Frischfleisch und taugt mein Wandaufbau etwas?

  • Hallo Ausbauer,

    da es meine erste Forenfragerunde ist will ich mich erst einmal kurz vorstellen: Konstantin aus dem Raum Stuttgart. Wir planen und traeumen schon laenger von einem Expeditionsmobil. Nun werden wir es mal ernsthaft angehen.

    In der Allrad-LKW-Gemeinschaft wurde uns bereits bei der Auswahl des Fahrgestells sehr kompetent geholfen. Wir sind nun von unserem urspruenglichen Plan Iveco 90-16 DoKa abgesprungen (Aufbau f. 4 Personen mit ~3m Laenge einfach zu klein) und auf ein MAN KAT 5t eingeschwenkt.

    Ich will versuchen den Aufbau komplett selbst realisieren. Groesstenteils wegen den Kosten, aber auch als Herausforderung und zur Befriedigung meiner Bauwut :-). Da wir in allen europäischen Klimazonen unterwegs sein wollen, brauchen wir eine gute Isolierung und hohe Stabilitaet fuer Wellblechpisten.

    Die ueblichen GFK Sandwiches fuer solche Zwecke, mit 6cm Isolierung bewegen sich um die 100EUR/m2 (zumindest bei Ormocar). Ich vermute stark, es ist eine sehr optimistische Preisangabe. Will damit sagen: No-go.

    Einen Shelter oder Kuhl-Koffer ausbauen will ich auch nicht, da entspricht nichts meinen Vorstellungen von Form.

    So nun zu meinem eigentlichen Anliegen. Ich habe lange nach einer fuer mich machbaren Aufbaumethode gesucht (hab z.B. hier im Forum bis ins Jahr 2002 weis-nicht-wie-viele Freds gelesen) und irgendwie bei der Holz-Rahmenbauweise haengen geblieben (weil fuer mich machbar). Ja, ja die Glaubensfrage ist wieder da...

    Nun wollte ich mal hören was ob ihr von dem unten beschriebenen Wandaufbau insbesondere unter folgenden Aspekten haltet:

    • Stabilitaet, es muss mit dem KAT mitkommen koennen
    • Langlebigkeit (ich muss es nicht den Kindern vererben, aber 10J sollte es schon halten)
    • Feuchtigkeits- und Gammelresistenz
    • Temperaturwechsel (z.B. Tags 40C, Nachts um die 0C)
    • Kosten (sind die Schaetzungen realistisch?)

    Der Wandaufbau (von Innen nach Aussen):

    • 6.5mm Multiplex BFU-100 oder BFU-BU 100
    • 0.3mm Aluminium Blech (Dampfsperre)
    • 60mm PU (Synthos XPS 30 ist recht preiswert)
    • 10mm Luft als Hinterleuftung
    • 6.5mm Multiplex BFU-100 oder BFU-BU 100

    Der Rahmen als Staenderwerk soll aus Eiche oder BSH entstehen. Muss noch mal wegen Preis/Leistung schauen. Als Alternative hatte ich an Multiplex 30mm gedacht.

    Die ganze Geschichte wird verklebt und lackiert (anstatt Lack koennte man das Ganze mit GFK laminieren, ist aber recht preisintensiv). In Wand wird kein Metall (ausser der Dampfsperre) verwendet. Der Raum wird natuerlich gut belueftet.

    Das Ganze sollte haben (Gewicht und Preis haben 30% Risiko und Kleber Aufschalag):

    • U-Wert von ~0.52 W/mK (laut dem Excel aus der Forums-Wissenbasis).
    • Gewicht waehre ~13.5km/m2 mit Kleber und allem drum und dran.
    • Preis 45EUR/m2.

    Die Kabine hat etwa ~60m2, also ingesamt ~810kg und 2700EUR.

    Ist das Vorhaben so durchfuehrbar und realistisch?

    Vielen Dank fuer eure wertvollen Tipps!

