Der Toyo bekommt immer mehr kleine Roststellen.
Woher kommen die, woe kann ich die im Vorfeld besser verhindern ?
Wie bekomm ich die weg ? Dachte an so eine Sandstrahlpistole mit Rückgewinnung , und dann ?
Merci Bastian
Hier und da etwas Rost
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Bevor Du an die Roststellen außen dran gehst, würd ich mal zu einem guten Unterbodenschutzbetrieb fahren und den von unten und vor allem von "innen", also in den tragenden Strukturen, mal ansehen lassen und zwar mit der endoskopischen Kamera.
Die Roststellen sind entstanden, weil Toyo bei dem Modell offenbar nicht viel in die Rostvorsorge investiert hat, also nix mit verzinkt, guter Grundierung und ausreichend dickem Mehrschichtlack, sondern draufgejaucht und fertig. Auch die verwendete Stahllegierung könnte ein Problem bei der Korrosion sein.
Tja, mit Sandstrahlen ist das so eine Sache. Von den Einzelheiten verstehe ich nicht so viel, aber Sandstrahlen scheint mir eher so eine "ultima ratio" zu sein, um größere Objekte komplett bis aufs Metall freizulegen, und hier käme es ja eher auf eng begrenzten und punktuellen Einsatz an. Gibts sowas im "airbrush-Stil"? Und wo bleibt der Sand, wenn der durch Löcher in Hohlräume eindringen kann, und was macht er da?
Optisch korrigieren könnte man das ja nach alter Väter Sitte, also schleifen, rostschützen, grundieren und lackieren. Und dann darauf vertrauen, dass das Ding trotzdem noch viel Jahre zusammenhält, ehe der Sherriff es aus dem Verkehr zieht. Nur, wenn in den Holmen etc. die Seuche schon arg fortgeschritten sein , musst Du daran wohl bald was unternehmen.
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Ich differenziere mal zwischen Falzrost und Rostige Steinschläge.
Beim letzeren dürfte es nur wenig gravierend sein. Bei Steinschläge (je nach schwere) reißt der komplette Lackaufbau (oder fliegt komplett weg) und im Kraterrand bildet sich Luft zwischen Lack&Metall (wenige µM)
Hier sammelt sich feutigkeit und fängt das Gammeln an, Resultat: Es zieht Kreise, wie ein ins Wasser geworfener Stein.Wenn die Entfernung nur technisch ordentlich sein soll bist du vermutlich mit deinem Fahrzeug in ca. 12 Stunden fertig - wenn du eine Halle hast.
1. ALLES bis auf das Metall wegschleifen (z.B. Schurbbelaufsatz für Bohrer - bei besondert großen Flächen für die Flex
[Tip: Beim Einsatz der Flex vorsichtig sein, Verfärbt sich das Metall neben der Scheibe ist dein Metall schon sehr dünn])
2. Wenn größten Teils alles an Rost abegtragen: Rostumwandler drauf (ich nehme 80% Phosphorsäure) und lasse dieses Arbeiten.
(Auch an SCHWER Zugänglichen Stellen wo schleifen nicht möglich und Bauteile nicht tragend)
3. Alles leicht Anrauhen(Metall / Lack) -Phosphatschicht NICHT wegschleifen: Wenn mehrere Schläge neben einander - großflächig Arbeiten.
4. Nur auf Phosphat /Metallstellen etwas Zinkspray drauf.
4. 2K-Acryl-Grundierung auftragen (vorher Lackverträglichkeit prüfen) [Großflächig Arbeiten - mehrere Schläge abarbeiten wenn möglich]
5. Grundierung etwas Anschleifen, Randbereiche möglichst Plan schleifen (Beim Rüberstreichen sollte keine harte Kante zu spüren sein)
5.5 im Steinschlagbereich: Überlackierbarer Unterbodenschutz Auftragen
6. Lackieren (Decklack)
6.5 Ich habe an fiese Stellen im Steinschlagbereich jetzt noch etwas Sika in 1mm schichtdicke Aufgetragen und lackiert.
=> So hast du bei den Schlägen langezeit Ruhe! (Optisch ist es natürlich NICHT für das Museum)Beim Falzrost ist alles komplzierter. Kommt es von innne? Von Außen? etc.
