Zitat von AxelKleitzhast Du etwas Luft zwischen Isolierung und Deckenplatte?
Hallo
erst mal danke Pelzer! 
Ja, zwischen Deckenverkleidung und der Isolierung sind zwischen 1 bis 3 cm Luft. Je nach dem ob am Rand oder in der Mitte, weil das Dachfläche außen in der Mitte etwas überhöht und das Mittelteil der Decke innen gerade ist. Die Isolierung ist aber gleichmäßig 5cm.
VG
Anton
Zitat von HolzbockHallo Anton, ich dachte schon ihr haltet Winterschlaf.
Schön wieder Schönes von Euch zu sehen
Hallo,
nee nee, nix Winterschlaf! Aber es geht halt nicht immer so wie man will! Ansonsten danke das es Dir Gefällt!
Zitat von dreamteamWürdest du dieses ins Detail beschreiben? Was sind das für Griffe? Ich hab nichts so kleines gefunden...
Die Verschlüsse sind von Reimo, das sind Fensterverschlüsse aus Metall. Billig sind die mit 19,- € / Stück aber auch nicht. Die Aufsteller sind von http://www.caseparts.de/product_info.p…-10-stufig.html.
Ich mach aber gern noch ein paar Detailfotos.
Zitat von dreamteamWird die Innenverkleidung bei dir nur dran geschraubt? Oder wird auch geklebt? Sonst könnte es ja quitschen...
Ich sehe du hast dich dann doch entschlossen das Alu rundrum zu lackieren... Weise Entscheidung!
Das Sperrholz ist nur geschraubt und die Fugen werden noch abgedeckt. Nicht das ich keine haben Fugen will, sondern mehr wegen der Gesamtgestaltung. Das es quitscht mach ich mir keine Gedanken! Beim Fahren sind wir ja nicht im Koffer und wenn man steht quitscht da nix.
Mit dem Alu haben wir lange überlegt! Aber so ist es gut gelungen glaub ich. Auf jeden Fall besser wie nachher angegammeltes Alu....
Also noch mal danke für den Tipp!
VG
Anton
Hallo
nicht das ihr denkt ich hätte mich den ganzen Winter über nur über die Heizung geärgert. 
Wir haben auch was fertig gekriegt.
Auch wenn wir gern schon weiter wären...
Aber seht selbst.
Ach jau, dann haben wir noch eine Edelstahlduschtasse gebaut und viel Kleinkram erledigt was ja auch fertig muß....
VG
Anton
Zitat von mrmombaDas Pumpenproblem sollte man ja damit umgehen können, in dem man den Testtank einfach mal höher als die Heizung hängt
Hallo
nee nee, so einfach ist das nicht! Die Dosierpumpe heist ja nicht umsonst Dosierpumpe. Sie ist als Dosier und Absperrgerät ausgelegt. Einfach fehlen lassen und den Diesel so laufen lassen geht nicht.
VG
Anton
Hallo Campo,
danke das auch Du Dir um die Lösung meines Problems Gedanken machst!
Selber habe ich verständlicher weise keinen Diagnose Computer. Wir haben beim Webasto Service den Fehler " Brennstoffpumpe " ausgelesen. Dann wurde sie getauscht, was aber keinen Erfolg brachte.
Der Fehler bleibt immer derselbe. Natürlich haben wir schon alle Leitungen und Übergänge kontrolliert Filter dazwischen und wieder Raus gebaut und die Höhenunterschiede Pumpe Tank und Pumpe Heizung nachgeguckt und haben auch ein Werkstatthandbuch zu der Heizung zur Verfügung. Es geht einfach nicht.
Das Werkstatthandbuch sagt aber auch, das auch ein Steuergerätefehler sich wie eine Funktionsstörung äußern kann. Deshalb schauen wir mal, was Webasto dazu sagt. Nochmal und nochmal alles zu kontrollieren kanns ja auch nicht sein.
Ein gutes hat die Sache aber auch: jetzt wies ich wieder, warum ich als Basisfahrzeug einen 25 Jahren alten Benz ohne Elektronik - Krempel habe! Der Fährt zur Not auch ohne Strom! Und Fehler reinwerfen tut der auch nicht! 
Viele Grüße
Anton
Bei Deiner Schilderung hab ich den Verdacht, dass die Düse verstopft ist, vielleicht durch ein winziges Metallspänchen aus der Produktion. Düsenstock austauschen und nochmal probieren.
