Phanganer Gut zu wissen. Die sieht auf jeden Fall aus als hätte sie ihren Soll erfüllt 
VWBusman Cool. Denke auch das das passt. Von der Technik werden die schon nicht so anders sein, es muss ja immer Wasser mit viel Druck durch ein kleines Loch gepresst werden. Ich gehe davon aus, das sowohl Victron konservativ angibt was die Geräte können als auch die Kaffeemaschinenhersteller eher mehr Leistungsaufnahme angeben.
Frohes neues Jahr euch allen 
Ja genau der Victron kann Spitzen bis zu 3000 W aber da gehts ja um Anlaufströme und nur ganz kurz. Meine Info ist, das er erst versucht die Spitzen abzufangen, dann die Last reduziert (wäre ja geil, wenn der Kaffee ne Minute länger dauert ist ja kein Problem) und dann abschaltet... Aber selbst die Abschaltung sollte kein Problem sein denke ich.
Ich denke ich werds wagen und einfach mal ausprobieren in der Werkstatt.
Phanganer was ist das denn für ne Maschine die "nur" 900 Watt zieht? Alle die ich gestern gefunden habe und die klein genug sind haben über 1300W
Hi,
Ich weiß, es ist ein bisschen dekadent, aber wir spielen gerade mit der Idee einen von diesen kleinen Siebträgern (zb den De'Longhi Dedica Style EC 685 - die sind aber alle recht ähnlich in der Größe) einzubauen, da uns diese Zubereitungsform einfach am besten schmeckt. Wir hatten sonst überlegt uns ne Bellman zu kaufen aber ich hab keine Lust immer 20-30 min zu warten bis ich da einen Kaffee rauslassen kann...
Wir haben ein System mit 314 Ah LiFePo4-Akku und 200 Ah BMS, das sollte also kein Problem sein.
Die Frage ist allerdings, ob das unser Victron Multiplus 1600 VA schafft. Die Kaffeemaschinen haben alle nen angegebenen Verbrauch zwischen 1300-1350 W.
Die VA sind so ja angegeben wegen den Blindleistungen, ich denke, eine Kaffeemaschine hat jetzt nicht besonders viele Motoren und Spulen, oder?
Victron selbst garantiert bei 20 Grad einen Betrieb von Geräten mit 1300 W.
Hat da jemand Erfahrungen ob das funktioniert oder ob sich da regelmäßig der Strom abschaltet? Welche Wechselrichter benutzt ihr für solche Scherze? Kennt ihr vielleicht Siebträger die weniger Strom ziehen? Was passiert wenn die Maschinen weniger Strom bekommen?
LG und nen guten Rutsch
Jonas
Hey Jan,
Ich habe noch mal einige Muster von anderen Herstellern bestellt und mich für ein anderes strukturiertes Schiefer entscheiden, das etwas härter ist und trotz der Struktur recht glatt, außerdem ist der Händler billiger.
Ich hoffe ich denke dran dann schicke ich noch ein Foto, ansonsten erinnere mich gern noch mal 😅
Oberfläche werde ich aller voraussicht nach mit einem Öl vom Verkäufer behandeln, ist wohl noch mal etwas anders gemischt als bei Holz ölen weil kaum was eindringen kann in de Oberfläche.
Das kann man dann auch in kleinen Mengen nacharbeiten.
Mein Gefühl ist aber hier auch, das die Oberfläche vermutlich mehr Aushält als Holz und maximal mal nen Kratzer kriegt.
Von Corian würde ich eher abraten. Ich habe mal länger in einem Betrieb gearbeitet wo das viel verarbeitet wurde und das Zeug ist überraschend empfindlich. Ja, man kann es nacharbeiten und ausbessern ohne da man was sieht wenn es einfarbig ist aber das muss man auch. Ein Kollege hatte das in ner Ferienwohnung und musste andauernd austauschen weil die Töpfe sich eingebrannt haben.
Hey, vielen Dank an alle. Je mehr ich in das Thema eingestiegen bin, desto froher bin ich, dass ich die Platten reklamiert habe. Gab im letzten Explorer auch noch mal einen interessanten Bericht zu dem Thema.
