Material für Selbstbaukabine Stahl/GFK/Holz/Alu ?????

mehkong

Hallo Leute.
Bei der festlegung für die größe einer selbsgebauten Kabine waren sehr Hilfreiche antworten im Forum.
Jetzt geht es um das Material.
Welches Material könnt Ihr empfehlen??????
Da ich Maschinenbaumeister bin wäre für mich natürlich ein Stahl oder Aluminium Gerüst das aussen mit 1mm Alu-Blech verkleidet ist und mit Dämmmatten ausgefüllt, innen dann mit 4mm Sperrholz verkleidet, die erste Wahl. Stellt sich nur die frage schrauben oder schweissen??
Wer hat erfahrung mit geschraubten Alu-Profil ??

paulikxp

Hallo,

der klassische Fahrzeugbau kennt neben der selbsttragenden Bauart mit gefomten Blechen (Pkw, Lkw-Kabinen) mehrere Konstruktionsarten:

-geschraubtes Holzgerüst mit Stahl- oder Aluminiumbeplankung, geschraubt oder geklebt
-geschweißtes Stahlgerüst mit Stahl- oder Aluminiumbeplankung, geschweißt (Stahl), genietet (Alu) oder geklebt (Alu/Stahl)
-geschweißtes oder geschraubtes Aluminiumgerüst mit Aluminiumbeplankung, geklebt
-tragende Verbundwerkstoffe aus dem Lkw-Kofferbau wie Plywood (GFK-Holz-GFK) oder geschäumte Verbundplatten Alu-PU-Schaum-Alu bzw. GFK-Schaum-GFK

Dann gibt es als weitere Art der Beplankung den Verbundstoff Alucobond, der aus einem Kunststoffpaneel besteht, das mit einem Alu-Außenblech verklebt ist.

Alles hat seine Vor- und Nachteile.
- Das Holzgerüst benötigt einerseits eine gute Konservierung, damit es nicht fault, andererseits arbeitet Holz im allgemeinen, wodurch es zu Rissen kommen kann. Vorteil ist das relativ geringe Gewicht. Es sollten getrockenete Harthölzer zum Einsatz kommen, die eine geringe oder keine Rißneigung haben.
- Das Stahlgerippe aus Vierkantprofilen ist schwer, stabil, langlebig und kann haltbar geschweißt werden, wodurch es große Kräfte aufnehmen kann (z.B. Hilfsrahmen für Geländefahrzeuge). Die Paarung mit Alu-Außenhaut setzt eine galvanische Trennung der Materialien voraus, sonst kommt es unweigerlich zu Kontaktkorrosion. Das Aufkleben des Alublechs mit Karosseriekonstruktionsklebstoff (z.B. Würth Kleb+Dicht) ist daher die sinnvollste Vorgehensweise. Alternativ kann das Blech genietet werden, Niete sind aber oftmals nicht ganz dicht, womit Feuchtigkeit eindringen kann. Ggf. mit Karosseriedichtmasse einsetzen.
- Das Alugerüst ist leicht, aber auch teuer. Hierbei kann einerseits ein Gerippe aus Vierkantrohren geschweißt werden wie beim Stahlbau, was aber gute Schweißkenntnisse voraussetzt. Richtig teuer wird es bei der Verwendung von geschraubten Strangpreßprofilen nach dem Alusuisse-Verfahren. Hier sollte dann auf jeden Fall Alublech oder Alucobond außen angeklebt oder genietet werden.

Beim Isolieren ist zu beachten, dass es keine Kältebrücken zum Innenraum gibt. Also müssen die Zwischenräume im Traggerüst flächig ausgefüllt werden, dazu das Isolationsmaterial im optimalen Fall flächig an die Außenhaut kleben, um den Taupunkt in die Isolierung zu verschieben, womit sich keine Kondensationsfeuchtigkeit bilden kann. Dann muss flächig über alles eine weitere Schicht geklebt werden, um auch das Gerippe zu isolieren. Optimal wäre jetzt noch eine Dampfsperre in Form einer luftundurchlässigen und an den Schnittkanten fest verklebten Kunststofffolie, die aber das Anbringen einer Innenverkleidung erschwert, die ansonsten in Form von Kunststoff- oder Sperrholzplatten auf die Isolierung geklebt würde. Als Isolationsmaterial bietet sich natürlich der teure Extrem-Isolator von Reimo an, die im Baustoffmarkt erhältlichen Hartschaumplatten (Styrodur und Konsorten) sind jedoch deutlich preiswerter und isolieren ähnlich gut. Bei geraden Flächen ist auch kein Nachteil bei der Anbringung zu sehen.
Sollen Schränke oder anderes innen an die Wand gehängt werden, müssen innen auf die Gerippeprofile Holzleisten, die einen im Vergleich zu Metallen relativ geringen Wärmeleitwert besitzen, geschraubt werden. Sie sollten die Stärke der letzten Isolationsschicht besitzen, um die Innenverkleidung flächig anbringen zu können. Die Schraubenköpfe sollten tief versenkt und nach außen mit z.B. Silikon abgedichtet werden, um hier Kodenswasseransammlung zu vermeiden.

