Beiträge von mangiari

Nachdem ich jetzt meinen alten Kastenwagen entkernt habe ist mir Folgendes negativ aufgefallen:

1. Überall Literweise Kondenswasser im Rahmen
2. Liebevoll gezimmerte Möbel wurden größtenteils zerstört, da nicht auf Zerlegbarkeit geachtet wurde
3. Das gesammte Material wie Isolierung und ähnliches muss ich für den neuen Ausbau neu kaufen, da das alte nicht in brauchbarem Zustand entfernt werden konnte.

Kastenwagen bleibt für mich aber die richtige Option, da ich keinen Außenaufbau bauen kann und will und die Wendigkeit und Unauffällikeit des Kastens genieße. Auch bei Unfällen ist mir ein Metallkasten lieber. Und nicht zuletzt hab ich jetzt schon einen neuen.

Jetzt die neue Idee: Um den Aufbau vom Basisfahrzeug unabhängig zu machen und bei Unfällen, oder sonstigen (z.B. altersbedingten) Schäden am Fahrzeug schnell wechseln zu können, baue ich einen selbsttragenden, modularen Ausbau hinein, quasi eine Leerkabine mit genau der Außenform wie die Innenform des Kastens. Dadurch bekomme ich das auch richtig isoliert und hermetisch abgeschlossen. Bei Fahrzeugwechsel kann man das ganze umziehen ohne viel neues zu brauchen.

Ich würde die ganze Kabine in so Art Würfel unterteilen (damit es in aufgebautem Zustand durch die Tür passt), die dann miteinander verbunden werden. Das hab ich mir etwa so vorgestellt (siehe Attachement).

Einfach zusammenschieben und mit ein paar Schrauben durch beide Rahmenteile verbinden. Natürlich wird das alles nicht rechteckig sondern eben genau so wie der Kasten innen auch ist. Die Formen dafür hab ich eh schon als Schablonen vom alten Ausbau.

Probleme gibt es natürlich überall wo zwingende Verbindungen zwischen Kasten und Kabine vorgesehen sind, sprich Fenster, Türabschlüsse, Lüftungen, Gurtbefestigungen und Anschlüsse (Wasser, Strom...). Das muss ich dann im Detail klären, halt ich aber nicht für unmöglich. Die Kabinenwürfel müssen eben an geeigneten Stellen aussen stabile Winkel besitzen, über die sie mit der Karosserie verschraubt werden. Und dort wo Fenster hinkommen, muss die Karosseriewand absolut plan auf dem Würfel aufliegen und wird dann mit dem Fensterrahmen verpresst.

Systeme die naturgemäß stark verbunden sind, wie z.B. Gasanlage oder Wasseranlage sollten dann halt nicht zu stark verteilt sein, so dass man nicht doch alles zerlegen muss. Ich würde sogar so weit gehen und auch den Boden und die Decke jeweils in die Würfel mit integrieren, damit man hier wirklich dichte Abschlüsse bekommt und z.B. ausgelaufene Flüssigkeit nicht in den Kasten sickert.

Klar verliert man so einiges an Raum und der schnellste Weg einen Kastenwagen auszubauen wird das sicher auch nicht, aber ich bin motiviert und will einen ordentlich wintertauglichen Kasten haben. Und wenn ich einen neuen hol, will ich nicht wieder von vorne anfangen. Für diesen Ausbau hab ich mir eine große Halle angemietet und der läuft unter dem Motto Perfektionissmus

So und jetzt lasst mal hören was ihr so davon haltet.

Also eine mechanische Abtastung des Wasserpegels finde ich nicht geeignet, wenn's elektrisch so leicht geht. Wenn schon mechanisch, dann bitte mit Schwimmer und über eine eingefärbte Schnur in einem externen Röhrchen stufenlos anzeigen. Das wär dann wirklich was.