Wir sind erst mal in die Flitterwochen und ich habe meinen Aufenthalt etwas verlängern können, da an dem Camper erst mal nix weiter geht ohne die Wände.
Die Platten habe ich reklamiert und bei Polyfont neu bestellt. Kommen hoffentlich Mitte Januar. Dann gehts hoffentlich endlich los.
Beste Grüße
Jonas
Ja, das sollte nicht so sein 
Der Außendienstler meinte wenn man mit dem Nagel ran geht sei das schon möglich Löcher in den Gelcoat zu stechen aber nicht mit dem Fingernagel
Die Frage ist halt, ob eine weitere Schicht Mipa oder ein mit dem retournierten Geld finanzierte Lackierung mit Naviton das Problem lösen würde. Der Gelcoat ist ja im Prinzip auch nur eine Lackschicht oder?
Was mich so ärgert ist halt die weitere Verzögerung. Wir wollten eigentlich im Juni unsere Kabine haben und nach der ersten Verzögerung wegen den Problemen mit dem Pickup den wir zurück geben mussten hat sich seit dem immer wieder was auf Lieferantenseite verzögert. Da ist übel der Wurm drin.
Warte gerade noch auf ein Statement von Polyfont, das ist der Hersteller der aktuellen Charge, was die meinen und mache das Wochenende mal einen Test mit Mipa.
Hey liebe Foristen,
Nach monatelanger Warterei (andere Geschichte mit dem Saftladen von Hersteller) sind endlich unsere Platten (PET) angekommen und ich habe sie letzte Woche abgeholt. Leider habe ich beim Anzeichnen gemerkt, dass ich vor allem auf der Innenseite der Platten extrem leicht in den Gelcoat einbreche mit einem weichen, relativ stumpfen Bleistift, bei größeren Stellen sogar mit dem Fingernagel. Soweit ich das beurteilen kann geht es nirgends auf den Schaum runter, sondern "nur" auf die Glasfasern. Der Gelcoat ist einfach viel zu dünn, der Außendienstler meinte auch er hat sowas noch nie gesehen. Warte gerade noch auf ein Statement der Firma.
Außenseiten sind auch nicht gut, aber stabiler, da braucht es auf jeden Fall mehr Kraft um die Lufteinschlüsse aufzubrechen.
Die Kabine wird außen noch mehrfach mit Mipa Protector lackiert. Meine Sorge sind aber weniger die jetzt schon offenen Stellen, die ich dann mit Lack "auffülle", sondern die Stellen, die erst später mit Astkontakt einbrechen und dann potenziell Wasser ziehen.
Gibt es da einen möglichen Kappilareffekt o.Ä. wie z.B. bei einer aufgeplatzten lackierten Küchenarbeitsplatte, wo dann alles rundherum anfängt zu gammeln, wie verhält sich das "nackte" GFK in so einem Fall?
Mit dem Lieferant haben wir nun folgende Optionen besprochen:
- Der Lieferant würde mir 2000 Euro nachlassen und zusätzlich durchreichen, was der Hersteller noch nachlässt, Vorteil wäre hier, dass ich gleich anfangen kann, aber mit der Unsicherheit einer potenziell undichten Kabine.
Werde dazu mal mit Mipa auf einem Abschnitt rumprobieren, wie stabil die Oberfläche wird.
Wovor ich hier Angst habe, ist ein nachträglicher Schaden bei einem doch sehr teuren Projekt, der dann die Kabine unbrauchbar macht.
- Neue Bestellung beim gleichen Lieferanten (dauert vermutlich wieder bis zu 2+ Monate und nach der fehlgeschlagenen ersten Lieferung und den offensichtlich nicht Qualitätsgeprüften Platten jetzt ist da ehrlich gesagt mein Vertrauen weg
- Bestellung bei einem neuen Lieferanten, der faserverstärkte Platten liefern würde, ohne Aufpreis. Dauert aber auch 2 Monate, bei noch unbekannter Qualität (Pecocar aus NL). Bei unserem Glück ist dann auch wieder irgendwas nur halt zwei Monate später
Wozu würdet ihr mir raten? Bin gerade wirklich ratlos/sprachlos/genervt von der Situation. Läuft nicht so gut alles, eigentlich wollten wir schon längst wieder losgefahren sein und nix klappt mit den Zulieferern.