Gruß,
Björn

Abgemeldeter User

In Ergänzung zu Björns Posting...eh...Kompliment, mein lieber..... noch der Hinweis, dass man diesen PE-Schaum, der sich durch extrem geringe Wasseraufnahme auszeichnet (unter 0,03 Volumenprozent), nicht unbedingt bei Reimo beziehen muß. Den gibt es als PE-Schaum auch im Industriebedarf-Handel und bei Gummiwarengroßhändlern als Meterware und ist dann deutlich billiger als bei Reimo.
Auch Ormocar hat das Zeug angeboten, liegt aber schon viele Jahre zurück, also mal dort anrufen und den Herrn Bohnen fragen. Die hatten das als 20 mm dicke Rollenware konfektioniert, waren aber zwei 10 mm Rollen aufeinander geklebt. Sah lustig aus, als meine Beste mit der Riesenrolle (ca 1,50 m Durchmesser und 1 m breit) über Kopf hochgestemmt über den Hof ging, das Zeugs wog keine 10 Kilo......:-))))
Verklebt wurde es mit einem Spezialkleber von Teroson, den ich auch aus dem Industriebedarf hatte (Name vergessen, vielleicht Terostat??), roch und verarbeitete sich wie Pattex. Ich hatte das in meinem 609er Kastenwagenausbau und war mit den Ergebnissen hochzufrieden. Das Auto läuft heute noch bei einem Ahrwinzer, der selbst in Norddeutschland vermarktet und mit einem 2,8 t Anhänger unterwegs ist. Er spart sich so die Übernachtungskosten im Hotel. Außer bei der Schiebetür (bei dem Modell immer ein Problemfall) ist keine Blechkorrosion aufgetreten, was für die Funktion als Dampfsperre spricht.

Ragnhild

HalliHallo

benutz doch mal die Suchfunktion "Suchen" nach GFK oder Alu oder ...
Dieser Glaubenskrieg hat schon einige Seiten gefüllt

mehkong

Zuerst mal danke Björn und Thomas.

Nun zu Ragnhild. Ich weiß das in vielen seiten darüber geschrieben wurde über GFK und Alu.

Deshalb suche ich auch erfahrungen speziel mit Stahl und Alu, und das Alu am besten geschraubt mit Profil Material.
Meine Wahl wäre ja, ein Gerüst aus Alu (geschraubt) dann von aussen mit Alu-Blech verkliedet und von innen dann in die zwischenräume PE-Schaum geklebt. Dann eine Dampfsperre komplett von innen dagegen und mit Sperrholz verkleidet.
Nur weiss ich nicht ob ob Alu-Profil das nur mit winkeln und anderen Verbindern geschraubt ist, die Vibrationen verträgt.
Meine Frage ist nur noch. Stahl geschweist, Alu geschweist, Alu geschraubt???.
Wer hat erfahrung mit geschraubtem Alu

paulikxp

Hallo,
die geschraubten Alu-Pofile sind natürlich vibrationsfest. Daraus werden ganze Omnibusse gebaut wie der in Berlin verkehrende Doppeldecker MAN ND202, diverse Modelle in Großbritannien, diverse Scania-Linienbusse etc.
Diese Strangpreßprofile sind aber - wie gesagt - teuer.
Wenn schon Aluminium, dann schweißen, das ist meine Meinung. Die geschraubte Variante hat allenfalls den Vorteil der höheren Reparaturfreundlichkeit, was ich aber auch anzweifeln möchte.
Einer meiner Bekannten hat sich ein Hochdach mit Fahrzeugverbreiterung, kleiner Dachterasse und Schlafplätzen in Queranordnung im Alkoven vorn und hinten auf einem DB L609D gebaut, das komplett aus Aluminium geschweißt ist mit voller TÜV-Abnahme, da es aufgrund der fehlenden Dachspriegel auch als tragendes Teil wirkt.

