Beiträge von GOWEST

  • Fragen z. Aufbaubatterien und Solarreglern

    Hi dare2go,

    ich würde das System folgendermaßen aufbauen:

    Alle Batterien zu einer Einheit (12 Volt-System) verschalten.

    Solarmodule mit 36 Zellen = ca. 18 Volt Mpp-Spannnung wählen. Bei Erwärmung der Module geht die Spannung auf ca. 15 V zurück und passt damit optimal für ein 12 V-System. Alle Module parallel schalten. Damit ist die Anzahl unerheblich und nur die verschatteten Module bringen weniger Leistung. Wie Du schon bemerkt hast sind Module mit kleineren Abmessungen für WoMo´s besser geeignet, da die kritische Durchschwingfestigkeit höher ist.

    Nur EINEN Solar-Laderegler verwenden. Die Batterie wird ja mit einer Kennlinie geladen (Boost, Continous, Float). Ich gehe davon aus dass sich mehrere Regler gegenseitig beeinflussen. Vielleicht hat hierzu jemand bereits Erfahrungen. Falls Du Dich hauptsächlich in wärmeren Regionen aufhältst würde ich einen Shunt-Regler verwenden (einfachere Technik). Sollte doch ein Mpp-Regler zum Einsatz kommen ist darauf zu achten dass er mit minimaler Spannungsdifferenz (Modul-/Batteriespannung) auskommt wenn nicht höhere Modulspannungen gewählt werden. Der Regler muss für die Modulleistung (Wp), die Modulleerlaufspannung bei niedrigen Temperaturen sowie für die Batteriespannung/Batterietyp ausgelegt sein.

    Gruß, Michi

  • ATEGO-Fernreisemobil

    Hallo Peter,

    in die Kabine habe ich auch eine dichte Klappe vergleichbarer Bauart eingebaut. Somit sind Kabine und Führerhaus dicht verschlossen. Es reicht eigentlich oben ein Regenschutz. Oder es wird ein einfacher Tunnel mit Bürsten. Bin mir da noch nicht ganz klar.
    Habe gerade Deinen hydraulischen Heckträger bestaunt. Verstehe noch nicht ganz wie damit das Quad in die Garage befördert wird. Aber da kommen bestimmt noch Bilder, oder?

    Gruß, Michi

  • ATEGO-Fernreisemobil

    Hi Picco,
    entlang des Schnittes versiegelt ja der mit MS-Polymere eingeklebte Alu-Rahmen auf einer Breite von ca. 2.5 cm den gefährdeten Bereich. Meinst Du da kann noch etwas passieren?
    Gruß, Michi

  • ATEGO-Fernreisemobil

    …auch eine super Idee! Besten Dank Nunmachmal!

    Nachdem es wohl keine fertigen Serviceklappen mit austauschbaren Standard-Schließzylindern gibt, muss man selber wieder etwas basteln. Wollte ich mir eigentlich sparen.

    Gruß, Michi

  • ATEGO-Fernreisemobil

    Ja genau Stefan, mit der Stichsäge. Das Ganze geht nicht sehr schön weil für einige Verstärkungsrippen das Metallsägeblatt zu kurz ist. Aber irgendwie schafft man es am Ende doch.

  • ATEGO-Fernreisemobil

    Hallo Leute,

    da habe ich mich vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt. Wie Willy schon angemerkt hat, hat die gesuchte Klappe nichts mit dem Durchschlupf zum Fahrerhaus zu tun. Die benötige ich an anderer Stelle.

    Thomas, die SK 5 von Dometic geht nur bis 36 mm Wandstärke und ich vermute da passt auch kein Standard-Schließzylinder rein.

    Ralf, nach oben habe ich mir auch überlegt. Da engt sie aber die Kopffreiheit zu stark ein und beim Fahren soll sie ohnehin zu sein damit der Lärm draußen bleibt. Außerdem liegt beim seitlichen Anschlag die Türklinke wie gewohnt in der Hand.

    Also wer kennt Klappen in die ein normaler Schließzylinder rein passt?

    Gruß, Michi

  • ATEGO-Fernreisemobil

    Einmal musste es ja sein…

    Hallo Leute,

    habe jetzt an mein neues Fahrgestell „Hand angelegt“ und die Durchschlupföffnung ausgesägt. Da die Motor-, Getriebe- und Fahrgeräusche möglichst draußen bleiben sollen wurde die Öffnung mit einer stabilen, dicht abschließenden und absperrbaren Klappe versehen. Noch eine Klappe selbiger Bauart befindet sich gegenüber in der Kabine.