Hab jetzt in meinem Kinder-Elektrobastelbuch tatsächlich die Schaltung gefunden die ich gesucht habe. Ohne Transistoren geht's aber leider nicht, denn dazu ist der Widerstand von Wasser viel zu hoch.
Preis für die Teile: 4 Euro. Super simpel, und 3 LEDs in ne Holzplatte stecken ist auch nicht so kompliziert. Dass die Ausbaufirmen für sowas 60 Euro verlangen ist schon 'ne Frechheit. Ich fänd 20 schon zu teuer.

Wenn's jemanden interessiert, kann ich ne Skizze vom Schaltplan online stellen. Die Schaltung kann übrigens nicht nur mit Wasser geschaltet werden, sondern z.B. auch mit dem Körper. Das gibt super Geheimschalter, z.B. für die Alarmanlage, wenn man zwei unscheinbare Schraubenköpfe gleichzeitig berühren muss, um diese zu entschärfen.

Zu der Batterieanzeige:
Ich hab mir für meinen letzten so Einbau-LCD Anszeigen vom "großen C" geholt, die waren aber totaler Schrott. Das Temperaturmodul sprang pro Messung um ca. 2 Grad rauf und runter und das Spannungsmodul war gleich mal kaputt. Das ausgetauschte hatte auch irgendein Manko, ich weiß nicht mehr genau was, da ich es dann nie verbaut habe.

Weiß jemand wo ich ordentliche VU-Meter zu erschwinglichen Preisen bekomme? Vielleicht mach ich ja ein einfaches analoges rein, da kann man dann Makierungen machen, ab welcher Stelle die Heizung nicht mehr anspringt

Bin ja gerade so richtig im Planungsfieber und bin jetzt am überlegen was die Kontrollzentrale neben Truma-Bedienelement und Duschwassertemperatur noch so alles erzählen soll. Ein kurzer Blick auf die Preise dieser Fertigkonsolen hat mich sofort davon überzeugt, dass man das wirklich auch selber machen kann. Sind ja primitivste Elektrische Schaltungen. Außerdem sehen die riesigen schwarzen Panelen mit Firmenlogo für drei LEDs schon sehr bescheiden aus.

Ich würde gerne den Füllstand über Kontakte im Tank anzeigen. Also einen am Boden und zwei andere in 1/3 und 2/3 Höhe, das reicht ja schon. Hat jemand dazu schon eine fertige Schaltung? Hab jetzt auf Anhieb keine gefunden und bin zu faul mir eine selber zu entwerfen.

Und wie schaut's mit der Batteriefüllung aus? Weiß jemand welche Spannungswerte die Hersteller der Balkenanzeigen so als voll, halbvoll bzw fast leer interpretieren? Und sind die Zwischenschritte linear verteilt?

Hallo, jetzt benutz ich mal Euren Thread weiter, weil er eh in die Richtung geht. Ich habe soeben beschlossen dass ich auch ein Solarpannel auf dem neuen Bus haben will. Ich komm einfach fast nie an eine Steckdose und irgendwie ist dann doch ständig die Batterie hinten alle, bzw. so geschwächt dass die doofe Truma nimmer heizen will.

Hab mich noch nie mit Solarmodulen beschäftigt. Was gibt es zu berücksichtigen, könnt ihr irgendein Komplettset empfehlen, wißt Ihr eine günstige (nicht billige) Bezugsquelle?
Habt ihr einen guten Link, wo man sich mal fundiert schlau machen kann?

Gibt die ja in den unterschiedlichsten Ausführungen, von ganz dünn und flexibel bis zu riesigen Aluboxen. Was hält am längsten und zuverlässisten und geht nicht gleich kaputt wenn's mal Hagel gibt?

Wie groß würdet ihr das ganze dimensionieren, um in unseren Breiten genügend Saft zu sammeln um die Standheizung auch mal paar Tage ohne zu Fahren bissl laufen zu lassen und vielleicht noch so 5-10Watt Lichtleistung (LEDs) dazu? Eigentlich brauch ich nicht wirklich viel Strom.

Also ich beantworte das mal selber, sind ganz normale Rechtsgewinde, hab's an einem den ich eh nicht mehr verwenden will einfach doch ausprobiert.

Nochmal zur Heizung, ich glaub eigentlich nicht dass es am Lüfterlager liegt, da das Geräusch nur beim heizen, nicht aber beim Lüften vorhanden ist.