Wenn die Düse rausnehmbar ist, rausschrauben, mit Pressluft ausblasen und/oder mit nen ganz feinen weichen Drähtchen (z.B. einzelne Borste einer Messing-Drahtbürste) mal reinstechen..
Hallo
ja Thomas, das ist durchaus möglich. Aber die Heizung ist Nagelneu und wegen der beschriebenen Probleme noch nicht einmal richtig in Betrieb gewesen.
Da wird ich den Teufel tun und an der Düse stochern oder blasen. Stichwort: Garantie
Da soll sich mal lieber der Hersteller oder Händler drum kümmern....
VG
Anton
Hallo
der Test mit offenem Tankdeckel ist verlaufen wie ich mir's gedacht hab.
Heizung läuft immer noch nicht richtig. 
Das Werkstatthandbuch sagt, auch Steuergerätefehler können sich äußern gemeldete Funktionsfehler. Vielleicht liegt es ja daran. Obwohl alles neu ist.
Schauen wir mal was Webasto sagt. Obwohl die mit technischen Aussagen ziemlich störrisch sind.
VG
Anton
Zitat von holger4x4... oder kann die Pumpe vielleicht nicht die notwendige Höhe fördern?
Hallo
nee, damit hat es nix zu tun. der Höhenunterschied Tank / Heizung ist max. 35 bis 40cm mit gleichmäßig steigender Leitung von der Pumpe bis zur Heizung. Ein Boschdienstmitarbeiter hat sich das auch alles angeguckt als wir beim Fehlerauslesen waren. Das war alles OK und er hat es für gut befunden.
Im Moment läuft die Testphase ohne Tankdeckel. Melde gleich wie es ausgegangen ist.
VG
Anton
Zitat von holger4x4Hmm, kann es sein, dass dem angesaugten Diesel keine Luft in den Tank folgen kann? Also keine Entlüftung vorhanden?
Wie hast du den Dieselanschluss realisiert? Vielleicht einfach mal einen Test machen mit einem offene Gefäß als Tank.
Hallo
glaube eigentlich nicht das es daran liegt. Der Anschluß ist an der Tankablassschraube vom Fahrzeugtank mit einem Standrohr im Tank wegen Dreck und Trockensaugen. Entlüftung hat der Tank auch. Das Fahrzeug fährt ja auch ohne Probleme.
Wenn ich aber die Leitung vom Tank an der Pumpe abziehe, läuft der Diesl problemlos aus dem Röhrchen.
Ich werde aber mal einen Versuch machen mit offenen Tankdeckel. Dann müsste es ja gehen.
VG
Anton
Hallo
vergangene Woche haben wir unsere nagelneue Heizung eingebaut. Nach dem entlüften sprang sie an und lief, aber dann regelte sie runter und sprang nicht wieder an. Nach dem Abschalten und dem Neustarten ist es immer wieder das selbe. Fehler 01, keine Flammbildung. Auch das löschen des Fehlerspeichers hat nix gebracht. Es wurde beim Auslesen eine angeblich defekte (neue) Dosierpumpe festgestellt die ausgetauscht wurde, aber auch damit hatten wir keinen Erfolg. Wir haben nochmals alle Leitungen Geprüft, mal den Filter der Dieselleitung entfernt um alle Fehlermöglichkeiten der Dieselversorgung auszuschließen. Es bleibt immer dasselbe. Läuft an, heizt gut, regelt runter und springt nicht wieder an.
Hat jemand ne Idee oder so was schon mal gehabt? Es ist ja noch Garantie drauf, aber wie das so ist, das dauert, ist Umständlich und macht keinen Spaß für beide Seiten. Weder für uns, noch für den Heizungsverkäufer.
VG
Anton
Zitat von mrmombaWas sollte ich den Vorziehen, Birke oder Pappel.
Muss ich aufdoppeln? Ich habe relativ viele Sichtbereiche da ich von allen Ecken und Kanten schon irgendwie ran kommen muss, bzw Schubladen und Türen habe.
Problem ist, ich kann einfach nicht Abschätzen, in wieviel diese 5mm an Gewicht ausmachen, ebenso an Stabilität, die ich wirklich brauch. Jedoch weiß ich den Unterschied in der Geldbörse(von 1:2)
Also ist das Doppeln nötig? oder eher der Optik wegen?