Auch ThomasFF Hinweise beachten.
Meist ist beim Falzrost nur die Spitze des Eisberges zu sehen... (2mm oben 4cm dadrunter) -
Hi,
wenn du schon Bilder gemacht hast, mail die doch an http://www.korrosionsschutzdepot.de. Die haben elends große Auswahl und beraten sehr kompetent am Telefon. Wenn du denen sagst, welche Möglichkeiten und Fähigkeiten du hast stellen die dir das passende Gerödel zusammen.
Sandstrahlen mit Glasschrot und einer Pistole mit Rückgewinnung geht schon an kleinen Flächen, die gut zu erreichen sind. Wo man nicht mehr hinkommt kann man mit Rostumwandler wie Fertan arbeiten.
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Hallo,
bei vielen Sachen ist die Ursache ja schon zu erkennen:
Siehe die Schwarzen und Blauen Kreise. Da braucht man keine Wissenschaft raus machen.
Hier blättert sogar schon Lack ab!
Abschleifen, Rostumwandler drauf tupfen, anschleifen, Lackschicht drauf und gut.
Ich kann dir zum Postkostenpreis wohl 100ml Phosphorsäure zukommen lassen
Andernfalls, ein Liter davon kostet auch nur 12€
(Ist der Hauptbestandteil in Fertan und die Jungs in der DDR haben lange zuvor mit diesem Trick gearbeitet)Bei dem Roten Kreis, siehst du ja, das der Lack gerissen ist. Das liegt daran, dass hier Bewegung ist.
Irgendwann reißt der Lack halt. Auch wenn dadrunter Karosseriekit ist/war.
Da bist du fast Machtlos.
1. Fugen freikratzen, entrosten (mechanisch / Chemisch) Zinkspray auftragen, wenn man will fürs Gewissen: Grundierung
2. DANN Karosseriekit (Sika, Würth) wieder Auffüllen
3. Grundierung
4, Lack
(er wird wieder reißen, darum im nicht sichtbereich 5.)
5. Landmaschienenwach / Unterbodenwachs (regelmäßig erneuern) -
Danke euch, das meiste kann ich dann wohl unter altersbedingten wehwehchen abstempeln. Werd mir mal alles nötige besorgen und dann stück für stück abarbeiten.
Mich wundert das ihr alle Rostumwandler empfehlt. Da gehen die Meinungen ja weit auseinander. Fertan hab ich glaub ich auch da.
Merci
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Was heißt Empfehlen:
Ich gehe bei den Empfehlungen immer davon aus, das vorher meist schon eine mechanische Entfernung statt gefunden hat. Um den Rest zu 'Elemenieren' ist es immer die erste Wahl.
Wenn du eine Dicke Schicht rost hast, wird nur Oberflächlich Umgewandelt (Und bei rissigem Rost auch der Bereich um die Risse - ebenen Tiefer). Darunter hast du noch immer Rost.
Wenn ich nun aber schon 0,5mm Abgetragen habe und da ist noch immer Rost (einzelne Punkte im Blech) dann trage ich dass da auf und warte 2 - 12 Stunden. Die Punkte werden schwarz.Hier mal in Bildern: (Quelle) http://www.kerschhofer.net/t3/blech/entrost.htm
Urzustand:
http://www.kerschhofer.net/t3/blech/entrost0.jpg
Wenn du da jetzt Rostumwandler aufträgst wird es kein großen Erfolg haben. Dadrunter ist noch Rost. Also abschleifen
Dann Sieht es so aus:
http://www.kerschhofer.net/t3/blech/entrost1.jpg
http://www.kerschhofer.net/t3/blech/entrost3.jpg
Hier sind noch Rostpunkte zu sehen (darf auch etwas mehr Rost sein)
Da Umwandler drauf!Das ist nicht meine Webseite, aber durchaus schön als Referenz wegen den Bildern zu sehen.