Ich werd sie jetzt mal komplett ausgebaut in Betrieb nehmen und gucken ob sich was geändert hat. Vielleicht lag's ja auch am Kamin.

Ok, das Auto hat auch noch einen Nick

Windsurfen oder Wellen? Ich kann gar keinen Dachträger erkennen.

Nicht schlecht, macht was her, nur eine Frage:

Was jetzt, Ellie oder Robert?

Bin jetzt auch kein Solarprofi, aber wenn Du einen ordentlichen Querschnitt nimmst und das großzügig verbindest sollte das keine Probleme machen. Ist ja nichts hochohmiges. Natürlich gehen Dir mit der Kabellänge immer mehr Nachkommastellen in der Spannung flöten, insbesondere wenn Dustückelst, aber ich denke in diesem Fall kann man das echt vernachlässigen.

Achte halt jeweils auf eine großzüge Kontaktfläche und dichte das ganze wieder gut ab.

Schneidringe wiederverwendbar? Super, ich dachte schon ich muß zusätzliche Verschraubungen anbringen. Äh, ich hab gerade leider nur total zugeknallte Verbindungen zur Hand, waren das ganz normale Rechtsgewinde an den Schneidringen? Ist ja immer so ne Gratwanderung zwischen Gewalt und Gefühl, da wollt ich nicht erst in die falsche Richtung drehen.

Habe im alten Bus noch eine Truma E-irgendwas (die kleine schwarze Luftheizung, die vor 6 Jahren bei Reimo im Sortiment war) verbaut, die macht aber seit längerem ungewöhlich laute Laufgeräusche. Es klingt sehr dumpf und ich bin mir nicht so sicher ob es direkt aus der Heizung, oder eher in Luftrohren entsteht. Da es sich aber sehr laut auf die Bodenplatte überträgt, wohl eher in der Brennkammer.

Die Heizung ist relativ selten gelaufen, eine Ermüdungserscheinung darf das eigentlich nicht sein. Hat jemand Erfahrungen Ideen? Wenn ich das Teil eh ausbau um es in den neuen zu übernehmen, würdet Ihr das Ding mal bei Truma vorbeibringen? Sind die dort so kulant, dass sie einfach mal so reinschauen?

Hat schon mal wer Gasgeräte "umgezogen"? Hab ich das richtg im Kopf, dass Schneidringe nicht mehrfach dicht geschlossen werden können? Also lieber im Rohr abschneiden und zusätzliche Schneidringverbindungen anbringen?

Oh da bin ich aber glücklich, ich brauche mit den zweit Sitzen vorne auch unbedingt möglichst viele Sitzplätze hinten anerkannt.
Bei einem mach ich mir keine Sorge, der ist quer zur Fahrtrichtung, schließt seitlich in Fahrtrichtung mit einer (in Kopfhöhe gepolsterten) Möbelwand ab und es gibt dort Orginalbefestigungspunkte für Gurte. Bei den anderen 3 wird's schwieriger. Da hab ich nur Haltemöglichkeiten und Beckengurte an selbst gebauten Befestigungspunkten.

Bin auch gerade wieder beim Planen. In der Tat braucht man den Platz ja nur obenrum, die Duschtasse selbst kann eigenlich recht klein sein. Ich habe mir deshalb ein Konzept mit einer L-förmigen Tür überlegt, die in zwei Stellungen schließt. Einmal direkt am 90° Winkel des L, das ist die Fahr und Wohnstellung, die Dusche ist dann sehr winzig. Wenn man duschen will, schließt man die Tür mit dem Ende des L, dadurch entsteht ein relativ großer Raum. Die dreieckige Grundfläche des L ist unten so in 20cm Höhe schräg geschlossen und entwässer in die Duschwanne. Wenn ich das ganze am Rechner gebaut habe, kann ich gerne mal Enwürfe zeigen.

Damit die Bodenplatte des L nicht alles voll tropft, wenn man wieder aus der Dusche kommt, hat sie so ne Art Regenrinne, in die Richtung des Drehpunkts die das Wasser auch in voll geöffnetem Zustand noch in die Duschtasse zurückschickt.