Die Kanten würde ich unsichtbar von innen mit Nem Aluwinkel verkleben (und ggf Nieten) .... wenn nötig, da ich ja die Reimokanten haben wollte. (Damit es halt optisch passt)
Hallo
Birke oder Pappel ist erstens eine Gewichtsfrage. Birken Sperrholz wiegt ca. 700kg / m3 Pappel etwa die Hälfte. Da kann man sich ausrechnen was eine z,B. 6 oder 12mm Platte wiegt.
100%tige Gewichtsangaben kann man bei Holz nicht machen da z.b. schon der Standort des Baumes zu unterschiedlichen Gewichten führt.
Aber Birke ist wesentlich fester in der Oberfläche und auch sonst deutlich stabiler.
Nein, Du musst nicht zwingend Aufdoppeln. Es kommt auch drauf an was Du für Beschläge verwenden willst. Es ist ja, wenn's aufgedoppelt wird, nur ein schmaler Streifen der an die Kanten der Platten kommt. Aluwinkel wiegen mehr und sind teurer wie ein 3cm breiter Streifen Sperrholz.
Wenn Du diese Kanten von Reimo nehmen willst und keine Topfbänder, brauchst Du nicht doppeln. Das ist halt eine Frage der Konstruktion und nicht so allgemein zu beantworten.
VG
Anton
Zitat von ralf1964
Also ich würde Nut und Feder wieder machen ....
Keine Frage! Ich auch!
Alles andere ist Muff, Beni, mach kein Quatsch! Oder ist es sehr, sehr weit zum Schreiner? 
VG
Anton
Wie heissen denn die Verschlüsse die du hast und woher hast du die? Sind aus dem Bootsbau oder?
Hallo
ja, die sind aus dem Bootsbau und heißen Fingerschnapper. Gibt's z.B. hier:https://www.svb.de/de/kategorie/a…rschluesse.html
Zitat von mrmombaHDF
MDF
Spanplatte
Multiplex
Sperrholz
Der Reihe nach ist das dieses:
HDF, wie schon Börni sagte und gut beschrieben hat ist Hochdichte Faserplatte.
MDF, ist Mitteldichte Faserplatte.
Beides an sich OK, aber als Ausbaumaterial meiner Meinung nach ungeeignet, da es sich nur schlecht Schrauben lässt und die Kanten zum Lackieren eine extra Grundierung brauchen und wie schon gesagt, zu schwer.
Spanplatte ist halt Spanplatte, taugt auch nix zum Womoausbau, da zu schwer.
Multiplex ist Sperrholz mit gleich dicken Lagen, i.d.R. wasserfest (AW 100) verleimt.
Sperrholz ist ähnlich wie Multiplex, aber die Mittellagen weichen je nach Art schon mal in der Stärke voneinander ab. Können also schon mal etwas dicker oder dünner sein.
Sagen wir mal so: eine 7mm Multiplexplatte hat 7 Lagen aus 1mm Furnier. Eine Sperrholzplatte macht das evtl. mit 5 Lagen, wobei die 3 Mittleren nicht 1mm, sondern
1,mm sind.
Alles klar?
Zitat von mrmombaWürden 9mm alles, oder 10mm alles Rundherum reichen?
ja, das geht durchaus! An Ecken oder Sichtkanten würd ich das halt doppeln, sieht dick aus, und Beschläge lassen sich auch besser anbringen.
Beispiel: eine Schrankseite aus 9mm wir an der Vorderkante und an Verbindungsstellen um ca. 3cm, für Topfbänder um ca. 6cm Breite gedoppelt. Hält und ist leicht.
Zitat von mrmombaes soll weiß werden. Kann ich das wunderschön mir Druckluft lackieren?
Grundierung mittels Spritzspachtel / Grundierung - dann PKW 1 Schichten, 2K. Lack
Ja, das geht selbstverständlich mit Druckluftpistole. Eine schöne Oberfläche bedeutet zwar etwas Mühe und mehrere Zwischenschliffe und Schichten, aber es geht.
VG
Anton
Zitat von holger4x4Das Problem ist, wenn man Klappen sehr dünn macht, dann passen die Standard Topfscharniere und Pushlocks nicht mehr! 4mm Dibond würde ja für eine Klappe reichen von der Stabilität her.
Gibts dafür eine gescheite Lösung?
Also außer einen 15mm dicken Rahmen mit dünner Füllung zu machen..