    Gruesse

    Konstantin

    PS: Wollte eigentlich keinen Roman schreiben... :oops:

  • Willkommen im Forum,

    Du hast zumindest eine gute Wahl getroffen !

    ich meine nicht den KAT sondern dieses Forum ! :lol::lol::lol:

    Ehrlich gesagt , ich weiß nicht recht , ob Dein Wandaufbau was taugt - zumindest muß man ausführlich drüber diskutieren !

    in erster Linie wegen des Gewichts -glaub mir , ich weiß (jetzt) wovon ich rede !
    und der Siebdruck- Problematik es sei denn, Du meinst wirklich reine MultiplexSperrholzplatten - da gibts aber dann wieder Feuchtigkeitsprobleme.

    Falls Du -wie es heute heißt- ein Ü-50 iger bist , würdest Du perfekt in mein "Werbeprogramm" oder "Beuteschema" passen und wir sollten uns mal per Telefon oder PN unterhalten.

    LG
    Ralf


    NB es gibt zwei Sorten KATs !!!!


    die Guten und die äußerlich Guten 8)

    der Urologe

    Vorsorge tut gut - KAT fahren

    Einmal editiert, zuletzt von urologe (23. Juli 2011 um 21:00)

  • Hallo Ralf,

    ich hoffe beides ist eine gute Wahl! :D Allerdings KATzenbesitzer muss ich noch werden :oops: Deshalb huebsch planen, sparen und naechsten Fruehling mit einem Kaetzchen aus der Langzeitkonservierung losstarten!

    Leider ("leider" ist wohl das falsche Wort in diesem Fall :lol:) passe ich nicht in Dein Beuteschema. Das letzte Ü das ich ueberschritten habe, hatte eine 30 anhaengend :)

    Siebdruck hatte ich als erstes ueberlegt, es gibt ja einige die damit bauen. Jedoch wieder verworfen weil das Lakieren o. Laminieren nicht mehr wirklich gut geht. Mit BFU100 meine ich tatsaechlich reine Multiplex Platten. BFU100 sollte keine grossen Feuchteprobleme haben (weil zumindest Wetterfest verleimt), vor allem wenns gut geschuetzt und hinterlueftet ist. Bin jedoch kein Bau-Ing, mache was ganz sinnloses :)

    Gruesse

    Konstantin

  • Zitat von MistOfDoom

    Leider ("leider" ist wohl das falsche Wort in diesem Fall :lol:) passe ich nicht in Dein Beuteschema. Das letzte Ü das ich ueberschritten habe, hatte eine 30 anhaengend :)

    Keine Sorge ,die Maske macht in 30 min einen 70iger aus Dir :D

    jetzt ernsthaft - Vorsicht beim Kauf - eine alte Kaufmanns-Weisheit besagt , der Gewinn liegt im Einkauf und das ganz besonders beim KAT !!!!

    bei Interesse , schick mir Deine Tel-Nr per PN

    der Urologe

    Vorsorge tut gut - KAT fahren

  • Zitat

    Keine Sorge ,die Maske macht in 30 min einen 70iger aus Dir :D

    Das klingt allerdigs nicht nach Double-Blind... :shock::lol:

    Die Fragen zum KAT Einkauf wollte ich mal auf lkw-allrad posten, wenn es heiss wird. Aber ich sauge jedes Bit an Wissen auf wo es nur geht... PN kommt. Danke, danke!

  • Zitat von MistOfDoom

    Hallo Ralf,

    ..... BFU100 sollte keine grossen Feuchteprobleme haben (weil zumindest Wetterfest verleimt), vor allem wenns gut geschuetzt und hinterlueftet ist. Bin jedoch kein Bau-Ing, mache was ganz sinnloses :).....


    Hallo Konstantin,

    die Verleimung ist zwar wasserfest, aber leider nicht das Holz. Kurzer Kontoakt mit Wasser ist sicherlich nicht tragisch, aber es kommt dann zur Wasseraufnahme der Holzfasern, die dann quellen und so dann die Platte mit der Zeit zerstören.