Das war das einfachste Konzept, was mir so auf Anhieb eingefallen ist, ganze Schränke oder Sitzgruppen zu bewegen war mir zu aufwendig. Nur ein Vorhang zu windig, da hat man dann den ganzen Dampf im Wohnraum. Beim Kastenwagen keine tolle Idee, da kämpft man ja schon zur Genüge mit Kondens-Feuchtigkeit.

Ja also ich hab ja Beckengurte, und nach den alten Richtlinien war das schon mehr als verlangt. Ich hab nur eben gelesen dass sie das verschärft haben. Wann hast Du denn Deinen angemeldet?

Ich wollte mir eigentlich für meinen nächsten Selbstausbau einen Sprinter mit Kögel-Koffer, so wie ihn die Post fährt besorgen. Habe aber nur schlechtes über ihn gehört, im Vegleich zu anderen Fahrzeugen war dieses auch völlig überteuert und meist total heruntergekommen und zudem untermotorisiert.
Ein angesprochener Postfahrer meinte gar er sei fast monatlich wegen der empfindlichen Elektronik in der Werkstatt.

Außerdem war die Auswahl sehr beschränkt, wenn man nicht so weit anfahren möchte. Am Ende bin ich dann doch wieder beim Ducato gelandet und werde jetzt meinen alten Kastenwagenausbau verfeinern und wiederverwenden. Das Preis-Leistungs-Verhältnis war einfach unschlagbar. Da hab ich die ersten 3 großen Reparaturen quasi gratis.

Aber es ist halt wieder nur ein Kastenwagen, was man natürlich nicht mit einer Kabine vergleichen kann.

Das ist ja interessant, das erste gibt's ja auch gleich als Wärmeisolierung (THERMOPHON A 200 / A 220). Da könnt man sich ja so manches Geschnippsel beim Kastenwagenausbau sparen. Falls Du das Zeugs verwendest, kannst Du einen Erfahrungsbericht schreiben?

Wie kommt man da als Privatmann ran an sowas und wie bekommt man's an die Wand?

Aus der Wissensbasis:

Zitat von Krabbe

(Für Fz. nach EZ 31.12.91 Für ältere Fahrzeuge gilt: Es müssen Sicherheitsgurte an Verankerungspunkten mit ausreichender Festigkeit vorhanden sein. Ggf. reichen auch eine gepolsterte Abstützung.) Für Sitze quer zur Fahrtrichtung sind geeignete Abstützungen erforderlich. Für Sitzplätze Rückwärts zur Fahrtrichtung Kopfstützen. (In wie weit Sitze Quer oder Rückwärts zur Fahrtrichtung zukünftig noch zugelassen werden entzieht sich meiner Kenntnis. M. W. sollen diese bei selbst(aus)gebauten Wohnmobilen noch bis 31.9.07 zulassungsfähig sein.)

Wer kennt den genauen Stand der Dinge für seitlich zur Fahrtrichtung angebrachte Sitzplätze? Mein Duc ist Baujahr Anfang 2004 und ich brauch hinten unbedingt Sitzplätze, da ich vorne nur zwei habe. Im alten Ausbau hatte ich hinten nochmal 4 Sitzplätze. Das war eine ganz normale Sitzgruppe mit je einem Beckengurt für jeden Passagier. Ich hab irgendwo aber gelesen, dass das bei Fahrzeugen ab einem bestimmten Baujahr nicht mehr zugelassen werden soll. Gar nicht mehr?

Natürlich gibt es dort wo ich meine Sitzgruppe habe nicht genügend "vom Hersteller dafür vorgesehene" Befestigungspunkte für die Gurte. Hat jemand aktuelle Erfahrungen? Spricht was dagegen von Tüv zu Tüv zu pilgern, bis einer das nach den klassischen Kriterien anerkennt? Nach denen wären ja nichtmal die Beckengurte nötig gewesen.