Hallo
ja, an den Stellen wo man's braucht Aufdopplungen aus 12mm Sperrholz auf die 4mm Dibondplatte Kleben. Dann sind das 16mm, da müsste alles passen. Evtl reichen auch 10mm, aber eintopfband hat schon 13mm Bohrtiefe! Ohne die Zentrierspitze des Bohrers.
Bei 8mm Sperrholz mit 6mm Aufdopplung sieht das dann z.B. so aus: Es ist das Bild oben links.
VG Anton
Hallo Beni,
wenn ich das richtig sehe ist das die erste Platte und nicht das komplette Dach, richtig?
Ärgerlich, aber ich würd sie rausschneiden und eine Neue dazwischen machen!
Alles andere bleibt ein Kompromiss.
VG
Anton
Zitat von mrmombaErsetzt z.B. eine 4mm Diboundplatte eine 12MM Speerholz?
Wichtig ist, das ich kein Spezialwerkzeug kaufen will.
Nach Möglichkeit soll alles weiß werden.
Hallo
die Stabilität ist ehr eine Frage der Konstruktion als der Stärke der Platte. Auch aus 4mm Sperrholz kannst Du, mit entsprechenden Verstärkungen oder Aufdopplungen, sehr stabil bauen. Dafür braucht es auch kein Spezialwerkzeug außer evtl. ne gescheite Säge. Weiß kann man lackieren, das ist kein Problem.
Wenn Du mit Gramm geizen musst, würd ich so vorgehen: Zusammenrechnen was an Gesamtquadratmetern für die Möbel gebraucht wird. Dann mal schauen was welcher Werkstoff in welcher Stärke wiegt. Darauf meinetwegen noch 10, 15% aufschlagen für schrauben und son Zeug. Dann gucken wo man hinkommt.
Und es muß ja auch nicht jedes Bauteil aus der gleichen Stärke sein.
VG
Anton
Zitat von campoHydraulisch mit Pumpe auf 24V und Reservoir.
Hallo Campo,
so eine Pumpe hab ich noch neuwertig und ungebraucht rumliegen. Die wollte ich für meine Stützen am Auto nehmen, sie passte aber nicht genau zu der Anlage. Für Deinen Zweck wäre sie aber mehr als ausreichend. Wenn Du Interesse hast, schick ich die gern ein paar Bilder und genaue Angaben. Die Pumpe geb ich für wenig Geld wieder ab.
VG
Anton
Zitat von campoKonstruiert auf Basis von vergleichbare Modelvarianten die ich gesehen habe.
Ob's starketechnisch reicht werde ich in Kurzen sagen konnen.
Hallo
coole Treppe hast Du da gebaut, Campo!
Die wird auch halten! Beguckt euch mal die Fertigtreppen von Omistore oder so, die halten auch und sind nicht so Stabil gebaut.
Interessiren würd mich wie Du sie am Koffer festmachst!?
VG
Anton
Zitat von ichotolotIm Prüfbericht steht als Mangel:
"Spülbereich ohne Boden".
Hallo
mit dem UFS ist die eine Sache, aber diese Schote ist ja kaum zu fassen! 
Wo warst Du den beim TÜV?
Wenn Du's nicht öffentlich breittreten möchtest, als Einheimischer nehm ich auch gern ne PN zu dem Thema.
Grüße aus dem Sauerland
Anton
Zitat von nunmachmalIch wollte dich nicht nerven, lieber Anton, Will nur nicht der sein, welcher die leichteste Grundplatte hat und dem die Hütte zusammen bricht.
Hallo Peter,
Du nervst nicht!
Es ist alles OK! Aber bitte sei nicht böse das ich auf meine Bauweise nochmal hingewiesen habe. Du hast ja mehr oder weniger darum gebeten.
Zitat von nunmachmalGerne nehme ich noch "Vorschläge" an.
Wie Du's leichter bauen kannst, hab ich ja schon bei der Röhrenspangeschichte verlauten lassen. Nur bin ich da noch davon ausgegangen, das es Dir in erster Linie um die Heizluftführung geht.
Und eben weil Du dein Auto lange fahren willst solltest Du nicht zu lüttig bauen.
Wenn Du die Bodenplatte selber bauen willst, ist glaub ich eine Mischbauweise aus (meinetwegen selbstgebautem) Sandwitsch und Luftführungsebene eine interessante Lösung. Aber wie genau man das anstellt, müsste man noch überlegen.
OK?
grübelnde Grüße
Anton