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OK, danke dir. Ich such mal zusammen was ich hier so hab und mach mich mal rann ( sobald mal Zeit da ist ... ) und berichte dann hier
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Hallo,
beschäftige mich auch grad mit dem Rost an meinem Sprinter. Habe nun einiges positives von dem Rostentferner Rostio gelesen. Kennt ihr das Mittel? Soll den Rost nicht nur umwandeln sondern gleich entfernen.Gruß Manfred
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Zitat von Manfred1
Hallo,
beschäftige mich auch grad mit dem Rost an meinem Sprinter. Habe nun einiges positives von dem Rostentferner Rostio gelesen. Kennt ihr das Mittel? Soll den Rost nicht nur umwandeln sondern gleich entfernen.Gruß Manfred
Ich kenn das mittel nicht, aber wenn es theoretisch den Rost entfernt wirst du ja ein Loch haben. Ich vermute, dass die auch Umwandeln meinen. Weil dann ist es kein Rost mehr. Bzw. Wenn man Rost mit Phosphorsäure behandelt entsteht ein neuer "Stoff"
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für die Falz:
Vor weg, ich bin kein Lackierer, aber mein Nachbar war bei Karmann einer.. Daher habe ich später auch alle Onlineratschläge fallen lassen.
- Rost mechanisch entfernen, ( Flex, Sandstrahlen, Multimaster, .... ) (GENAU!!!)
- ggf Perlox um den letzten Rost um zu wandeln (Irgendein phosphorsäurehaltiges Mittel . im Datenblatt steht auch, dass es Phosphorsäurebasis ist!)
- Flaz mit Owatrol Öl fluten, von innen mit Fluid Film behandeln (Von Innen immer auch Hohlraumkonservierung ran. Die anderen Mittel kenne ich nicht. Aber wenn es jetzt nach 15 Jahre Blüht reicht es auch einfach einfach zu behandeln. Ich kann dir da nichts weiter empfehlen...)
- grundieren mit Brantho Kurrox Nitrofest (keine Ahnung) (Ich habe leider zu wenig Ahnung: Aber ich würde auf 2K-Acyrl-Füller / Rotschutzgrund zurück greifen)
- wenn gewünscht Falz mit Korroflex Karroseriedichtmasse aus der Tube versiegeln ( Ich bin noch immer ein Fan von Sika / Würth auch in Fugen und Steinschlagbereich - da die Schicht dicker ist reißen die bei Bewegung und Steinschlag nicht so schnell )
Ob das Korroflex aus der Tube ist oder zum Streichen ist dabei doch egal, oder hält die Tube nach dem Öffnen lange ? (Siehe oben)Für die Rostpickel auf den Flächen gilt das gleiche, Brantho kann doch auch als Füller benutzt werden?
Spachtelmasse für gröbere Krater ... (genau, wie du und ich auch oben beschrieben haben)
Beim Schweller werd ich was großflächiger dran müssen, da platzt der Lack ja gut ab. Da würde ich noch Steinschlagschutz auftragen wollen, OK ?
(Wenn es blättert runter damit!) Lackaufbau wie oben, nur das direkt unter der Decklackschicht dein Steinschlagschutzlack kommt. Alternativ könntest du auch mit SIka eine Dickere Schicht spachteln. Ist zwar Pfusch, aber funktioniert genauso gut! -
Normale Grundierung sollte reichen.
Rosten tut es nur: (grob und salopp gesagt) Feuchtig, Sauerstoff, und Metall etc. ungeschützt zusammentreffen...Edit; Scheibenrahmen habe ich machen lassen, weil da muss ein Könner ran
war mir zu heikel. habe da etwas unter 500€ für bezahlt.. -
ICh bin auch nur Zuarbeiter, die Hauptarbeit macht jemand der das kann
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