Gruß, Björn

Ragnhild

[quote="rer und kann dir auch sagen, das das niederwte="Thomammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

ck:

Kann mich noch gut an Deine Farbumfrage erinnern.

Grummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

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Hallo,

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Hallo,

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t Mann keine Gummistiefel, denn wo es dreckig ist, da fährt Mann weiter[/ofmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

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s Thema Einbruch (u.a. auch von mirmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmertigere Material den kürzeren zieht. Früher oder später.
Ich mag mein Auto und damit genug Kabine ist aus GFK/PU/GFK verklebt.

Wenn du schon auf Aluleisten stehst, dann verkleb sie zusätzlich zum schrauben.

mehkong

Hallo Markus.

Wollte dir nicht zu nahe tretten

Bin eben Metaller und der arbeitet eben lieber mit Stahl und Alu. So groß wie deine Kabine soll es auch nicht werden. Deshalb denke ich mal bekomme ich auch keine Gewichtsprobleme mit Alu. Werde dein rat befolgen und alles dicht verkleben.

Krabbe

Hallo mehkong,

Von dem Gedanken an Stahl würde ich mich ganz schnell verabschieden, das wird zu schwer.
Und bei Deiner Alu-Gerüstbauweise hast Du ganz entscheident das Problem, welches paulixp schon angerissen hast: Kältebrücken.
Denn Du kannst zwischen den Aluprofilen so viel und Dick isolieren wie Du willst, es wird nur sehr wenig bringen, wenn Du aussen auf das Aluprofil sofort die Aussenhaut befestigst und innen sofort die Innenverkleidung kommt.
Überall da, wo der Alurahmen ist hast Du dann Null Isolierung, und dazu kommt, das Alu bekanntlich ja ein sehr guter Wärmeleiter ist (und damit auch Kälteleiter).
Und die fehlende Isolierung sorgt dann zum einen dafür, das Du im Winter gut heizen musst (das geht ja noch, kostet halt nur ein wenig mehr Gas) und zum zweiten sorgt die fehlende Isolierung dafür, das sich an den Stellen Kondenswasser niederschlägt.
Da hilft auch keine Dampfsperre oder sonst was. Das hängt einfach damit zusammen, das an den Stellen die Innenwand kälter ist, als nebenan. Und somit die Luft in unmittelbarer Nähe auch kälter ist. Und da kalte Luft weniger Wasserdampf aufnehmen kann aus warme Luft kommt es so an den Kältebrücken zu relativen Luftfeuchten von über 100 % mit dem Ergebnis, das der Wasserdampf auskondensiert und sich als Wassertropfen auf die kalte Aussenwand legt.

Das Phänomen kannst Du auch bei allen Kastenwagenausbauten begutachten. Die können so gut isoliert sein, wie sie wollen. Überall wo die Holme sind und z. B. um die (Heck-)Fenster hast Du morgens Kondenswasser.
Bei meiner Sandwichkabine habe ich Kondenswasserbildung bisher nur an den (schlechter Isolierten) Fenstern gehabt.

Zum Thema Isolierung: Als Alternative zum teuren Extrem-Isolator von Reimo gibt es das Zeug als Tocellen (oder Trocellen) in oder bei Köln vom Hersteller als 2. Wahl für 'nen Appel und 'nen Ei.

