Beiträge von FraBer

Jungs, nun macht mal halb lang.

Ne Aluhaut ist sicher nicht die Garantie für ne Tropfsteinhöhle.
Björn auch wenn Du einen GFK Außenhaut hättest, wäre Dein Koffer im jetzigen Zustand ohne Isolierung eine Tropfsteinhöhle.
Ich hatte zum Thema ja schon an anderer Stelle meine Gedanken aufgezeigt.
Bin übrigens bei dieser Variante geblieben. Das Material ist zum größten Teil schon da.
Außerdem macht es einen riesen Unterschied, ob man die Hütte nur ab und an mal im Urlaub nutzt oder fest darin wohnt und im Winter durchheizt und häufiger mal lüftet. Ich beobachte dieses Problem nun seit einem Jahr hier auf dem Campingplatz. Die Gelegenheitscamper haben mit Schwitzwasser und Feuchtigkeit viel mehr Probleme.

Viele Grüße
Frank

Hi HWK,

richtig, deswegen habe ich auch explizit Kleinverbraucher geschrieben.
Ich bin mir aber auch noch nicht ganz sicher, ob ich die komplette Beleuchtung über 12V realisiere. Hier würde ich dann einen symmetrischen Spannungsteiler einsetzen, bzw. die Spannung über PWM runter setzten. Für Beleuchtungszwecke ist dies die mit den wenigsten Verlusten behaftete Methode. Übrigens auch ein wunderbare Methode Halogenlampen stromsparend zu dimmen.

Viele Grüße
Frank

Hallo,

ich kann meinen Vorrednern nur zustimmen. Auch bei mir wird die Speicherung und Ladung auf 24V laufen. Hauptverbraucher werden wie bei Björn über 220V laufen. Konzept mit Wechselrichter und Generator steht bereits.
Die Versorgung der wenigen 12V Verbraucher stellt auch kein Problem dar. Da die 24V über zwei in Reihe geschaltete Batterien läuft, ist ein Abgriff von 12V für Kleinverbraucher an einer Batterie kein Problem.

Viele Grüße
Frank

Hi Hasenzahn,

vollflächig verleben ist die Lösung. Außerdem werden die Holzplatten von Innen an den Ecken über Winkel nochmals verschraubt, so dass die Holzschicht einen eigenen Kasten bildet.

Gruß
Frank

Hallo MaDaCu,

Aluwabenplatte hört sich gut an, mich würde da mal der Preis interessieren. Bin auch gerade dabei einen Boden einzuziehen.
Da du schreibst, dass für dich die Materialbeschaffung kein Problem ist, gehe ich mal davon aus, dass Du eine günstige Quelle hast

Viele Grüße
Frank

Hab's versucht zu ändern, geht bei Conrad aber nicht
Also bitte selbst die Suche bei Conrad wie beschrieben benutzen.

Gruß Frank

Ich will mal etwas Licht ins Dunkle bringen.
1. LEDs werden grundsätzlich mit Konstantstromquellen betrieben.
2. Es werden LED Leuchtmittel angeboten, die man mit herkömmlichen Halogentrafos betreiben kann. (Diese haben allerdings geringe Schwankungen in der Spannungsversorgung und auch einen recht konstanten Strom der geliefert wird)
3. die Lösung von C (Verlinkung direkt zum Artike funktioniert bei Conrad leider nicht. Einfach "Stromquelle" in der Schnellsuche eingeben.

Viele Grüße
Frank

Hi noch mal,

vielleicht noch ein Tipp damit dir nicht auch die Radkästen wegrotten. Nachdem ich nun alles raus habe, habe ich endlich auch den Grund des durchrostens gefunden. Beim Ausbau wurde der Boden und die Wände isoliert. Die Radkästen waren unter den Schränken und hatten keine Isolierung . Das führte dazu, das hier Kondenswasser entstanden ist und das hat sich in die Spanplatte, die für den Boden benutzt wurde, gezogen.
Werde wenn nach den Reparaturarbeiten die Isolierung hoch ziehen und keine Spanplatte, sonder OSB4 Bodenplatten rein legen. Die sollten keine Feuchtigkeit aufnehmen.

Viele Grüße
Frank

Da kann ich Krabbe nur zustimmen!!!
Das Zeug wieder rauspopeln ist ne riesen Sauererei.
Bisher konnte ich den Rott an den entsprechenden Stellen noch mit Glasfasermatten und Polyester beseitigen, aber mit graut vor ernsten Reparaturen. Also bitte nur Matten verkleben, es sei denn Du willst das Fahrzeug in absehbarer Zeit abstoßen.

Hallo,

bei solchen Temperaturen war ich mit meinem Transit zwar noch nicht unterwegs, aber bis -5 habe ich auch schon genächtigt (auch Truma 1800).