    Warum kein Sandwich? es sit sicherlich stabiler als die angepeilte Ständerbauweise. Auch würde ich nach aussen hin eine wasserdichte Beschichtung suchen. Sei es GFK oder halt Alu, was dann wieder die Glaubensfrage auslöst. Sofern man keine ggroßen Ansprüche an die Oberfläche hat, kann man auch GFK-Bahnen aus dem Baumarkt verwenden. Der qm-Preis ist recht moderat: nur lackieren muss man dann halt.

    Eine einfache Lackierung auf der anedachten Sperrholzplatte wird sicherlich nicht ausreichen, da sich die Kabine beim Fahren ja doch verzieht und arbeitet. Mikrorisse sorgen dann für das Eindringen von Feuchtigkeit.

    Besten Gruß

    HWK

  • Hoi Konstantin und herzlich willkommen hier im Forum! :D

    Zitat von MistOfDoom
    • 6.5mm Multiplex BFU-100 oder BFU-BU 100
    • 0.3mm Aluminium Blech (Dampfsperre)
    • 60mm PU (Synthos XPS 30 ist recht preiswert)
    • 10mm Luft als Hinterleuftung
    • 6.5mm Multiplex BFU-100 oder BFU-BU 100


    Kann man grundsätzlich so machen, wobei es schon noch Möglichkeiten zur Optimierung gibt.
    Zum Beispiel kannst Du eine Alufolien-Beschichtete Isolation nehmen, ist auch eine Dampfsperre, aber viel weniger Arbeit und das Klebstoffproblem um Alu mit PU zu verkleben ist auch schon gelöst.
    Dann hast Du da noch einen Fehler drinn: XPS ist extrudierter Polystyrol-Hartschaum (0.035W/mK), PU-Schaum ist Polyurethanschaum (0.024-0.027W/mK), das ist nicht das Selbe.
    Die Hinterlüftung ist wohl nur schwer machbar und nimmt Dir jegliche stabilisierende Wirkung des Schaums...und macht auch kaum Sinn, zumal von innen keine Feuchtigkeit kommen kann.

    Zitat von MistOfDoom
    • U-Wert von ~0.52 W/mK (laut dem Excel aus der Forums-Wissenbasis).
    • Gewicht waehre ~13.5km/m2 mit Kleber und allem drum und dran.
    • Preis 45EUR/m2.

    Der U-Wert ist wohl nur im Bereich ohne Ständer gerechnet, beim Ständer ergibt sich ein U-Wert von etwa 1,60W/m2K, bei der Isolation eben etwa die 0.52W/m2K (nicht W/mK), was bei 50cm Abstand zwischen den Ständern und 5cm breiten Ständern einen U-Wert von etwa 0.61W/m2K ergibt.
    Meines Erachtens würdest Du besser zur Sandwichplatte 45mm greifen...ich habe vor Jahren mal Preise unter 60€ offeriert bekommen, weiss jedoch nicht wie das heute ist.
    Deine 45€ sind wahrscheinlich recht optimistisch gerechnet...

  • Hallo Konstantin,

    willkommen im Forum.

    Warum willst Du Dir einen so schweren Aufbau bauen?
    Ich finde, vorrausgesetzt das die Holzplatten gut gegen Feuchtigkeit und Nässe geschützt sind, deine Konstruktion garnicht so schlecht.
    Aber, sie ist schwer und ich glaube das die 45€/qm Kabinenplatte optimistisch gerechnet sind.
    Ich würde mir da ernstaft mal ein oder mehrere Angebote von den bekannten Kabinenbauern machen lassen.

    Gruß Christopher

    Mercedes Vario 816 mit Holzkoffer

  • Hallo zusammen,

    Zitat

    die Verleimung ist zwar wasserfest, aber leider nicht das Holz. Kurzer Kontoakt mit Wasser ist sicherlich nicht tragisch, aber es kommt dann zur Wasseraufnahme der Holzfasern, die dann quellen und so dann die Platte mit der Zeit zerstören.