Hat jemand einen Link zu den aktuellen Anforderungen? Sind die Bundesweit einheitlich? Hab auch irgendwie mal was von TÜV-Nord gehört.

Im Zweifelsfall wäre ich sogar bereit den Ausbau komplett zu ändern und eine L-Sitzgruppe mit 3 Rückwärtsfahrern zu bauen, wenn ich die einfacher eingetragen bekomme.

Jetzt hab ich mir auch mal die Bonocar Fanster angeschaut, die sehen ja nicht schlecht aus. Hier hab ich noch einen Verkauf mehr im Südwesten Deutschlands gefunden, da komm ich ab und an vorbei.

Preislich sehen die auch nicht schlecht aus, wenn ich jetzt die Seitz Größenordnungen richtig im Kopf habe.

Gibt es bei denen auch irgendwelche bekannten Nachteile? Wer hat sie verbaut und würde abraten?

In einem anderen Thread hier im Forum heißt es die Dinger seien recht klapprig? Stimmt das?

Bei Aufstellfenstern unbedingt auf den Öffnungswinkel achten. Das große in meiner Schiebetür ist cool, das kann man fast 90° aufmachen. Das gibt ordentlich Durchlüftung und bei schlechtem Wetter kann man auch mal so Sachen rausreichen, durch die große Öffnung.

Hinten hab ich ein kleines Aufstellfenster, das ist eigentlich hauptsächlich schmäler, nicht unbedingt viel niedriger und trotzdem geht das völlig unlogischer Weise nur vielleicht so 30° auf. Voll für die Katz. Viel Luft bekommt man da nicht raus.

Hinter der Schiebetür hab ich natürlich auch ein Schiebefenster, sonst wäre das nur eine Frage der Zeit, bis mal jemand das Aufstellfenster mit der Tür killt. Die zu öffnende Fläche ist im Vergleich zur Ausschnittsfläche lächerlich, kaum der Rede wert. Im Stand kann man da nicht von Lüften sprechen. Dafür ist es angenehm, dass man im Sommer beim hinten mitfahren auf durchzug stellen kann. Wobei da eh schon durch die Zwangsbelüftung der Dachhauben (und die undichte Schiebetür *ggg*) ein recht kräftiger Luftstrom gegeben ist.

Die Aufstellfenster kann man normal auf eine leichte Lüftungsposition arretieren, die man auch wärend der Fahrt so lassen kann. Also zumindest mach ich das so, und genügend Mitfahrer haben die Seitzfenster auch schon mal während der Fahrt aufgerissen, das haben die bis jetzt auch immer überlebt. Wobei ich dann schon immer gleich sage, dass sie die Dinger doch bitte wieder zumachen sollen.

Klingt gut und sieht gut aus. Hatte beim Lesen erst Bedenken, weil Du an der Küche nur ein Bullauge hast, aber mit der Dachluke drüber hast Du ja eine Entlüftung.

Ich kenn mich mit Diesel-Kochern nicht aus. Heizt der indirekt?

Ansonsten finde ich stinkt selbst ein mit Reinigungsbezin betriebener Benzinkocher ganz schön. Dann würde ich auf jeden Fall einen sehr kräftigen Küchenabzug installieren, damit Du Dich nicht in Deinem Mobil vergiftest.

Ok, jetzt muss ich zu meiner Ehrenrettung sagen, dass ich wohl wirklich schlecht informiert war, was die "Abwasserpraktiken" angeht, was aber daran liegt, das mein alter Bus nie wirklich fertig geworden ist und ich so auch nie wirklich Abwasser hatte.

Lediglich ein Eimerchen unter der Spüle, dass ich, wie ich zugeben muss, tatsächlich über Gullis entsorgt habe. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Wasser mit ein bisschen Essensresten und einem Tröpfchen biologisch abbaubaren Spülmittel, ein wirkliches Problem in der Kanalisation darstellt.

Auf das biologisch abbaubar achte ich sehr streng (auch bei Seife und co.) weil ich oft zu Fuß oder mit dem Rad Mehrtages-Stichtouren vom Bus wegmache, und dann natürlich in Gegenden ohne jegliche Infrastruktur.