ablängen, und das muss eben einfach auch mal auf Gehrung gehen.

Vielleicht schraube ich meine Ansprüche da ein wenig zurück und schaffe was einfaches an? Nur ein Baumarktgerät "Made in China" muss es echt nicht sein.

Hallo,
ich will mir nun doch kurzfristig eine Kappsäge anschaffen, und diesmal solls gleich was anständiges sein, ich will die nächsten Jahre Ruhe haben.

Wärend des heutigen Besuches beim Werkzeughändler hier in Aachen habe ich mir mal eine blaue Bosch Maschine vorstellen lassen - allerdings wollte ich mir eigentlich Makita Sägen ansehen, die hatten sie aber nicht da. Auch eine Festool Maschine habe ich nur kurz am Preissschild genauer betrachtet.

Nachdem ich aber nun gesehen habe, was ungefähr möglich ist, soll es eine Maschine mit Neigungsverstellung, wenns geht Beleuchtung und Laser sowie einer Zugvorrichtung werden. Im Baumarkt bin ich nur in Form von einer Metabo-Maschine fündig geworden, ansonsten nur China-Werkzeug - ich war aber auch nur zum Holzkaufen dort Metabo scheint aber nicht mehr das zu sein was es mal war...

So steht am Ende tatsächlich eine Bosch Maschine zur Auswahl, die GCM 8 S Professional hat alles gewünschten Eigenschaften und liegt nach Liste im Budget von ca. 500 EUR.

Ebenso habe ich, wie erwähnt, Makita ins Auge gefasst, aber hier scheint die kleine MLS100 keine Zugvorrichtung zu haben, auch auch bei der etwas größeren LS1040 habe ich das nicht gefunden. Erst die LS1013 hat anscheinend eine Zugvorrichtung, kostet aber über 700 EUR und die wollte ich nicht anlegen.

Weiterhin stehen übrigens noch zur Anschaffung:
- Eine Handkreissäge mit Schiene (Makita SP6000X1)
- Ein Akkuschrauber LiIon
- Eine Stichsäge

Eine Tischkreissäge wollte ich mir wenn es geht ersparen, allerdings habe ich mir schon die Makita Flipper angeschaut. Von dieser wurde mir allerdings mit dem Verwendungszweck "Baukreissäge fürs Grobe" abgeraten.

Soweit meine bisherigen Recherchen, was könnt Ihr mir sagen, vielleicht empfehlen - und brauch man diese Zugvorrichtung überhaupt? Sollte ich dran vielleicht sparen und doch noch eine Tischkreissäge anschaffen?

Achja, es steht natürlich hauptsächlich der Möbelbau fürs Wohnmobil auf dem Programm.