Und mehkong, ein Tip noch, rechne Dir vorher genau durch, was Deine Kabine (leer) wiegen wird. Bei Alu-Bauweise ist das ja kein großes Problem, die Gewichte der Profile sind ja bekannt. Denn Du hast vielleicht etwas über 1000 kg Zuladung und denkst, das ist komfortabel, aber dem ist nicht so. Zuerst einmal musst Du wissen was genau Deine eigenes Fahrzeug für ein echtes Leergewicht hat. Und dazu reicht nicht der Blick in die Fahrzeugpapiere oder den Verkaufsprospekt. Nein, da hilft nur selber wiegen. Denn das, was in den Papieren steht, und das, was Dein Fahrzeug jetzt wirklich auf die Waage bringt variiert z. T. stark. Also, voll tanken und ab zur nächsten öffentlichen Waage. Und dann weist Du Bescheid, welche Zuladung Du wirklich hast.
Meine Doka hat z. Zt. auch noch über 1000 kg (echte) Zuladung, und das ist ziemlich knapp. Das Reserverad bleibt schon immer zu hause und sobald wir mit unserem Haus einigermaßen durch sind wird geschraubt und die Zuladung noch mal um 300 – 600 kg erhöht, je nachdem was ich beim TÜV durchbekomme.
Meine Kabine hat leer, ohne Fenster und mit Tür knapp über 400 kg gewogen. Hört sich erst mal gut an, 600 kg für Ausbau, Beifahrer und Beladung. Doch das täuscht. Denn die Fenster und Möbel wiegen auch noch gut. Dazu noch Kühlschrank, Kocher und Heizung, ggf. Boiler, Toilette, Matratze bzw. Schaumstoffpolster usw. usw. Je nach Anspruch an den Ausbau kommt da noch einiges zusammen. Dann bist Du schnell bei einer Kabine die um die 800 kg wiegt. Und 200 kg Zuladung für ein 2-Personen-Wohnmobil sind definitiv zu wenig.

Ragnhild

Hallo Ideensucher

pn doch mal den "wuestenindianer" an. Der hat sich auf einem Landy so eine Kabine mit Metallgerüst gebaut

LA 911

Hallo mehkong
wenn du vom Fach kommst ist es die preiswerteste Möglichkeit an eine Kabine zu kommen. Ich habe ca. 1000 - 1500 € aufgewand für eine Kabine 2,50*3,0 mit Überbau 1,5*2,2. Allerdings gibt es ein paar Sachen zu beachten 1. Wasserdichte Nieten 2. nimm lieber C- oder T-Profile.
Ich muss unsere 40*40 Profile aus Stahl wahrscheinlich mit PU Schaum ausschäumen, da wir Probleme mit Schwitzwasser haben. In der Sache mit dem Schwitzwasser bin ich noch nicht weiter, die Dampfsperre ist immer auf der kalten Seite, da die Innenseiten nicht richtig dicht zu kriegen sind. Konnte unseren Aufbau nur noch als Pilz-Zuchtanstallt verwenden daher ist alles wieder raus geflogen. Fertige GFK-Platten sind eigentlich die beste Lösung, oder eine Leerkabine in der dann auch noch genug Arbeit steckt. Hier solltest du allerdings überlegen auf welches Auto du die Sache schraubst. Gruß Stephan

Picco

Hoi zämä!

Zitat

Ich muss unsere 40*40 Profile aus Stahl wahrscheinlich mit PU Schaum ausschäumen, da wir Probleme mit Schwitzwasser haben. In der Sache mit dem Schwitzwasser bin ich noch nicht weiter, die Dampfsperre ist immer auf der kalten Seite, da die Innenseiten nicht richtig dicht zu kriegen sind.

@ LA 911: Die Probleme mit dem Schwitzwasser bei den Stahlprofilen wirst Du mit einer PU-Füllung sicher nicht los werden, da der Stahl zu viel Wärme durch sich selbst ableitet...Dazu schwindet PU-Schaum, was zu Kapilarkanälen zwischen Schaum und Stahl führt. Wenn da Wasser dazukommt ist der Träger im Nu weg! Habs auch mal für schlau gehalten und darum meinen Toyota-Bus verloren!
Und die Dampfsperre auf der kalten Seite einbauen ist sicherlich schlechter als keine Dampfsperre zu haben....da kondensiert nämlich der Dampf in der Isolation und gefriert teilweise sogar, was die Isolation dann zerstört! Einzige Ausname: Geschlossenporige Isolation, dort passierts nur in den (unvermeidlichen) Ritzen!

Nichts für ungut, aber machs in Deinem eigenen Interesse nicht!