Da ich am WE gerade den Boden wegen anstehender Schweißarbeiten an den Radkästen raus genommen habe, kann ich Dir ja mal sagen wie er bei mir aufgebaut ist. 1,5cm x-trem Isolator direkt auf dem Blech und darüber eine 2cm Sperrholzplatte. Fußwarm ist zwar was anderes, aber das ist so schon ganz ok. Wenn Du also dort mit 3cm ran gehst sollte es reichen. Das die 1800er die Kiste nicht warm bekommen hat, habe ich noch nicht erlebt. Ich benutze sie im Winter mit Zeitschaltuhr als Standheizung und letzten Winter hatten wir ja auch hier -28°C und mit 1 Std. Heizzeit hatte ich beim Losfahren immerhin mollige 18°C im Auto.
Ach ja, die Türen und Wände hat irgendwer mal mit Bauschaum ausgespritzt. Sicher nicht die schöne Lösung, aber da hatte ich keinen Einfluss drauf.

Viele Grüße
Frank

Hi Remon,

die Probleme haben Dir ja schon die anderen aufgelistet. Bin die letzten Jahre auch mit einem kleinen WOMO und Hänger unterwegs gewesen. Den Motorradhänger merkst du am WOMO sowieso nicht. So wie sich das bei dir anhört, würde ich Dir auch zu dieser Variante raten.

Solltest du in die Richtung weiter denken, kannst du dich gerne mal per PM melden. Ich werde den Hänger voraussichtlich demnächst verkaufen, da ich mich bezüglich des WOMOs vergrößert habe und dort eine Garage einbaue (nur das Du nicht denkst, warum rät er mir dann zum Hänger; das neu ist ein 11t LKW mit 7,5m Kabine ).

Viele Grüße
Frank

Hi Krabbe,

nee, die werden nicht geschraubt sondern genietet. Damit sind sie genauso sicher oder unsicher, wie andere Fenster. Aber das WoMo wo ich nicht innerhalb von 1-2 Minuten rein komme ist noch nicht gebaut. Das Thema Einbruchsicherheit und WoMo oder Wohnwagen ist, wenn einer rein will, eine rein theoretische Diskussion. Türschlösser und Fenster sind doch immer ein Witz und zur Not geht es auch recht schnell durch die Wand.
Kältebrücke gibt es nur direkt am Fensterrahmen und der verschwindet bei mir in der Isolierung.

Viele Grüße
Frank

Hi Wolfgang,

schau mal bei Ormocar. Die schmeißen gerade welche für 100,- € raus.
Ich habe mir da auch welche bestellt .

Viele Grüße
Frank

Hallo alle zusammen!

jetzt will ich hier mal den unter Vorstellung angekündigten Beitrag eröffnen und über den Stand und die Probleme meins Ausbauprojektes berichten.

Leider bin ich aus beruflichen Gründen die letzen drei Wochen nicht wirklich vorwärts gekommen. Aber das kennen andere hier ja sicher auch

Die bisherigen Arbeiten beschränkten sich darauf eine genaue Bestandsaufnahme der Basis (MB1117) zu machen und das Fahrerhaus von 500.000 km Teer (Fernfahrer sind Kettenraucher ) zu befreien.
Also Himmel, Sitze, Armaturen raus und alles reinigen, teilweise neu beziehen. Am Wochenende stehen jetzt weiter Zusammenbauarbeiten der Fahrerkabine an.
Ach ja und wie nicht anders zu erwarten, grinste einen auch noch die ein oder andere Roststelle an. Das war allerdings die erste positive Überraschung, ich hatte es mir schlimmer vorgestellt :). Es handelte sich um die ein oder andere Stelle, die durch Kondenswasser von innen durchgefressen war. Lochgrößen alle im Bereich den man locker mit Glasfaser reparieren konnte. Schweißen war hier also erst mal nicht nötig.

So, und nun möchte ich doch gerne noch einmal die Diskussion um die Isolierung aufnehmen.
Nach abbauen der Sperrholzverkleidung im Koffer habe ich festgestellt, dass diese im Originalzustand hinterlüftet war. Alle 50cm befindet sich im Boden ein Lüftungsloch. Nach den Bedenken von einigen hier im Forum bezüglich der gefahren von Korrosion, die bei meiner Vorstellung der Isolierung geäußert wurden, habe ich mir noch einmal ein paar Gedanken gemacht.
Der Stahlrahmen wird an den Stellen, an denen er Kontakt mit anderen Metallen (Aluhaut) hat, mit Leiterplattenschutzlack überzogen. Dieser hat eine extra hohe elektrische Isolationswirkung und ist sehr dünnflüssig damit er auch in jede Ritze kriechen kann. Außerdem werden bei diesen Lacken sehr hohe Anforderungen an die Langzeit- und Temperaturzuverlässigkeit gestellt (wie schon gesagt, ich arbeite in diesem Bereich).
Den Aufbau der Isolierung wollte ich wie in folgendem Schema dargestellt vornehmen. Wobei die erste Sytrodurschicht (3cm) die auf die Aluhaut geklebt werden soll, durch die vorhandenen Belüftungslöcher hinterlüftet bleiben soll. Die zweite Schicht wird vollflächig aufgeklebt und überdeckt dann auch das Trägerwerk um Kältebrücken zu schließen.
Meiner Ansicht nach sollte sich so keinesfalls dauerhaft Kondenswasser in der Wand bilden können.