Im Anhang mal ein Foto um das Ausmaß zu zeigen, Videos sind leider zu groß.
Würde sogar sagen durch das GFK auf der Rückseite ist es noch stabiler. Wir haben zum testen auf das Muster mit voller Kraft mit der Kante von einem Topf drauf geschlagen und es gab - bisher ohne jede Oberflächenversiegelung - nur einen Kratzer. Bei Massivholz hätte das 100% den Lack aufgeschlagen.
Hab letzte Woche noch mit denen telefoniert. Hatte mir das Nero Muster bestellt (glatt aber strukturiert, mit nem weichen Lappen lässt es sich aber gut abwischen) und es gibt wohl noch ein besser geeignetes, glatteres. Die schicken mir das und dann kann ich berichten.
Oberflächen gibt es von denen auch zwei verschiedene
Ein ganz normales Arbeitsplattenöl ginge aber wohl auch und mir dem könnte man nacharbeiten. Auch das werde ich noch testen
Hey,
Hat einer von euch hier schon mal Steinfurnier eingesetzt? Ich habe mir ein Muster von Slatelite schicken lassen, weil ich überlege, die Arbeitsplatte damit zu belegen, anstelle einer massiven Platte. Spart sowohl Gewicht als auch sieht es auch richtig cool aus. Ich bin mir aber unsicher, wie nervig die strukturierte Oberfläche zum Putzen ist.
Hat das schon mal jemand gemacht? Den Bericht aus dem Explorer kenne ich; der hat mich auf die Idee gebracht.
Was hast du denn jetzt alternativ verbaut, wenn ich fragen darf?
Dein Link führt bei mir übrigens zu den Fenstern mit Plastikglas 
Hey Ivo,
Die Fenster die du verkaufst sind nicht die Echtglasversion oder?
Kannst du vielleicht versuchen, zu beschreiben wie "dunkel" es wirklich ist mit den getönten Fenstern? Klar kann das nur subjektiv sein aber wäre interessant
LG Jonas
Zum verbinden kannst du dir mal Kekus anschauen, sind so Sockelhalternuppsis aus dem Küchenbau zum klippsen, die halten aber echt gut
Mit Amazon-Bestellungen habe ich seit Jahren die selben Erfahrungen gemacht wie du Womo-Halle-Malaga.de, die sind (leider) wirklich unschlagbar und extremst Kulant mit Garantie und Rückgaben.
Um zum Thema zurück zu kommen: ich habe das Wochenende mal etwas recherchiert und viel Youtube geschaut. Leider sind wirklich außnahmslos alle Videos gesponsert, was immer etwas kritisch ist, find ich. Will Prowse und Sunshine-Ossi kommen mir aber recht ehrlich und vor allem kompetent vor!
Aber zusammenfassend wirklich erstaunlich was sich da in den letzen paar Jahren im Bezug auf Größe und Preis getan hat.
Mein aktueller Plan ist jetzt, statt 200 Ah teuren Speicher zu kaufen, auf 280 Ah günstigen Speicher zu gehen. So puffert man vielleicht dann auch die etwas schlechter gebalanceden Zellen ab und hat trotzdem lange was von der Batterie, zusätzlich das man immer noch nur die Hälfte zahlt im Vergleich zu Bulltron/Victron/whatsoever.
Mein Gefühl ist, besonders wichtig sind vor allem die Abschaltung bei Kälte und ein BMS, was bei zu viel Lastentnahme abschaltet. Wirklich überwachen kann man das dann halt nur mit nem nachgerüsteten BMS wie hier ja schon einige erwähnt haben, oder mit ner gescheiten App.
Von den Billiganbietern hat man glaube ich nur in der App von Wattcycle die Möglichkeit, die einzelnen Zellen einzeln auszulesen.