    Zitat

    Warum kein Sandwich? es sit sicherlich stabiler als die angepeilte Ständerbauweise.

    Aus diesem Grund hatte ich die Hinterleuftung angedacht. So kann das Wasser ablaufen. Zum Schutz wird die Platte ja lackiert. Man koennte sie auch auf der Innenseite lackieren. Eine Lackierung wie im Bootsbau sollte doch eigentlich reichen. Allerding wird es so wieder teurer.

    Zitat

    Die Hinterlüftung ist wohl nur schwer machbar und nimmt Dir jegliche stabilisierende Wirkung des Schaums...und macht auch kaum Sinn, zumal von innen keine Feuchtigkeit kommen kann.

    Das mit Stabilitaet verstehe ich. Warum wird die Hinterlüftung im Hausbau gemacht :?: Es gibt dort ja auch eine Dampfsperre. Ich hatte es so verstanden, dass sich die so in der Wand ansammelnde Feuchtigkeit ablaufen und abtrocknen kann. Und die kommt doch so oder so... Steh grad auf dem Schlauch :oops:. Vielleicht kannst Du etwas weiter ausholen...

    Zitat

    Zum Beispiel kannst Du eine Alufolien-Beschichtete Isolation nehmen

    Wenn das geht... welches Produkt bietet dich da an?

    Zitat

    Dann hast Du da noch einen Fehler drinn: XPS ist extrudierter Polystyrol-Hartschaum (0.035W/mK), PU-Schaum ist Polyurethanschaum (0.024-0.027W/mK), das ist nicht das Selbe.

    Aha, das erklaert auch warum ich kein XPS mit 0.02*W/mK finden konnte :)

    Zitat

    Der U-Wert ist wohl nur im Bereich ohne Ständer gerechnet, beim Ständer ergibt sich ein U-Wert von etwa 1,60W/m2K, bei der Isolation eben etwa die 0.52W/m2K (nicht W/mK), was bei 50cm Abstand zwischen den Ständern und 5cm breiten Ständern einen U-Wert von etwa 0.61W/m2K ergibt.

    Stimmt hatte gar nicht daran gedacht. Habs nochmal nachgerechnet, komme nun tatsaechlich auf den gleichen Wert wie Du.

    OK, das aendert natuerlich einiges...

    Zitat

    Warum willst Du Dir einen so schweren Aufbau bauen?

    Der KAT kann ja ruhig bis 12t gehen, dass sind dann 2.3t Zuladung. Sollte einiges reingehen. Ich will auch keine Tonne Wasser oder so mitschleppen. Trozdem werde ich beim Moebel bauen versuchen die Gewichte minimal zu halten.

    Zitat

    Deine 45€ sind wahrscheinlich recht optimistisch gerechnet...

    Zitat

    Aber, sie ist schwer und ich glaube das die 45€/qm Kabinenplatte optimistisch gerechnet sind.

    Das kann durchaus sein. Vor allem bin ich mir nicht sicher was Kleber und Lack insgesamt kosten auf den qm gerechnet. Aber eigentlich habe ich reale Preise genommen und 30% draufgelegt fuer eben diese Dinge.

    Wenn man jetzt vom gleichen Aufbau als Sandwitch (also ohne Staender, mehr Kleber) ausgeht, was waehre eine realistische Annahme fuer den Kleber pro qm?

    Ich sehe es schon, gut das ich jemanden frage der sich auskennt! Vor allem bevor ich anfange :D

    Gruesse

    Konstantin

  • Hoi Konstantin

    Zitat von MistOfDoom

    Warum wird die Hinterlüftung im Hausbau gemacht :?: Es gibt dort ja auch eine Dampfsperre. Ich hatte es so verstanden, dass sich die so in der Wand ansammelnde Feuchtigkeit ablaufen und abtrocknen kann. Und die kommt doch so oder so... Steh grad auf dem Schlauch :oops:. Vielleicht kannst Du etwas weiter ausholen...