    Um die restliche Rückwand wieder zu stabilisieren wurde ein Alu-Rahmen aus T-Profilen eingeklebt und verschraubt.



    Fertig eingebaute Klappe vom Führerhaus aus gesehen.


    Ich habe da noch eine Frage an Euch. Suche eine Serviceklappe ähnlich Dometic SK 5 mit den ungefähren Abmessungen 650 x 350 mm für eine Wandstärke von 42 mm. In die Klappe sollte ein normaler Schließzylinder einsetzbar sein damit man mit einem Schlüssel für das WoMo auskommt. Hat jemand einen Tipp?

    Danke + Gruß, Michi

  • Billig-Solar

    Hallo Christopher,

    Du hast 2x85Wp, ich nehme an die KVM85-12 mit Umpp=17.65V und Impp=4.82A.
    Zwei Module in Serie geschaltet ergibt Umpp=35.3V, Impp=4.82A.
    Bei höherer Modultemperatur (z.B. 65 Grad) sinkt die Mpp-Spannung um ca. 15% auf ca. 30V.
    Die Ladeschlußspannung der Batterie beträgt ca. 28.4V. Somit passt die Modulspannung sehr gut zur Batterie und es entstehen geringe Verluste, auch wenn ein Shunt-Regler verwendet wird.

    Die 55Wp-Module finde ich bei Solarswiss nicht. Die Mpp-Spannung für ein Modul sollte aber auch gut 17V betragen damit bei Serienschaltung von 2 Stück der Modul-Arbeitspunkt für ein 24V-System passt.

    Wie schon geschrieben wird bei einem Shunt-Regler die Modulspannung auf die Batteriespannung gezogen. Deshalb ist es wichtig dass die Mpp-Spannung der heißen Module knapp über der Batterie-Ladeschlußspannung liegt. Nehmen wir an die Batteriespannung beträgt 28V und der Regler zeigt 8.5A Ladestrom an, so beträgt die Ladeleistung 238W. Das ist bei einer Modul-Gesamtleistung von 280Wp (2x85Wp + 2x55Wp) ein guter Wert.

    Der Datenblattwert für ein Modul, z.B. 85Wp, ist ein theoretischer Wert bei genormten Messbedingungen(Einstrahlung 1000W/m2, Airmass-Faktor 1.5, Modultemperatur 25 Grad) der in der Praxis praktisch nicht erreicht wird. Deshalb findet man in den Modul-Datenblättern auch die typischen (NOCT) Werte mit deutlich geringeren Leistungsangaben.

    Gruß, Michi

  • Billig-Solar

    Hallo Christopher,
    der Steca PR 1010 ist ja ein Shunt-Regler, kein MPP-Regler. Die Modulspannung wird beim Laden auf die Batteriespannung gezogen. Ich denke die 8.5A Ladestrom sind mit der Batteriespannung zu multiplizieren um die Ladeleistung zu erhalten (nicht mit der Modulspannung). Lädst Du in eine 12V-oder 24V-Batterie?
    Gruß, Michi

  • Probleme beim Folieren

    Hallo Kistenfranz,

    Du kannst die Blase wieder an den Kern kleben. Dazu kleine Löcher (z.B. 2mm Durchmesser) in das Laminat der Blase bohren und mit Epoxyharz hinterspritzen. Mit einer Hilfsvorrichtung die Blase andrücken bis das Harz ausgehärtet ist.

    Gruß, Michi.

  • Kabinen-Selbstbau in Island

    Krissi,

    I did not use glass-fibre sheets for the outer and inner layer. I made it with glass filament fabric and epoxy resin. The layer material I bought here: http://www.r-g.de/de/

    I don´t recommend to do it in this way!!! You need a lot of equipment, if you don´t have experience in this field, you can´t be sure to get an acceptable quality and the work didn´t support your health.

    Best regards, Michi

  • Kabinen-Selbstbau in Island

    Hi Krissis,

    I made the sandwiches by myself, using a special PVC core (Airex) with very thin layers to reduce weight. Pls find the pictures on page 1 of this thread. I agree with Wolfgang. It´s really a lot of work and there are many possibilities for mistakes. I also recommend to use complete sandwiches for building the cabin.

    Regards, Michi

  • GFK-Sandwich auf Steyr 12M18

    Warum soll Kohlefaser unidirektional in Belastungsrichtung nicht viel bringen? Hier geht es um den E-Modul, dieser liegt bei Kohlefasern im Verhältnis zu Gasfasern um Faktor 3 höher, dadurch wird das Sandwich steif. Es geht halt immer auch darum wie viel „Bauraum“ man opfern möchte.
    Gruß, Michi