Aktuell schwanke ich zwischen den 280 Ah Batterien von Li-Time und Wattcycle. Beide haben eine Temperaturüberwachung und schalten ab bei 0°C und automatisch wieder an bei 5 Grad.
| Litime 522*237*218mm | 26.9kg | Wattcycle L384 x B194 x H248mm | 27 kg | |
| pros | - Etablierte Marke, einige Benutzer (hier und anderswo) benutzen sie erfolgreich seit mehreren Jahren - Deutscher Vertrieb - 5 Jahre Garantie | - Unglaublicher Formfaktor, die sind winzig für die Energie die drin steckt! - Hersteller geht auf Kritik super schnell ein, es wird nachgebessert (die Entnahmestrommenge wurde angepasst) - Bluetooth mit App in denen man den einzelnen Zellzustand sieht - Benutzen EVE-Zellen - 7 Jahre Garantie |
| cons | - Teils schlechte Erfahrungen mit Kundensupport - teurer als Wattcycle | - Die Batterien wurden Ursprünglich mit 300Ah beworben und hatten viel zu hohe Entnahme-Abschaltströme, erst auf den Hinweis von Will Prowe wurde auf 280 Ah geändernt -> unseriös, ich weiß nicht ob ich dem Hersteller vertrauen sollte, der sowas abzieht. - teils schlecht verarbeitet - keine Langzeittests gefunden, die Batterien sind relativ neu am Markt |
Aktuell tendiere ich zur Wattcycle, wegen der geringen Größe des Akkus.
Über Erfahrungen zu den Wattcycle-Akkus wäre ich also noch sehr dankbar
Wen's interessiert, ich habe hier eine Excel-Datei in Onedrive verlinkt, die die in meinen Augen wichtigen Daten (Preis/Größe/Ausstattung) auf einen Blick zeigt, Excels lässt mich das Forum nicht hochladen...
Hey,
Ich konnte auf die schnelle nix passendes dazu finden und fände es sehr interessant wenn wir hier ein paar Erfahrungsberichte zusammen kämen.
Ich recherchiere gerade zu verschiedenen Akkus und frage mich, inwiefern die wirklich enormen Preisunterschiede wirklich gerechtfertigt sind.
In unserer Wohnkabine in Australien hatten wir 2x100Ah Akkus für nen wirklich schmalen Taler verbaut (die waren von Aldi :D) und die waren voll ok, haben alles anstandslos betrieben (Starlink, Kühlschrank, kleinen Inverter, Laptops etc).
Wir wollen wieder 200Ah verbauen, mit der Möglichkeit bei Bedarf nachzurüsten, dieses mal aus Platzgründen vermutlich eine große Batterie und nicht zwei mal 100.
Die Thematik / Problematik mit den unterschiedlich "guten" Zellen bei den billigen Akkus, die dann einen Flaschenhals in der Gesamtkapazität erzeugen ist mir in den Grundzügen bekannt, ich frage mich aber, ob es wirklich rechtfertigt, teilweise die doppelte oder dreifache Menge Geld zu bezahlen.
Wenn man sich bei den Händlern umschaut haben ja viele inzwischen ihre eigene Akku-Linie und natürlich ist dann die eigene auch immer die beste und alles andere ist Mist, deswegen würde ich gern mal eure Meinung hören, was ihr von den günstigen (z.B. sowas wie LiTime, Beluna) oder den mittelteuren Akkus (Ective, Novacore/Solarkontor) haltet.
Mein Gefühl ist, das man bei einer deutschen etablierten Firma aus dem Mittelfeld schon kaufen kann, oder?
Worauf würdet ihr achten?
Was habt ihr selbst für Akkus und was habt ihr damit für Erfahrungen gemacht?
Ja, ist eine gute Idee auch die Mazdas in die Suche einzubeziehen. Danke für die Links!
Ja, ich denke auch.
Der Unterschied ist in den Abständen der Aufnahmen, zumindest laut Aufbaurichtlinie, siehe Fotos. Das Maß J hat 40 cm Abstand zum anderen.
Der Zulieferer von meinem Zulieferer macht auf einmal Druck das jetzt ganz schnell gepresst werden soll, deshalb versuche ich das gerade Rauszufinden.