    Die Hinterlüftung wird nur bei bestimmten Wandaufbauten gemacht, vor allem wenn Mineralfasermatten und -platten oder 'Bio'-Isolationen wie Schafwolle usw zum Einsatz kommen, da diese Feuchtigkeit, vor allem aus der Aussenluft(!) aufnehmen und diese auch wieder abgeben müssen. Desweiteren ist es auch eine konstruktive Problematik, da diese Matten und auch die meisten dieser Platten eine Tragkonstruktion für die vorgehängte Fassade benötigen...wenn man's nicht verkleben kann ist ein Abstand zwischen der Fassade und den Platten einfacher zu realisieren, da so auch Unebenheiten der Wände ausgeglichen werden können...
    Bei diesen Isolationen wird meist eine Kunststofffolie als Dampfbremse eingesetzt, die zwar Dampf bremst, aber nicht völlig stoppt wie Alu. Dieser Dampf muss auch abgeführt werden können, auch dafür ist die Hinterlüftung (Wird meist als Hauptgrund genannt).
    Schaumstoffisolationen und teilweise auch Mineralfaserplatten aus gepresster Steinwolle werden verputzt, ohne Hinterlüftung.
    Wichtig ist bei allen Wandaufbauten dass auf der Warmseite der Isolation mehr oder zumindest gleichviel Dampfdiffusionswiderstand verbaut wird wie auf der Kaltseite.
    Bei den meisten Schaumisolationen ist die Isolation selbst die Dampfbremse...

    Zitat von MistOfDoom

    Wenn das geht... welches Produkt bietet dich da an?

    Bei uns in der Schweiz z.B. Alpur/Roxon PUR Alukaschiert (klick mich!)

  • Ahhhh... :shock: :idea: :D Das bedeutet doch eigentlich, ich komme komplett ohne Staenderwerk aus! Drei Wochen weniger Arbeit :)

    Wenn ich noch meine Multiplex Platten beitseitig mit Lack als Feuchtigkeitschutz versiegle (muss halt klebbar sein), kann ich die mit alukaschiertem PUR verkeleben (Naehte extra abdichten natuerlich)... fertig. Jetzt habe ich oefters gelesen, dass man die Waende unten offen lassen soll, damit Feuchtigkeit aus der Wand raus kann. Die Dampfsperre ist ja nie perfekt. Das macht dann aber schon Sinn, oder?

    Wie fuege ich nun die fertigen Waende an einander? Kann ich die mit dem Schaum stumpf zusammenkleben, oder brauche ich einen umlaufenden Rahmen aus Holz (das Gleiche auch bei Fensterausschnitten)?

  • Hoi zämä

    Zitat von MistOfDoom

    Ahhhh... :shock: :idea: :D Das bedeutet doch eigentlich, ich komme komplett ohne Staenderwerk aus!

    Wenn Du das wirklich sauber Verkleben kannst wahrscheinlich...aber ob das wirklich mit Handwerksmittels so Stabil wird wie die deutlich leichteren Sandwichplatten und dazu noch günstiger ist wage ich zu bezweifeln...
    Die Isolation sollte rundherum geschützt sein, unten offen lassen halte ich für nicht so toll...da kann sich reinfressen was will!

  • Hallo Konsantin,

    bau es wie Du es geplant hast!

    10 Jahre hält das immer! Und mach dir keine Sorgen wegen der Dampfsperre, so wild wie immer beschrieben, ist das Kondenswasserproblem nicht.
    Jedenfalls nicht bei einem kompletten Holzaufbau.

    Ich hab ähnlich gebaut:

    http://www.womobox.de/phpBB2/viewtop…&p=17295#p17295

    Viel Erfolg! Und bei Fragen steh ich gern zur Verfügung.


    VG
    Anton

    Wir brauchen dringend ein paar Verrückte - seht euch doch mal um, wo uns die Vernüftigen hingebracht haben!

  • Zitat

    Wenn Du das wirklich sauber Verkleben kannst wahrscheinlich...aber ob das wirklich mit Handwerksmittels so Stabil wird wie die deutlich leichteren Sandwichplatten und dazu noch günstiger ist wage ich zu bezweifeln...