Gruss

Picco

LA 911

Hallo Picco
guter Tipp hab ich noch nicht so drüber nachgedacht, aber wird wohl so sein. Was die Dampfsperre angeht, so ist sie auf der kalten Seite, damit meine ich die Alu-Aussenhaut. Alu hat mit die besten Eigenschaften in der Hinsicht, da ist es einfach schwer mit Folien entgegen zu wirken. Meine Überlegung ist, das Wasser mehr kontrolliert raus zu lassen da es sich offensichtlich nicht ändern lässt. Mich würde mal interessieren wie die Profis im PKW Bau dieses Problem in den Griff bekommen.
Gruss Stephan

Ragnhild

Wenn ich da so eine PKW-Karosse anschau, dann sind da alle Säulen unten offen. A und B Säule nach unten oder indirekt nach unten entlüftet, Die C Säule in den Kofferraum. Das ist keine Säule dicht.
Zum nachträglichen Hohlraumschutz gut, weil so kommt man mit einer langen Sonde in die vorletzte Ecke.
Sind nicht sogar die bimobil-Kabinen mit ihren Alueckrohren unten offen/entlüftet ???
Eine Wärmebrücke hast du mit einer Metall Karosse und Gerüst immer. Frage ist? stört es dich? Gib ihr Möglichkeit auszudampfen.
Das mit der Dampfsperre ist so eine Sache. Die bekommt man selbst am Haus schwer ganz dicht. Und ein Fahrzeug arbeitet mehr, in jeder Beziehung

paulikxp

Hallo,

ich bin ja auch beim Ausbau einer Kabine, die komplett aus Aluminium besteht bis auf die senkrechten T-Profile im 60cm-Abstand, in denen die als extrem flaches U geformten Bleche eingeklemmt werden: die sind aus verzinktem Stahl. Ursprünglich - mein Autochen war mal Möbelwagen - war die ganze Geschichte innen mit Sperrholz ausgekleidet, das wiederum mit Schaumgummi und Sackleinen als letzte Schicht verkleidet war. So. Eine Dampfsperre gab's nicht (hielten sich ja auch keine Leute drin auf und gekocht wurde auch nicht), aber Rost gibt es am unteren Ende der T-Profile. Da muss sich also wohl Schwitzwasser angesammelt haben, das unten durch die vorhandenen Ablauflöcher nicht ablaufen konnte, weil sie verstopft waren.

Von einer Dampfsperre würde ich auch abraten, solange man nicht sicher sein kann, dass sie wirklich sperrt. Gibt es dort noch irgendwo ein Schlupfloch für die Feuchtigkeit, wird sie sich niederschlagen, sich aber so schnell nicht wieder aus ihrem Gefängnis verflüchtigen. Rost und/oder Schimmel sind die Folge.
Sinnvoll ist wohl eher eine Dampfbremse, ein Material, das Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Also im Fahrzeug wohl nur Holz oder Fermacell-Platten. Lieber das Wasser hinten kondensieren lassen und unten Ablaufmöglichkeiten schaffen. Optimal wäre eine hinterlüftete Innenverkleidung.

Zum Thema PU-Schaum kann ich noch vermelden, dass ich beruflich viel mit älteren Bussen zu tun habe. Bei diesen sind oftmals die verwendeten Vierkant-Hohlprofile innen ausgeschäumt, was dazu führt, dass der Schaum altert, irgendwann Risse bekommt und Wasser sich ausbreiten kann. Im fortgeschrittenen Stadium steht der Schaum dann noch allein, das Profil rundum fällt dann oftmals von selbst ab.
Wenn Stahlprofile, dann auf jeden Fall innen konservieren. Das kann - man lese das halbwegs aktuelle "Oldtimer Praxis"-Sonderheft zum Thema Rostvorsorge - durch verschiedene Wachse geschehen, die jedoch allesamt auf Lösungsmittelbasis arbeiten, was beim Verdunsten des Lösungsmittels zu Rißbildung führen kann und damit der Rostbildung die Tore öffnet. Besser - oder super - abgeschnitten hat das Hohlraumfett von Dr. Sander, das heiß eingebracht wird und bei einer Verletzung der Oberfläche durch die extreme Kriechfähigkeit diese wieder verschließt.
Und - ganz wichtig: Profile an der tiefsten Stelle immer anbohren, damit Schwitzwasser ablaufen kann. Sonst gibt's aufgeblähte Profile durch Frost oder gar durchgerostete.

So, schon zu viel geschrieben.

Gute Nacht,

Björn

Material für Selbstbaukabine Stahl/GFK/Holz/Alu ?????

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