Nachmessen kann ich noch nicht, weil ich das Auto noch nicht hier habe. Ich denke das vernünftigste ist in der Situation gerade erst in die nächste Bestellung rein zu gehen und das aus dem Fahrzeug raus zu messen, so weh es tut das sich jetzt wieder was nach hinten verschiebt...
Mein Ranger ist 08.2011 zugelassen worden. Das kann jetzt halt bedeuten das er noch die alte Generation ist oder gerade die neue oder?
Ich hab zwischenzeitlich auch noch eine australische Aufbaurichtlinie von 2012 gefunden, scheint weitestgehend die gleiche zu sein wie du mir geschickt hast Holger, nur länger...
Zwischen 2011 und 12 wurde wohl ziemlich viel am Fahrzeug geändert und mir ist jetzt unklar, ob ich jetzt noch in die alte Rangerversion mit dem J97 Chassis oder der "neue" (P375) habe. Die Infos die ich dazu im Netz finde widersprechen sich alle leicht, da die je nach Land auch zu unterschiedlichen Zeiten eingeführt wurden.
Mein Bauchgefühl sagt mir wegen DPF/Euro 4 und dem 2,5 Liter, das es die alte Version ist.
Chat GPT ist sich supersicher das es die neue Version mit dem T6-Fahrgestell ist, kann mir aber nicht sagen warum, das macht mich mistrauisch.
Kennt ihr eine Möglichkeit, das anhand der FIN WF0UM2E10BW952720 sicher zu sagen? ChatGPT meint anhand der 5ten Ziffer, also dem M könnte man es zuordnen zu dem T6/P375 Modell.
Hallo,
Ich habe mir ja gerade einen gebrauchten Ranger gekauft, der eine fest verbaute Wohnkabine bekommen soll. Die "neueste" Aufbaurichtlinie die ich finden kann ist von 2023 von der australischen Version. Hätte da jemand ne für mich relevantere Version oder ne Idee wie man ran kommt?
Wenn jemand eine halbwegs genaue CAD-Datei oder Vektorgrafik hat, an der hätte ich auch großes Interesse!
Grüße
Jonas
Ja klar, ich meinte auch ABS, war schon spät
ivo, hast du mal überlegt mit sehr dünnem Doppelseitigem Klebeband zu arbeiten? Klingt nach Pfusch, aber es gibt da welche die wirklich enorm Kleben. Spontan würde mir das DSKB-Tape der Marke Shaper/Origin einfallen, das ist extrem dünn und klebt wie der Teufel. Gibts aber bestimmt auch von anderen Marken in gut.
Die kann man dann vorsichtig Stück für Stück abziehen, dann kriegst du (vorallem dickere ABS-Kanten) auch sauber verklebt ohne Wellen.
PU gibts übrigens in schäumend und auch in nicht schäumend.
Wenn man die richtig verarbeitet sollte da eigentlich nix schrumpfen.
Je nach dem was du für ne Optik willst, PVC oder Massivholz/Starkfurnier/Furnierkanten. Ich gehe davon aus das du Platten mit vorne und hinten Holz hast und in der Mitte Dämmstoff, da würde ich dann alles ich dann mit einem PU-Kleber aufleimen (wegen der Schaumschicht).
Bei reinen Holzplatten und Holzanleimern D3 oder D4 Weißleim (D4 ist noch Wasserdichter).
Eigentlich immer wenn du was mit Plastik verleimst nimm Kleber, Holz auf Holz nimm Leim.
Bei egal welcher Kante, gleichmäßiger Druck ist wichtig (also unbedingt mit Zulagen arbeiten!)
Kante dann mit dem Bündigfräser vorsichtig mit ganz kleinem Übermaß fast Plan fräsen und mit nem SCHARFEN Stemmeisen mit ziehendem Schnitt abziehen. Das funktioniert besonders bei den PVC-Kanten gut.
Die Kantenanleimmaschine beim Schreiner ist im Prinzip ne Fancy Bügelkante aber mit speziellem Kleber.
Wenn du nen Schreiner kennst kannst du auch mal nach nen paar Meter Kante fragen, haben die meisten in großen Mengen und verschiedenen Holzarten/Farben da.