Was halten die Spezialisten den davon?

Viele Grüße
Frank

Hallo,
man seid Ihr fleißig

Also, dann mal der Reihe nach.

Fritz: Das mit der Zulassung und Einfuhr lässt sich klären. Ist anderen in Südamerika auch schon gelungen. Da bestehen bereits Kontakte.

Fritz und Wolfgang: Ok, ich habe mir das mit der Dampfsperre noch mal durch den Kopf gehen lassen und Ihr habt mich überzeugt, dass ich Sicherheitshalber noch Maßnahmen ergreife.
Werde das Problem allerdings ein bisschen anders angehen. Die entsprechenden Stellen (Stahlprofil-Alu) werden mit PUR-Dickschichtlack (nichts handelsübliches, ich werde diesen Punkt dann lieber noch mal in der Rubrik Aufbau beschreiben) überzogen werden und die Nahtstellen zwischen den Styrodurplatten werde ich zwischen den beiden Schichten noch einmal zusätzlich abdichten.
Vielleicht sollten wir das noch einmal genauer in der Rubrik Aufbau besprechen, schließlich soll ja nicht das ganze Projekt hier in der Vorstellung stehen

@ Björn: wie sieht es bei Dir Morgen oder Freitag so ab 17 Uhr aus? Bin echt schon gespannt, wie weit Du in der Zwischenzeit bist.

@ Wolfgang: 10kg Waldfonduekäse mmmmmmmmmmmmm
wann und wo

Gruß Frank

Hallo Fritz,

erst mal danke für die warnenden Worte.
Nach Abnahme der Holzverkleidung stellte sich raus, das auch bei mir die Träger Verzinkt sind. Es ist keinerlei Gammel oder Lochfraß zu entdecken. Bei dem Aufbau handelt es sich auch um keinen preiswerten Aufbau aus dem osten. Die Firma Sommer, von der der Aufbau stammt, hat durchaus einen Namen.

Von Innen sehe ich nach der Isolation, die ich vor habe, auch keine Probleme an diesen Stellen mit Feuchtigkeit. Geplant ist 3cm Styrodur (so dick sind auch die Stahlprofile) und darüber weitere 2cm Styrodur als geschlossene Fläche. Somit hoffe ich die Kondenswasserbildung an diesen Stellen auszuschließen. Außen bekommt das gute Stück natürlich auch noch einen neuen Anstrich, welcher an den Ansatzstellen auch noch einmal zusätzlich abdichten sollte. Und immerhin, ist der Aufbau bereits 17 Jahre alt und es ist keinerlei Beschädigung der Außenhaut zu entdecken.

Viele Grüße
Frank

So, nun will ich mal wie versprochen die ersten Bilder der Leerkabine ins Forum stellen.

Hallo Maritin,

über welche Verluste redest Du hier?
Der Wirkungsgrad selbst der besten zur Zeit herstellbaren dünnfilmsolarzellen liegt bei 24% (Laborwerte).
Heute erhältliche Dünnfilmsolarzellen kommen meist auf ca. 20%.

Gib doch mal Bescheid, wie und was Du gemessen hast.

Was allerdings richtig ist, ist die Tatsache, dass die Dünnschichtsolarzellen einen höheren Wirkungsgrad haben und auch wesentlich günstiger in der Herstellung sind. Dort liegt auch das große Potential.

Viele Grüße
Frank

Zitat

ebenfalls sehr ruhig, allerdings ein wenig abschüssig...

Dann war die Schnapsidee der ersten Stunde, dass alte Wasserbett einzubauen doch garnicht so schlecht. Da liegt man auch auf abschüssigem Gelände gerade

Vielleicht könnte ich die 500l Wasser ja in einer Notsituation noch mal anders nutzen.

Gruß Frank

Hi Björn,

na dann kommen wir ja doch noch in Kontankt. Hatte Dir schon mal eine Mail geschickt über deine Adresse von Willi.
Ja es handelt sich genau um diesen LKW. Das Ding ist aber wenn man den Eintragungen in den Büchern der Fahrer von Kraft trauen kann, im Fernferkehr gelaufen. Somit sollte das mit der Fahrleistung nicht das Probem sein. Auch die Wintergeschichte stört mich nicht wirklich, da ich wie ich weiter oben schrieb mit den LKW das Land verlassen will und da wo's hin geht wirds im Winter selten unter 0°C

Treffen ist ne gute Idee. Werde mich sicher demnächst mal melden. Nächste Woche bin ich aber erst mal mit der Übernahme des LKW beschäftig.

Wolfgang: Da der Koffer auch Baujahr 91 ist, sollte das Alu schon längst durch sein. Werde aber sicher noch mal nach scheuerstellen suchen.
Trocken war es jedenfall innen als ich ihn besichtigt habe.

Viele Grüße
Frank