    Mhh... ich werde mal die ueblichen Verdaechtigen fuer GFK Platten mal anfragen. Mal schauen was raus kommt. Aber wirklich optimistisch vor allem preistechnisch bin ich da nicht.

    Anton: Dein Auto ist wirklich *TOP*! Durch Dich und ein wenig DustDevil bin ich ueberhaupt auf die Idee gekommen das Ganze in Holz anzugehen. Du hast ja jetzt ein paar Jahre Erfahrungen sammeln koennen, wie ist das mit der Stabilitaet und Feuchtigkeit? Bist Du hier und da mal Ruettelpisten gefahren und auch im Winter damit unterwegs gewesen?

    Gruesse

    Konstantin

  • Hallo Konstantin,

    sind bei den 2,3t Zuladung vom KAT das Gewicht der Kabine schon abgezogen?
    Ohne schwarz malen zu wollen denke ich das das dann mit dem Gewicht schwer wird unter 12t zu bleiben.
    Ich denke mal das die Holzkabine deutlich schwerer wird als eine Sandwitsch-Kabine.

    Wie groß soll denn die Kabine werden?
    Für wieviele Leute muß der Ausbau gestaltet werden?

    Gruß Christopher

    PS. die Idee mit dem Holzaufbau finde ich gut aber eben auch schwer :wink:

    Mercedes Vario 816 mit Holzkoffer

  • Morgen!

    Odin: Gerne! Da koennen wir bestimmt was ausmachen...

    Bei den Platten ist man bei 60mm ~75EUR, allerdings mit nur 1.5mm Wandstaerke. Wenn da mal unguenstig ein Ast draufschlaegt... Man muesste schon 3mm aussen haben, und da wird es spassig.

    @Christopher: Die Kabine ist noch nicht abgezogen. Ich habe bei dem Gewicht wie folgt gerechnet (hier alles nochmal aufgerundet):

    BFU100 Birke, 6.5mm ~4kg/qm
    XPS (oder PUR), 60mm ~3kg/qm
    BFU100 Birke, 6.5mm ~4kg/qm

    So kommt man 11kg/qm, dann 30% fuer Kleber und Staenderwerk: ~4kg, kommt man auf etwa: 15kg/qm. Der Aufbau auf dem KAT soll dann fuer 4 Personen, 5.5m x 2m x 2.5m werden, sind ~60qm. Fenster und Gedoens rechnen wir mal als durchgehende Wand. So kommt man auf 900kg fuer die leere Kabine. Den Boden mit dickerer Platte beruecksichtige ich nicht, da beim KAT die Pritsche aus 5cm dicken Holzbrettern besteht... das wiegt die 10mm dicke Multiplex ganz gut auf.

    Das "Leergewicht" von 9.6t des KAT beinhaltet: Pritsche, Winde und Zitat: "einshl. Zubehoer und Bordausstattungssatz" (WTF?). Also 2.3t Zuladung und dann mit 1t Koffer, bleiben noch 1.3t fuer Innenausbau und noch mehr Gedoens. Das sollte doch reichen?

    Gruesse

    Konstantin

  • Hallo Konstantin,

    hast Du zufällig schonmal meinen Ausbauthread " VWBusman vergrößert" gelesen?

    Mein Koffer hat die Innenmaße von ( LxBxH ) 4,10 x 2,10 x 2,00 alles in Meter.
    Der Ausbau mit allen Geräten ( Kocher, Backofen, Kühlbox, Wechselrichter, .... ) hat ca. 1200kg.
    Ich habe nicht auf Leichbau geachtet aber relatif leichtes Fichtendreischichtholz genommen.
    Jetzt bleiben uns noch ca. 500kg Zuladung von denen allerdings noch 200kg abgezogen werden müssen für das Frischwasser ( wir haben mit leeren Tanks gewogen). Es sind schell viele Kilos verbaut welche man vorher nicht bedacht hat.

    Bei Ausbaubeginn hatte ich 1700kg Zuladung - also mit leerem Koffer.
    Wir kommen mit unserer Zuladung gut hin und haben sogar einen Motorroller und zwei Fahrräder dabei.

    Gruß Christopher

    Mercedes Vario 816 mit Holzkoffer

  • Zitat von MistOfDoom

    Der Aufbau auf dem KAT soll dann fuer 4 Personen, 5.5m x 2m x 2.5m werden, sind ~60qm. Fenster und Gedoens rechnen wir mal als durchgehende Wand. So kommt man auf 900kg fuer die leere Kabine.

    Also 2.3t Zuladung und dann mit 1t Koffer, bleiben noch 1.3t fuer Innenausbau und noch mehr Gedoens. Das sollte doch reichen?


    Hallo

    das wird auf jeden Fall knapp! 900 Kg für den Leerkoffer aus Holz in den Maßen ist seeeehr günstig gerechnet. Unser Koffer mit 3,60 Meter Länge wiegt etwa 820 Kg leer. Ohne Innenverkleidungen, Innenboden und Isolierung, aber mit Echtglas-Iso-Fenstern. Nun sollte ich dabei sagen, das allein der Hilfsrahmen für die Rautenlagerund 180 Kg wiegt. So wie er jetzt dasteht, also mit Innenausbau und Kühlbox aber ohne Wasser wiegt er etwa 1500 bis 1600 Kg.

    Zitat

    wie ist das mit der Stabilitaet und Feuchtigkeit? Bist Du hier und da mal Ruettelpisten gefahren und auch im Winter damit unterwegs gewesen?


    Rüttelpisten bin ich bisher noch nicht gefahren, aber wohl schlechte Wege und auch mal einen Feldweg oder so. Stabilitätsprobleme gabs bisher nicht. Weder am Aufbau, noch an der Einrichtung.

    Feuchtigkeitsprobleme haben wir auch nicht, weder durch Wassereinbruch noch durch Kondenswasser. Wenn man in der Hütte kocht, beschlagen bestenfalls kurzzeitig die Scheiben im unteren Bereich.

    Im Winter nutze ich den Hano nicht. Aber nicht weil ich es dem Fahrzeug oder dem Aufbau nicht zutraue, sondern wegen dem Salz auf den Straßen. Das möchte ich dem 46 Jahre altem Auto nicht antun.

    VG
    Anton

    Wir brauchen dringend ein paar Verrückte - seht euch doch mal um, wo uns die Vernüftigen hingebracht haben!

  • Zitat von MistOfDoom


    Odin: Gerne! Da koennen wir bestimmt was ausmachen...

    Bei den Platten ist man bei 60mm ~75EUR, allerdings mit nur 1.5mm Wandstaerke. Wenn da mal unguenstig ein Ast draufschlaegt... Man muesste schon 3mm aussen haben, und da wird es spassig.


    Stimmt... bei der fertig Kabine kostet aber nicht soooviel mehr dickere Staerken zu wahlen.... wobei ich fuer mich PERSOENLICH noch ueberlege, selber zu bauen oder Kabine roh zu bestellen... mal sehen....

    Anderes Ding: Man Kat 5 blaa.... istn riesen teil... und schluckt sicher auch ordentlich..... was alle Reisekosten gleich mal teuer macht. Nur so als Anregung. Ich bin 35 000 km um Australien gefahren. Mit mein VW T4 hatte da bei 100 kmh 10 liter gebraucht..... mit 80 nur noch 8 Liter.... also bin ich nur noch 80 gefahren... Zeit hab ich Geld nicht :) Und damits nochmal guenstiger wurde haben wir immer noch 1-2 Personen mitgenommen damit wir Schluss endlich die 8 liter noch durch 4 teilen konnten. Trotzdem waren die 35000 km ne ordentliche Hausnummer an Sprit ... (35000km/100*8*1,60(Dollar)/1,3 (um euro zu bekommen) = 3230Euro rum) wenn du jetzt 3-4 mal das brauchst.... na dann gute Nacht...

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